Gå til innhold

Discovery 3 - Div. feil


SiggenRRC

Anbefalte innlegg

Har ikke rukket å lage en prosjekt tråd enda, men det kommer. 

Kjøpte en D3 fra 2005 med 237.000 km på telleren, den ble levert i formiddag av Norsk Biltransport AS, og kom fra Nardo Bil AS Avd. Land Rover. 

Bilen har stått der siden mai 2018, fordi den har en del feil..... Disse har jeg lest av med IID Tool, og dette er vel en type følgefeil som en konsekvens av ledningsbrudd e.l. 

 

Nardo hadde funnet en brent ECU, den som ligger rett bak batteriet. Transfer ECU (??) stod det i papirene. 

Bilen starter lett, og går javnt på tomgang, og responderer på gasspedalen i "PARK". Når jeg derimot setter bilen i drive, enten i høy- eller lavserie skjer det derimot ingen ting. 

 

Her er feilene lest ut fra IID Tool (som forresten er genialt!!!). 

 

Auxilary Heater

  • B1D29-93 (2F) No start, even after restart attempt - Component failure - no operation

Body Control

  • B1A93-93 (2F) Invalid roof position - Component failure - no operation
    ( at 234700 km )

Engine TDV6

  • P0642-00 (2F) Sensor reference voltage A - circuit low 
  • P0069-00 (2F) Manifold absolute pressure - barometric pressure correlation 

Instrument Pack

  • U0182-87 (2F) Lost communication with front lighting control module - Bus signal/message failure - missing a message

Parking Aid

  • B1B36-01 (2F) Front right outer sensor - General failure information - general electrical failure

Parking Brake

  • U0100-87 (EB) Lost communication with engine control module/powertrain control module 'A' - Bus signal/message failure - missing a message
    ( at 234700 km )

Suspension

  • C1A20-64 (AF) Pressure increases too slow when filling reservoir - Algorithm based failure - signal plausibility failure
    ( at 234700 km )

Traffic Message

  • B1A56-18 (2F) Antenna circuit - General electrical failure - circuit current below threshold

Transmission

  • U2023-86 (AF) Control module network signal calibration data - Bus signal/message failure - signal is invalid
    ( at 234700 km )

Vehicle Dynamic

  • U0401-68 (0B) Invalid data received from engine control module/powertrain control module - Algorithm based failure - event information
    ( at 234700 km )

Ventilation

  • B1B74-00 (2F) Front foot-defrost mode stepper actuator 
    ( at 234700 km )

 

Her er det vel anta at det ligger et ledningsbrudd et eller annet sted vil jeg tro? 

Noen tips om hvor jeg bør starte? 

 

:)

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Startet forskning på egen hånd, og endte opp med å raskt nappe ut kontaktene til EGR ventilene, dette gjorde at plutselig bilen gikk fremover, men ikke helt så responsivt som den bør kanskje? Ihvertfall forsvant "F" i girdisplayet :)

 

Et steg nærmere med andre ord... Nye feil ser slikt ut: 

 

Auxilary Heater

  • B1D29-93 (2F) No start, even after restart attempt - Component failure - no operation

Engine TDV6

  • P0405-00 (2F) Exhaust gas recirculation sensor A - circuit low 
  • P140A-00 (2F) Exhaust gas recirculation sensor C - circuit low 

Parking Aid

  • B1B36-01 (2F) Front right outer sensor - General failure information - general electrical failure

Suspension

  • C1A20-64 (AF) Pressure increases too slow when filling reservoir - Algorithm based failure - signal plausibility failure
    ( at 234700 km )

Traffic Message

  • B1A56-18 (2F) Antenna circuit - General electrical failure - circuit current below threshold

Vehicle Dynamic

  • U0132-87 (0B) Lost communication with ride level control module - Bus signal/message failure - missing a message
    ( at 234700 km )

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Da kan det vel tyde på at det er noe med EGR-ventilene. 

IidTool kan vise "Live" verdier.

På kald motor skal EGR-ventilene være lukket, mener den da skal vise "Live" verdi på veldig nærme 0%. Dvs at all luft inn i sylindrene skal være frisk og komme vi luftfilter og turbo. Hvis fysisk posisjon ikke rimer med signalet, er det feil på ventilen.

