Jump to content

D4 - Batteri og ladespørsmål


ewikran

Recommended Posts

Starten på dagens kjøretur endte i kjapp retur. Ladet fint, men etter kort tid så det ut som den stoppet helt å lade. Var nede i under 10V (kjører med spenningsmåler i sigarettenner etter tidligere generatorhavari). Ingen feilmeldinger i dashbord. Returnerte og hentet madammens bil for handleturen. Startet igjen når vi kom hjem og da ladet den som vanlig. Tok en kjøretur med live values fra IID-tool for å følge med spenning og ladestrøm. Tok flere stopp og start på turen for å se hvordan dette oppførte seg. Ladespenningen ligger på rundt 13V når varme i front og bakrute er på ved start. Straks disse slås av spretter spenningen opp til 14,9-15V. Ladestrømmen er oppe rundt 30A kort tid etter start, men synker fort etter få minutter. Det jeg logget var:

0 min - 30A

1 min - 11A

2 min - 6A

4 min - 4A

11min - 2A

 

Skulle tro at batteriet var toppladet, men verdien på "Vehicle battery state of charge - Estimated" økte fra 56% i starten til 58% på slutten. Aner ikke hvor nøyaktig denne verdien er, men hvis den skulle være i nærheten av sannheten burde vel generatoren pøst på med masse ladestrøm for å ta igjen dette?

 

Noen som har innsikt i dette og hvordan BMS fungerer på disse bilene?

 

PS: temp når dette ble utført var ca. -5.

PS2: Batteriet historikken: 1 antatt originalt fram til nummer 2 som ble satt inn på ca. 100k km januar 2017 samtidig med ny generator etter generatorhavari. Nummer 3 ble satt inn februar 2019 på ca. 123k km, 2 etter forrige batteribytte. Dette står fortsatt i, Biltema AMG, med km ca 155k. Ingen direkte tegn til at dette batteriet er dårlig.

Link to comment
Share on other sites

Fornøyd med biltema sitt? 

Lurer på kjøpe det neste gang. 

 

Synes no 2 amp lade strøm er noe lite. 

Spes siden den nok drar ca like mye strøm som D3'n, 20 amp bare m tenning på. 

Vet ikke hvor nøyaktig de strøm verdiene du leser ut er, og hvor de blir målt, eller hvordan beregnet. 

 

Måling direkte på batteri er kanskje det beste. Event prøve tang amper meter. 

Var ikke mye hjelp dette da blush

 

Link to comment
Share on other sites

Min erfaring er at biltema batteri er fullt på høyde med andre. Kjøpte nytt grått biltema batteri i 2009 til serie 1 bilen som står ute alene på hytta hver vinter. Har startet fint uten ny opplading hver vår . Synes det må være mer enn forventet.

Link to comment
Share on other sites

Har erfart noe lignende, og etter massiv søk i div forum kom jeg over en australsk tråd som omhandlet problemet OG løsningen. Det går en tynn ledning fra BMS og inn på plusspolen på batteriet, denne får et kabelbrudd eller forstyrrelse som kan forårsake dette. Jeg la opp ny ledning og problem solved! 

Link to comment
Share on other sites

Dette var av stor interesse. Har hatt iid toolen plugget i et par ukers tid på min D4-12 og har ikke blitt klok på ladingen. Har faktisk ny dynamo på vei bare for å sikre meg i jula:P

men her ser det ut til at det er bms som lager krøll. 
Forøvrig hadde jeg Biltema sitt AGM i min forrige D3 og jeg har to kompiser også med det batteriet. Meget bra batteri og det har hele 4 år garanti.

Link to comment
Share on other sites

Takk for alle tips. Skal sjekke denne ledningen mellom BMS og +-polen. Leste om dette på en tråd i går, men da var den det knyttet en del feilmelding i dash og IID-tool. Jeg har ingen av delene.

 

Noen som kunne sjekket hvordan deres bil lader etter oppstart og perioden etter? Bare for sammenligningen sin del.

Link to comment
Share on other sites

Har lånt denne på et engelsk forum husker ikke hvem,   men de han opplyser her passer på min D4 2012 

 

13.8V is just fine on a D3/4. Anything between 13.2V and 15V really. Depends on state of charge of the battery, ambient temperature, and probably another few undocumented factors.

