Brage

Hei. Vell fra Island 4x4 UK koster en genuine LR nedre bærearm £249, er du fornøyd med Meyle så koster den £115. Den er jo komplett med alle foringene så da er det bare å skifte. Link:https://www.island-4x4.co.uk/discovery-front-bushes-arms-fittings-c-2404_2593_3612_3744.html?page=2&sort=3a Bare foringene ligger på £30-£50 alt etter hvilken foring det er du mener. Men du må nesten ha spesial verktøy for å skifte disse foringene, de er som oftest presset inn i bærearmen med spesielle skru adaptere og/ eller hydraulisk presse. Det finnes ofte kit å få kjøpt for slike jobber, men det kan fort koste mye penger. Dog hvis bilen "dykker" i sving er det jo sannsynlig at du trenger nye anti rollbar linker og foringer ( stabilisator stag linker på norsk ). De er heller ikke dyre fra Island 4x4 UK. Du ser at du kan spare utrolig mye på å handle deler fra UK og gjøre jobben selv, med nok ett bedre resultat tilslutt. Hvis du vil handle i Norge ville jeg gjort ett søk etter delene ved bruk av bilens Reg.nr. på Thansen til eks. De er ofte rimelig på bildeler. Du kan også komme langt med nye foringer, litt kreativitet og en god hydraulisk presse😉. Noe som også må tas med i betraktning, skifter du bare en foring eller to/ eller tre, så må du nok ikke nødvendigvis ta 4 hjulskontroll etterpå. skifter du hele bærearmen, kan det fort bli nødvendig som etterfølgende arbeid. Bare mine små tips. Mvh Brage

Som Magnum sier, er vel sandblåsing og 2 komponent epoksy primer og lakk en god vei å gå. Kanskje du kan bruke Raptorlakk fra Norbond til eks. Den er nokså hardfør Der finner du ihvertfall godt utvalg i zinklakk og 2 komponent lakk og primer. Vanskelig å finne noe som står imot den tøffe behandlingen slike sidesteps får. ( Lagde derfor mine i rustfritt og titan, lakken preller av der også da... ) Mvh Brage

Veldig bra, det er jeg takknemlig for🙂. PM nummer og beløp så vippser jeg.

Om du gidder å skru av setebelte låsene( de med rød knapp og hele plastdeksel på ) å sende til meg. Så skal du få 300kr +frakt for de. Får mangel lapp om jeg ikke finner en riktig slik med hel deksel. Mvh Brage

Hei. Som jeg forstår etter litt undersøkelse, Så er TDV6 Vs SDV6 tilnærmet lik. En av de vesentlige tekniske forskjellene ligger i turboene. Begge har 2 turboer, TDV6 har en turbo til hver bank( side ) av motoren, mens SDV6 har to sekvensielle turboer som mater hele motoren.. Kanskje TDV6 = Turbo Driven/Diesel V6, og SDV6= Sequential Driven/Diesel V6. Det gir jo god mening med hensyn til bokstavene, så tilfeldig er det jo ikke. Uavhengig av forskjellen i turbo oppbygningen, så ligger storparten av forskjellen i motor-ytelsen i ECU mapping. Du kan re-mappe en TDV6 opp til ytelsen av en SDV6 om du vil. HSE er toppversjonen= Hole shit equipped😉 Så finner du at du har kjøpt en SDV6 HSE, så er det topp modellen. Dog hevdes det fra enkelte at SDV6 er mer utsatt for veivaksel problem..men det trenger ikke stemme. Mvh Brage

Helt enig Laftis, det må jo være inkludert i prisen. Ikke mye vits å legge på fluidfilm kun der det er helt åpent under. Det er jo der det forsvinner først også. I hulrom og under plast deksler og innerskjermer, det må til. Dog alt er jo bedre enn ingenting.. Mvh Brage

Det er tøft å gå mot strømmen. 22 tommere og senkning, er jo litt å gjøre en av verdens beste terrengbiler ubrukelig i terrenget. Uansett, det er jo en stil det også..Til spørsmålet: Finnes det ikke i Discovery 3/4 også en slik bryter som stopper heving og senkning ( låser luftfjæringen )beregnet for kjøring med tilhenger. Det er det i min RRp38, tenkte Discoen hadde tilsvarende. Om så er det jo bare å trykke inn den. Hvil du senke bilen permanent. Kan du A gjøre det med diagnose innstilninger eller B korte inn sensor armene ( geometrisk regnestykke ) Mvh Brage

Det kommer helt an på hvordan du har tenkt å utføre jobben. Poenget er at man er redd for at luftbelgen skal press akslingen bort når den er uten støtte, for radius armen må jo helt av. Dog går det helt fint å ha belgen trykksatt om du bare tenker gjennom hva du gjør. Du bør også absolutt ha spesialverktøyet for å demontere / montere selve foringene. Nye bolter og muttere kan også være lurt. Mvh Brage