Jo varmere motor blir, jo mer skal EGR-åpne for å blande frisk luft med eksos og brenne deler ev eksosen en gang til (mulig motorturtall også spiller inn).

MAP-sensoren (P0069-00 (2F) Manifold absolute pressure - barometric pressure correlation) skal holde orden på det som kommer via frisk luft og EGR ift verdiene som gis av EGR-ventilene og MAF-sensoren rett etter luftfilteret. Hvis EGR-ventilene fysisk står mer åpne enn signalene som gis til styringa, går det i ball.

Tror jeg ville latt bilen bli skikkelig varm og se om det endrer hvordan den oppfører seg (hvis du ikke har gjort det alt). Hvis den fungerer bedre varm, tror jeg det er et godt steg å blende EGR og fjerne "butterfly"-ventilen. På 2005 mod skal du kunne blende EGR og slette feilkoder og alt skal fungere.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Takk for svar, @engebo!

 

Nappet ut kontaktene til EGR-ventilene, som ikke trengs siden EGR er blendet fra før av. 

Det gir nå konstante feil; 

 

Engine TDV6

  • P0405-00 (2F) Exhaust gas recirculation sensor A - circuit low 
  • P140A-00 (2F) Exhaust gas recirculation sensor C - circuit low 

Nå går riktig nok bilen mer fremover, altså den fungerer sånn passe, men jeg skal ta en litt lenger tur med den. 

 

Neste feil jeg har lyst til å utbedre er at bilen reiser seg, dette skjer ikke pr. nå, og får følgende feil; 

 

Suspension

  • C1A20-64 (AF) Pressure increases too slow when filling reservoir - Algorithm based failure - signal plausibility failure
    ( at 234700 km )

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

To ting som kan sjekkes - holder lufttanken tett? Spray på med såpevann og se om det bobler noe sted. Tanken sitter på undersiden av bilen, sånn omtrent rett under førersetet. Har du lekasje her, så må det uansett fikses.

 

Dernest kompressor. Er det orginal Hitatchi som sitter der, så er det stor sannsynlighet for at tørkemiddelet har blitt til pulver og gjør den tungpustet.

 

Midlertidig quick-fix: Ta av tørka, tøm den for tørkemiddel. Er det cognacfargede perler, så er det bare å helle det tilbake i tørka. Da er det eventuelt noe annet. Er det pulver. Tøm tørka, sett den tilbake og se om feilen forsvinner. Men ikke kjør mye uten tørkemiddel. Da får du kondens i systemet, og da kan det skje andre festlige ting... :P

 

 

 

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Kompressoren er plassert bak lufttanken. Sannsynligvis beskyttet av et plastdeksel. Det kommer til å være MYE skitt der om det ikke har blitt gjort noe med den i løpet av bilens levetid. :D

 

Ledningsbrudd kan også skape lignende problemer. Det kan være krøll på både ledninger til kompressoren og ventilblokker, men lufttank og kompressor pleier å være det vanlige. (og enkleste å fikse)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Må si jeg gleder meg til prosjekttråd på denne, etter å ha sett arbeidet lagt ned i Range Roveren :D

 

Lekkasje og tørkemiddel/ med sliten kompressor som følge er nok et sikkert stikk. 

Tanken er lett å bytte, og det samme er kompressor- hvis den ikke er i en slik tilstand at det er lønnsomt å renovere den da. 

Om tørka er pulver kan det være lurt å åpne/ bytte O-ringer på ventilblokkene og. 

 

 

 

PS: var jo veldig mange feil da. Batteriet er nytt og ladet? 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 timer siden, SiggenRRC skrev:

Takk for svar, @engebo!

 

Nappet ut kontaktene til EGR-ventilene, som ikke trengs siden EGR er blendet fra før av. 

Det gir nå konstante feil; 

 

Engine TDV6

  • P0405-00 (2F) Exhaust gas recirculation sensor A - circuit low 
  • P140A-00 (2F) Exhaust gas recirculation sensor C - circuit low 

Nå går riktig nok bilen mer fremover, altså den fungerer sånn passe, men jeg skal ta en litt lenger tur med den. 