Interestingly but, I had a read of the BMS section of the manual. Once the battery is fully charged the BMS will taper the battery charge down to approximately 75% by lowering the alternator output to no less then 12.2 volts as part of its self calibration routine, it will then maintain between 12.6v to 15v which is what it did/does
eller
You are correct that AGM batteries are less forgiving when it comes to charging voltage even though they store energy quicker. When they first became mass-market products the manufactures acknowledged that ideally they needed a little more voltage than traditional types (nominally 14.7v rather than 14.4v). As with everything the nominal voltage is just that as temperature (and in extremist pressure altitude) makes quite a difference too. Quite a few smart chargers changed or introduced specific AGM charging strategies. 
As time has progressed they have become less sensitive to nominal voltage but they do not appreciate the large voltages that could be tolerated by traditional batteries. Given their key strengths they became essential for the world of stop-start and ECM controlled charging strategies have become very clever and totally dynamic. 
The D4 charging system is very different to the D3 and it also varies over the model years, CCF settings, software loads and BMS. By MY12 you effectively have most of a stop-start system installed, by MY13 it is a reasonably mature but not active stop-start system and by MY14 it is a fully functional stop-start. Along the way you have more and more energy recovery being used to reduce alternator load and therby reduce emissions. The earlier years of D4 had a few issues with the BMS and the programming and some owners were plagued by 'low battery' messages. I presume LR would have gone live with stop-start earlier if things had gone better. 
As for the car settings the lengthy explanation above gives you an idea that the answer is 'it depends'. The CCF has an entry for the type and capacity of the battery installed so the ECM can adopt the correct stratergy. For example my MY13 D4 with an AGM battery has the following CCF entry at 0x12: 
Quote:
H8HD 90Ah 950 Cold Cranking Ampere
On top of this setting you have the BMS revision and ECM version playing their part. The BMS is supposed to be reset when a new battery is installed so it can re-learn the capacity and discharge rate. As for voltages seen when driving I typically get less than 13v. When I take my foot off the gas the energy recovery kicks in and demands more from the alternator giving voltages nearer to 14v. Of course, with the new charging strategy the ECM is not trying to achieve a full charge as the last few % takes a lot of power, so the system keeps the battery a bit below it max capacity. I never get anything like the charging voltages seen on the D3 so this should give the AGM battery an extended life. I still use a Ctek charger to provide conditioning charges each season to keep the battery in tip-top health. 
Drivesafe will be able to give more of an insight into battery and charging developments in the last 2 years as the pace of change has been remarkable. 
Hope this helps.
 

Link to comment
Share on other sites

Tror jeg har lest den også en gang.

I og med at jeg kjører med voltmeter i sigarettenneruttaket i dashen så har jeg en grei oversikt over spenningen under drift. Den er bestandig 14,8-14,9V,  sommer som vinter, korte turer, lange turer, og selv med nyoppladet batteri fra Ctec-laderen. Dette er ikke i tråd med det som nevnes over.

Har ikke fått sjekket den kabelen som nevnes lenger opp i tråden, litt andre prioriteringer for tiden.

Link to comment
Share on other sites

På 23.12.2020 den 10.43, ewikran skrev:

Tror jeg har lest den også en gang.

I og med at jeg kjører med voltmeter i sigarettenneruttaket i dashen så har jeg en grei oversikt over spenningen under drift. Den er bestandig 14,8-14,9V,  sommer som vinter, korte turer, lange turer, og selv med nyoppladet batteri fra Ctec-laderen. Dette er ikke i tråd med det som nevnes over.

Har ikke fått sjekket den kabelen som nevnes lenger opp i tråden, litt andre prioriteringer for tiden.

Har selv usb voltmeter,   jeg har en Defa smart lader som er på i helga når det er kaldt og jeg har fri fra jobb.

 Når jeg kjører på jobb  ser jeg voltmeter kan gå helt ned på 12,3   til jeg bremser eller slipper gassen da tikker den opp på 13,8 ish.. ellers ligg den på  14,6 til 15,0  

Link to comment
Share on other sites

Jeg observerrer også betydelig spenningsvariasjon under kjøring med min D4 2015 SDV6, tilsynelatende avhengig av bremsing og akselerasjon, sammen med ladetilstand og temp på batteri selvsagt. 