Det er nettopp dette, du må ikke gå bort fra hverdagsbil tanken, bare fordi det er en eldre bil. Det finnes nesten ikke bedre vinterbil enn disse Range Roverne. Spesielt om du har sperre eller TC montert. Og ja du kan kjøre i salt slushen som vi jo dessverre befinner oss i her i Oslo og omegn i 5 av årets mnd. Det er bare å følge opp med vask og rustbehandling jevnlig. Jeg har nå kjørt min RRp38 V8 my2000 i disse forholdene i all tid og også parkert ute hele denne tiden. Så det går an.. Det er klart du må utbedre litt underveis, uten utbedring vil den uansett kapitulere av andre grunner en rust i tidlig alder. Det blir for meg litt rart å ikke bruke en kjempegod vinterbil på vinteren fordi jeg skal være redd for forholdene bilen kjører i. Da blir det vel også litt at du ikke kan ta den i terrenget for risikoen for karrosseriskader eller understell skader er rimelig høy. Den er jo bygget for å takle nettopp disse tingene. Dog skal du jo helst unngå å kræsje med noe, for det er ingen biler bygget for å takle. Da er de bygget for å beskytte deg nettopp på bekostning av bilen. Skaff deg en fin RR med stive akslinger og bruk den som hverdagsbil og kos deg på veien og i utmark året rundt, spesielt når drivstoff prisen ikke plager deg nevne verdig. Hvis du ønsker en slik bil kun til pynt ( det er ikke det du sier innledningsvis ), så kreves det mye først å få den i en slik " utstillings tilstand " også blir det bare mye færre dager du får brukt den, samt at egenskapene til bilen ikke får full utfoldelse, tenker nå jeg. Dog koser du deg nok vell så mye for hver lille tur ( stikk motsatte råd av mange over her ser jeg😉 ) Mvh Brage

Hei Terje. Dette er ikke en helt uvanlig feil, simmering / oilseal i overføring mellom converter og girkassens oljepumpe. Du må dessverre ned med hele girkassen og sette den på høykant for å skifte denne. I tillegg kan det være hendig med ett spesialverktøy for å montere denne oilseal`n har jeg erfart. Jeg har gjort tilsvarende jobb på min RRp38, så ja jeg vet. Tipper det er nokså likt på din D2. Du skrur altså ned girkassen med converter, løfter ut converter, skifter oilseal`n som ligger bak. Så må du stille hele kassen på høykant for å klare å slippe converteren på plass uten å skade den nymonterte oilsealen. Så sikrer du converter i posisjon og monterer girkassen igjen. Også ett greit tidspunkt å sjekke flexplaten mellom converter og motor på. Jeg ville nok skiftet den samtidig. Denne oilseal som du ser på bildet her rundt pumpe akslingen: Sett girkassen på høykant og slipp ned convertern: Er du effektiv å skru gjør du hele jobben på 2 dager. ( 16 arbeids timer ) Og husk girkassen med fordelingskassen på montert er ekstremt tung på disse bilene, så vær varsom. Mvh Brage

Bra tips Laftis, vurderer å prøve 285x75R16 M/T på min bil til våren. Er jo ti laks, så vil helst ikke bomme helt. Mvh Brage

Ingen sammenligning, men jeg ligger mellom 1,4 -2 liter bensin på mila med min RRp38 på vinterføre med litt store Nokian piggdekk. Prøver å fylle når prisen ligger godt under 20kr litern Det er jo hverdags bilen, så det betyr jo noe. Er det den bilen jeg liker best å kjøre? Ja🥰 Er jeg bekymret når det snør? #snøkaos. Nei🤩 Må si det er en meget pen Serie bil👍 Mvh Brage

Hei Jan. De er konstruert slik, så de er som de skal være. Finnes spesial verktøy å få kjøpt for og presse de inn bla annet fra www.island-4x4.co.uk link:https://www.island-4x4.co.uk/front-radius-fitting-tools-britpart-lrt60004-p-7647.html Det er nok de som har klart det uten verktøyet, men jeg vil på det sterkeste anbefale å kjøpe inn dette, da går det som en lek. Foringen presses da først gjennom en kon, slik at det entrer radiusarmen med rett størrelse. mvh Brage

Støtter Laftis her. 245x75R16 er en god dimensjon for vinterdekk med pigg på disse. er ca 4,9% større en dimensjonen oppgitt i vognkortet ditt og er derfor fullt lovlig å bruke. Speedometeret vil mest sannsynlig bli mere nøyaktig med den rulleomkretsen. Nokian hakka m pigg er sjelden feil, men de er jo ikke billig akkurat. Kjører selv på det akkurat nå med min RRp38 Mvh Brage

Timing kjedet på RRp38 4,6 er jo ikke veldig langt. Hvis motoren virket når du demonterte er det jo en enkel regel å montere det nye slik det gamle var. Flytter seg ikke en tann på disse korte kjedene. Forøvrig er kamhjul posisjonen godt beskrevet i verksted manualen til denne. Det mest krevende i forbindelse med kam og vippearmer på disse motorene er eventuell shimming av vippearms akslingene. Mvh Brage