 

Neste feil jeg har lyst til å utbedre er at bilen reiser seg, dette skjer ikke pr. nå, og får følgende feil; 

 

Suspension

  • C1A20-64 (AF) Pressure increases too slow when filling reservoir - Algorithm based failure - signal plausibility failure
    ( at 234700 km )

 

 

OK, viktig info at EGR er blendet av fra før som jeg ikke fikk med meg :)

Hvis det ikke er gjort korrekt og "butterfly"-ventilen fortsatt sitter i innsuget (i front av Y-fordelingrøret mot vifta) vil det tilføres alt for lite luft og da kan jeg se for meg at det ikke blir mye fart. Hvis motorstyringa får beskjed om at EGR åpner, så skal "butterfly" lukke for tilsvarende mengde friskluft fra luftfilter/turbo/intercooler.

Raskt å sjekke ved å ta av et klips med flat skrutrekker på toppen av "plastbiten" som den tykke gummislangen fra intercooleren kommer inn på (står du foran bilen og kikker inn er det slangen som kommer nedenfra til venstre bak vifta), samt at du må løsne en lang skrue i underkant av samme "plastbit", tror det er 8 eller 10 mm sekskant (dårlig forklart -_-.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, jorgenht skrev:

Må si jeg gleder meg til prosjekttråd på denne, etter å ha sett arbeidet lagt ned i Range Roveren :D

 

Lekkasje og tørkemiddel/ med sliten kompressor som følge er nok et sikkert stikk. 

Tanken er lett å bytte, og det samme er kompressor- hvis den ikke er i en slik tilstand at det er lønnsomt å renovere den da. 

Om tørka er pulver kan det være lurt å åpne/ bytte O-ringer på ventilblokkene og. 

 

 

 

PS: var jo veldig mange feil da. Batteriet er nytt og ladet? 

 

Ja, bygget seg opp noen feil, men mange forsvant når jeg nappet ut kontaktene til EGR-ventilene, Batteriet er kliss nytt (Sønnak 100AH). Bilen lader rundt 14.8-15.0. 

 

23 minutter siden, engebo skrev:

OK, viktig info at EGR er blendet av fra før som jeg ikke fikk med meg :)

Hvis det ikke er gjort korrekt og "butterfly"-ventilen fortsatt sitter i innsuget (i front av Y-fordelingrøret mot vifta) vil det tilføres alt for lite luft og da kan jeg se for meg at det ikke blir mye fart. Hvis motorstyringa får beskjed om at EGR åpner, så skal "butterfly" lukke for tilsvarende mengde friskluft fra luftfilter/turbo/intercooler.

Raskt å sjekke ved å ta av et klips med flat skrutrekker på toppen av "plastbiten" som den tykke gummislangen fra intercooleren kommer inn på (står du foran bilen og kikker inn er det slangen som kommer nedenfra til venstre bak vifta), samt at du må løsne en lang skrue i underkant av samme "plastbit", tror det er 8 eller 10 mm sekskant (dårlig forklart -_-.

 

Tviler på at dette ikke er gjort riktig, skal sjekke litt mer i morgen! Ser veldig godt for meg at den butterflyen kan skape god krøll for pustingen, blir vel i likhet med kols.... ikkje bra!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Artig prosjekt :-)   

Sjekk opp ang EGR - blending kan gi feilmeldinger på IID tool uten at det lyser noko lampe eller påverker motorkrafta. Derimot kan det tenkast som nevnt her at sommerfulgventilen i innsuget er løsna eller ikkje står skikkeleg åpent. Lett å sjekke.  

 

Ang feil om soltak - prøv å nullstille ved å resette soltaket - med tenning i posisjon II holder du inne lukkeknappen til den har kjørt ein åpne-lukke syklus, den byjrar ca 20 sek etter at du trykka  inn lukkeknappen. 