 

D4 har en såkalt "smart" generator, og etter hva jeg forstår har Land Rover  en spesiel tilpasset versjon for biler med med "automatisk start og stop funksjon".

Har sakset fra følgende link noe som muligens forklarer: Cautions about Variable voltage Alternator Operations. - Caravaners Forum - Since 2000

(tekst i link viser forøvrig til LR D3 etc...)

 

"The second type of Variable Voltage Alternator Operation is based on engine load, where the alternator’s voltage is controlled by the position of the accelerator peddle. Pressing the accelerator peddle causes the voltage to drop. Remove pressure off the accelerator peddle, and the voltage rises again.

This type of Variable Voltage Alternator Operation is being used primarily with vehicles equipped with STOP/START technology and this is where there is going to be a need to address some major operating problems.

How Variable Voltage Alternator Operations work in STOP/START vehicles is the alternator voltage is controlled by the position of the accelerator peddle as described above. This can result in very low voltage output while the peddle is pressed, as low as 12.5v is common in some vehicle makes.

But when the vehicle comes to a stop, in traffic or at lights or at intersections, the motor turns off within a second of the vehicle stopping. While the motor has stopped ( no alternator output ) the IGNITION remains “ON”

While stopped, the vehicle’s electrical needs are supplied solely from the cranking battery. This current draw discharges the battery and if you are stopped long enough, the voltage is only allow to drop to a predetermined level, at which point, the motor will automatically start again, allowing the battery to be charged.

The predetermined level that a motor is automatically started varies from one make to another and from 12.4v down to 12.0v.

Vehicles equipped with STOP/START also have an override where you can manually deactivate the STOP/START function, but only for that one journey, and once the ignition is turned off, so is the deactivation. Next time you start the vehicle, the STOP/START operation will be active again.

As long as the STOP/START function is deactivated, like with the standard TIME based Variable Voltage Alternator Operations, and as long as the Cut-Out ( turn off ) voltage level of a DC/DC device is lower than the lowest alternator operating voltage, ( some DC/DC devices will tolerate voltages down to 11.8v before cutting out ), then under normal operations, an IGNITION controlled DC/DC device can be used in a STOP/START vehicle."

 

Bjørnung

Link to comment
Share on other sites

Har endelig fått kikket litt på tipset ang. kablingen mellom pos og neg knyttet til BMS.

Denne ser ut til å være ok. Forsøkte å koble den bort fra pos siden og den gav umiddelbart feilmelding i display om ladefeil. Ladespenningen lå da på13,4V,  men hadde bare motoren på en kort stund så det kan variere.

Jeg har aldri hatt feilmelding på ladesystemet før (bortsett fra da generatoren tok kvelden for noe år siden). Skulle anta at ledningen er ok og at problemet ikke ligger der.

Legger ved klipp av koblingsskjema med den aktuelle kabelen markert.

 

Kabling BMS.jpg

Link to comment
Share on other sites

Hva er det som egentlig er problemet her?

Enig i at 10V er lavt, men siden det er målt i sigarettenneruttak vil jeg ikke nødvendigvis stole på det. Bedre å måle direkte på batteripoler.

Så vidt jeg forstår har du ingen andre merkbare problemer eller feilmeldinger?

Ladespenning på disse bilene vil variere ganske mye mht  med gasspådrag og mye annet  (se link utdrag i min forrige melding)

Viser IID også så lav spenning som 10V av og til?

 

Bjørnung

 

Link to comment
Share on other sites

Problemet er vel todelt.

Denne runden ble utløst av at ladespenningen helt og holdent forsvant og batterispenningen falt ned til 10V under kjøring. Dette har jeg opplevd bare en gang før og da tok generatoren kvelden. Målte ikke spenningen med IIDT da, men har 0,1V mindre i sigarettenneren enn hva IIDT og mulitmeter rett på batteriet viser. 

Dette har skjedd bare en gang (til nå).