 

Ang tluftfjøringa - det er ofte lekkasje i tanken som ligg langs rammevangen under førerdøra som gir den feilmeldinga. Uanset fornuftig å sjekke tørkeren også, men viss dette er ein 2005modell uten særleg understellbeh som har gått på salta veier så er den originale lufttanken ofte kjeks i sveisesømmen. 

 

Er alle feila persisterande ? 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Dette lover jo veldig bra allerede :)

 

Når du snakket om kabelbrudd i første post så tenkte jeg først på kabelbuntene som går i kanalene langs siden på bilen. Kan være verdt å sjekke uansett for å se om det har vært fuktighet i bilen (tette dreneringer fra takluken)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ville uansett sjekket denne "hjernen" som ligger bak batteriet inn mot torpedoveggen.

Her er kontaktene utsatt for fukt og irr.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vet ikke om kontaktene skal sitte i, eller ikke, men i dette tilfellet har den laget seg en feilkode som gjorde at hele motoren / gir ikke ga noe form for respons.. 

 

Det jeg derimot har undersøkt nærmere i dag er den ærverdige luftkompressoren! 

Aller først; takk for veldig gode tips! 

 

Startet med å slette feil så kompressoren skulle startet, gikk gjennom alt av mine egne kunnskaper innen for "bil-elektronikk". Målte at releet ga strøm til kompressor, målte kontaktene i den andre kontakten og jeg kunne raskt konkludere med at alt var som det skulle. Kjente også på kompressoren for å sjekke om den i det hele tatt startet, det gjorde den ikke. Begynte derfor på demonteringen.... 

 

Dessverre gikk det en del ting til H****** når jeg skulle få av denne kompressoren, som noen over her nevnte, denne har nok ikke blitt rørt siden bilen rullet ut av fabrikken en gang i tiden. Jaggu skulle ikke det også være riktig! Begynte å demontere dekslene, disse gikk veldig greit av, brakk en skrue, men det gjorde lite. Gikk videre til braketten, og her skal jeg love dere ingen har vært på en stund. Samtlige av de to nederste boltene satt ikke fast i ramma, den "skyve-mutteren" som satt der hadde tatt fullstendig kvelden, og den øverste bolten hadde selvsagt satt seg godt fast den også. 

 

Fikk omsider ut kompressoren, inkludert braketten. Den ene av de to bakerste slangene (en til foran, og en til bak??) var forsøkt tettet med noe teip, og den andre måtte jeg skjære av med et lite baufilblad. Det var klin umulig å få dem av "hele" - antar at prosessen med å skjøte / sette på ny kompressor er bedre? Hvordan gjøres dette? 

 

Klarte også å ødelegge deler av braketten, så denne må jeg nok kjøpe på nytt..  :) 

Ser at lrbutikken har et "kit" på lager, satser på å få tak i et slikt, så på priser fra AF. Det kommer på 4400 ink MVA. 

 

Gikk videre til å undersøke kompressoren på benk.. 

 

Som @trondshj var inne på hadde selica kulene blitt delvis pulvisiert / byttet farge. Siden jeg noen ganger er "føre-var" dro jeg innom Scandinavian Photo i Møllergata for å kjøpe nye perler. Åpnet tørkern og det første filteret var fullstendig tett! Nesten umulig å puste igjennom, gikk derfor videre til sylinder / stempelet ved å åpne de fire boltene som holder dette på plass. Det er en TORX, som er koblet på veiva, denne fikk jeg nesten ikke til å gå rundt med relativt god makt, det kom seg etterhvert, og her ligger nok konklusjonen. Bilen er ikke brukt på en stund, og det medfører antagelig at ting setter seg, og at motoren antagelig brenner seg på toppen av det hele...

 

Dette kan være et godt tips for dem som vurderer å kjøpe bil som ikke er brukt på en stund :) Evt. ha i bakhodet at dette kan skje! 

 

Om noen skulle hatt et kompressor kit liggende på østlandet er det bare å rope! ØKH er veldig nysgjerrig på Discoen, og er ikke den oppe og hopper snart blir det dårlig stemning ;) 

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg fikk ikke fra hverandre kompressoren hel, hadde renoveringssett på den tiden. Braketten og muttere var og toast. Var like billig å kjøpe ny AMK for min del. Slanger skjøtes med sånne push-fit koblinger, veldig enkelt. 

Det var INGEN utfordringer å montere den nye, bare så det er sagt. 

 

Selv i 10 minus og snøfokk. 

 

:P

Lenke til kommentar
Del på andre sider

@jorgenht Har sett på både AMK og Hitatchi, amk må man vel oppdatere ECU for at den skal fungere (mener jeg har lest et sted). Noen grunn til å velge AMK eller Hitatchi?

 

Ser for meg st monteringen er vesentlig mye lettere med nye bolter, skruer osv. Måtte sage av et par bolter.....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

AMK regnes som mer driftssikre. De er iallfall nyere. Programmeringen #tror jeg# bare er nødvendig for å redusere slitasjen (den vil da tåle mer slingringsmonn i trykk og ikke jobbe seg ihjæl på samme måte som hitatchiene har gjort). Tørka burde uansett være et servicepunkt på disse. Det hadde spart mange for mye frust.  

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg kjøpte det største overhalingssettet herfra:

https://x8r.co.uk/land-rover-discovery-3-4-range-rover-sport-air-compressor-repair-kit-hitachi-end-cap

 

...og har fortsatt "orginal" kompressor, dog med noen nye biter. Med det settet så får du alt av filtren nye pakninger, forsterket lokk (det orginale har en tendens til å sprekke), tørkemiddel, stempelring og en liten sak til å gjøre bytte av stempelring litt enklere. De har også noen youtubevideoer som forklarer prosessen.

 

Når det gjelder slangene, så kappet jeg samtlige med god samvittighet da jeg tok ut kompressoren. Du får kjøpt koblinger som lar deg skjøte slangene. Tess eller lignende butikker har sikkert slikt. Jeg fikk av en bekjent med kontakter. Vet ikke hvor han skaffet de fra dessverre. Diameter på slangene finner du om du søker litt på forumet her tenker jeg. Ellers har sikkert google svaret.

 

Om du velger å bytte til AMK, så innebærer reprogrammeringen bare at kompressoren stopper ved lavere trykk. Også må du bytte et rele samt braketten som fester kompressoren til bilen. Plastdekselet som beskytter kompressoren vil så langt jeg vet heller ikke passe.

 

Men som fruen nevner, så er AMK regnet for å være noe mer driftssikre. Men om dette er fakta, eller om det skyldes at man ikke bytter tørkemiddel, og at AMK'ene ikke har blitt gamle nok til at tørkemiddelet i de har blitt til pulver og skapt dårlig stemning gjenstår jo å se. :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mener å ha lest på et forum angående EGR ventilene. Hvis du får feilmelding og motor lampe kommer opp mer en tre ganger så får du ikke slettet feilkoden. For at feilkoden skal kunne slettes må du sette inn nye ventiler før de kan slettes. Her er jeg helt grønn og muligens tar feil men....

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Prøv både overhaling av Hitachi og bytte til AMK - begge deler funker, men som du sier sitter slangene fast. Ved utplukk var den ene pushconnectoren på Hitachien smeltet, så jeg gjenget opp og satte inn ny som jeg fikk på Festo på Alnabru. Releet fulgte med AMK kompressoren - tror det sender strømmene litt andre veier så tror det er nødvendig (har ikke verifisert). 

 

Har også lest et sted at LR i oppgraderte versjoner av firmwaren endret stopptrykket på kompressoren - men dette bare på RRS, ikke på D3´en. Mener stopptrykket opprinnelig var rundt  17bar, og det sliter jo betydelig på en liten kompressor, tror nytt trykk for RRS er rundt 12-15 (husker detaljene litt dårlig kjenner jeg)... Det bør vel være plenty, har fått for meg at bilen løfter fint på bare 7-8bar. 

 

Endte i alle fall opp med AMK og ny lufttank etpar år etter service på Hitachien. AMK er fabrikkinstallert på nyere versjoner av D3 og D4. Firmwaren ble da også oppdatert til AMK varianten. AMK understreker i installasjonsveiledningen at støykappen rundt kompressoren skal hives på havet. Det låter litt mer, men jeg sjeneres ikke av det. 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...