 

Det andre er at når jeg følger med litt på verdiene når ting ser ut til å virke så er ladespenningen konstant 14,8V +/- mens ladestrømmen faller veldig fort etter start ned til et nivå som er svært lavt. Fallet er så stort at kan ikke skjønne at batteriet er ladet opp igjen. Ut fra de linker og informasjon rundt om så skal spenningen variere i større grad, det gjør den ikke her. Etter å ha "mistet" to batterier på relativt kort tid så mistenker jeg at ting ikke er helt i vater og ladesystemet ikke tar vare på batteriet.

Link to comment
Share on other sites

Antar det som var årsaken den gang den gamle/originale generatoren tok kvelden, men kan dette være en kommer-og-går feil? Hadde denne bortfallet en tur, men etter at bilen fikk kvilt seg litt har det ikke vært noe problem siden.

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, ewikran skrev:

Antar det som var årsaken den gang den gamle/originale generatoren tok kvelden, men kan dette være en kommer-og-går feil? Hadde denne bortfallet en tur, men etter at bilen fikk kvilt seg litt har det ikke vært noe problem siden.

 

Er ikke ekspert på dette, men vet, av bitter erfaring på en annen type bil, at sveising kan gi slik skade på generator.

Vil også tro, slik du er inne på, at en mulig "komme og gå" kortsluttning kan gi slike skader, om strømmen kan bli tilstrekkelig stor.

 

Måtte bytte, hos merkeverksted, en generator på en Honda to ganger og mener verkstedet sa det var en kortsluttning som skadet generator, og de tok på seg skylden for det (eller mangel på å finne opprinnelig kortsluttning første gangen)

 

Bjørnung

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
På 23.12.2020 den 0.44, Hefty skrev:

I had a read of the BMS section of the manual. Once the battery is fully charged the BMS will taper the battery charge down to approximately 75% by lowering the alternator output to no less then 12.2 volts as part of its self calibration routine, it will then maintain between 12.6v to 15v which is what it did/does

 

Har akkurat satt inn nytt batteri i D4en og det er fulladet. Bruker en CTEK lader som går via BMS og nå lader den 12,2 volt når jeg kjører. Så det ser ut som utsagnet over kan stemme. Ellers er det noe galt med bilen min.....

Link to comment
Share on other sites

Har aldri sett disse spenningene etter at jeg begynte å følge med for noen år siden. Ligger stabilt 14,5+++ (avhengig av temperatur), også etter at batteri er nyladet gjennom BMS. Ladestatus ser gjerne 55-60% når jeg ser i IIDtool, men har ikke sjekket rett etter at batteriet er nyladet. 

Kan jeg ha valgt feil batteri i oppsettet på bilen? Må sjekke dette.

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, ewikran skrev:

Har aldri sett disse spenningene etter at jeg begynte å følge med for noen år siden. Ligger stabilt 14,5+++ (avhengig av temperatur), også etter at batteri er nyladet gjennom BMS. Ladestatus ser gjerne 55-60% når jeg ser i IIDtool, men har ikke sjekket rett etter at batteriet er nyladet. 

Kan jeg ha valgt feil batteri i oppsettet på bilen? Må sjekke dette.

 

I mitt tilfelle dreier dette seg om at jeg har byttet batteri og satt inn nytt. Da kjørte jeg en Battery replacement via IID Tool. Slik jeg forstår det så kjører bilen etter en slik Battery replacement en kalibreringsrutine hvor batteriet lades ned til 75% og i denne perioden ligger "ladespenning" på 12,2 volt. (jeg leser av 12,2 volt gjennom IID Tool.

 

Slik jeg forstår det:
* bytte batteri

* kjøre Battery replacement i IID Tool

* batteri lades til fullt

* batteri tømmes til 75% (i denne perioden er ladespenning minst 12,2V)

* Når batteri kommer ned til 75% lades det som normalt igjen. 

Link to comment
Share on other sites

Har benyttet den metoden begge gangen jeg har byttet batteri, men da ladet det opp til topp før det er montert i bilen og Battery replacement er kjørt.

 

Mener jeg ikke fant AGM batteri på lista over batteritype i IIDtool, må nesten sjekke hva jeg valgte i stedet.

Edited by ewikran
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...