Gå til innhold

TD5- skeiv manifold


Elchund

Anbefalte innlegg

Jeg har hatt litt plystring under panseret ved harde pådrag siste måneden, årsaken er klar etter en kikk under varmeskjoldet på venstre side, sylinder nr. 1 mangler alt av festemateriale. Dermed er også manifolden skjev/vridd og må skiftes.

 

Det jeg er i tvil om, og gjerne tar i mot tips på, er hilken løsning som er best når det gjelder selve manifolden. Jeg kan kjøpe en ny til ca. 1.500,- på nett eller jeg kan kjøpe en brukt (kanskje) og få den rettet eller jeg kan rette den jeg har. Jeg vil ha minst mulig "nedetid", så det er veldig fristende å ha alle delene klare når jeg begynner med jobben. Jeg lurer også litt på kostnad ved å rette manifolden, ser for meg at hundrelappene flyr hvis jeg må oppsøke et motorverksted. Er det dette et realistisk "gjør det selv" prosjekt? Sandpapir på ei glassrute, eller lang/stor fil? Båndsliper?

 

Setter pris på innspill på dette.

 

Tron

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Om en har litt håndlag med fila tar det ikke skremmende mye tid med fil og merkefarge. Jeg tok det grøvste med plansliperen.

Er boltene borte eller knekt?

Enten du kjøper ny, brukt ellet retter den du har; borr opp boltehullene slik at det blir litt klaring mellom bolt og manifold.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg vet ikke om boltene er knekt eller vekk, har ikke tatt ut manifolden enda, men det ser nesten ut som de er borte. Jeg borrer opp hullene i manfolden til sylinder 1,2, 4 og 5 til 10mm og bruker wurth bolter. Hvis boltene til sylinder 1 er trukket rett ut av toppen blir det vel 10mm bolter der og 12mm hull i manifolden. 

 

Jeg er ikke redd for jobben med å få en plan flate på hver enkelt åpning, det er å rette opp evt. "bananform" jeg har litt respekt for.Jeg vet ikke hvor mye disse slår seg, om vi snakker 1 eller 5 millimteter.

 

Tron

Lenke til kommentar
Del på andre sider

rette opp bananform med fil og pågangsmot:-)

 

Du trenger en god fil; 10-12" er er bra, medium hugging; skarp må den være. Biltema selger ikke gode filer sånn at det er sagt...

Et rettholt, feks en stållinjal

Kritt

Sprittusj

Godt lys

Skrustikke montert på en OK benk og i hhøyde som passer deg.

 

Sett manifolden i skrustikken, rengjør alle 5 flensene (negerf***e duger)

Legg på rettholt og finn ut hvilke flenser som er for høye.

Farg de høye flensene

Stryk godt med kritt på fila (hjelper deg holde fila fri for spon og gjør den mye enklere å holde ren)

Fil disse ned til all farge er bort; for å holde ting plant: fil 2 og 2 flenser på en gang. (derfor en 10" fil, da filer en to flenser i gangen uten at det føles trangt)

Sjekk igjen med rettholt.

Gjenta til det er plant.

 

Er bare arbeid og og tid som skal til. Uten å skryte så er jeg rimelig dreven med fila men ser ikke noen grunn til at ikke en ivrig amatør skal få dette klart på en kveld.

Om bananformen er ekstrem kan en ta det grøvste med plansliper, bruk merkefarge og rettholt hyppig.

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

7 minutter siden, JokerS30 skrev:

Jeg mener jeg har sett sett ( ! ) med bolter, fjører til sette på boltene, spesielle styreskiver og kobbermuttre.

Skal kunne ta litt bevegelse uten å brekke eller dras ut av godset...

 

Ja, masse sånt å få tak; nødvendighet på blodtrimmede bensinmotorer med eksostemperaturer tilsvarende vulkan.

Lengere pinnebolter og flere skiver hjelper også. Men jeg mener at en avrettet manifold med oppborrede hull og ellers orginalt holder; manifolden vrir og bøyer på seg avhengig av temperature; og den idiotisk lille klaringen som er orginalt mellom bolt og hull gjør at pinneboltene belastes sideveis.

 

EN klatt kopper eller alupasta på hver bolt er alltid rett; du skal jo av med manifolden igjen om 200.000km:-)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mente jeg hadde biler av prossessen men finner de ikke.

 

Må ta med at min første ide var å sette opp manifolden i en fres og rette av; ville tatt nesten like lang tid å fikle til oppspenning som å file den flat. Et skikkelig motorverksted har gjerne en del ferdige løsninger for sånt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fristende å prøve å rette dette selv, har det meste bortsett fra ei god og lang nok fil.

 

Jeg prøver i første omgang med bedre bolter og større monteringshull i manifolden, så får vi se hvor lenge det holder..

 

Noen som tør tippe hvor mange millimeter gods som må vekk? Skjønner jo at dette vil kunne variere en del.

 

Tron

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 uker senere...

Da er jeg i gang med denne jobben, skal legge ut noen bilder etterhvert. 8 bolter gikk greit ut, en var knekket fra før og en knakk straks jeg prøvde å skru den ut.

 

Av disse kom en greit ut med en uttrekker (grisepikk) i et 5mm hull i midten av bolten, den andre ville ikke uansett hva jeg prøvde så det ble oppboring med 6,5mm bor og ny gjenge. So far so good...

 

MEN, det var TO pakninger mellom manifolden og topplokket?!? Det skal vel egentlig bare være èn?

 

Tron

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Masse bilder fra siste dagers innsats mot plystring og eksoslekkasje. Jeg begunte med å fjerne dekselet over motoren, luftfilterboksen og hele slangen med luftmassemåler osv. frem til turbo

20180102_195417.jpg

Litt lys og varme i garasjen må en også ha, bensinlamper  gir både lys og mye varme. 20180102_195424.jpg20180102_195432.jpg

Varmeskjoldet over turbo ble fjernet, samt dekselet over radiator og radiatorvifte. Videre tok jeg bort "vifteremmen" og løsnet og flyttet reservoaret til servo/ACE og AC kompressor20180102_200434.jpg20180102_200442.jpg

Røret til EGR ble løsnet og kjøleveskerøret langs toppen over manifolden 20180102_200453.jpg20180102_200510.jpg

 

 

 

Så var det egentlig bare å skru ut manifolden, gikk veldig greit20180102_200949.jpg

Her er synderen, knekket bolt på fremste sylinder med tilhørende lekkasje20180102_201129.jpg

 

Alle de andre boltene kom greit ut, mius en selvfølgelig :-( Det var bolten til bakerste sylinder. Boltstubben på fremste kom greit ut med litt boring og en "grisepikk", den bakerste var bare å gi opp, 6,5mm bor og ny gjenge20180102_204448.jpg

Etter ganske mye filing (skjevheten var ca. 0,8mm) la jeg på merkefarge, filte litt til og avsluttet med å smergle mot flatt metall (bordplaten er i stål)20180103_190323.jpg20180103_192608.jpg

Ble veldig fornøyd selv faktisk, flatt og fint. Sjekket mot glassplate med søkerblad og godt lys20180103_200140.jpg

Boret opp hullene på sylinder 1 og 5 til 10mm20180103_203316.jpg

Etter all denne demonteringen var det veldig greit å skifte filter!20180103_205152.jpg

Nye bolter, angivelig produsert av Wurth for MB20180103_223139.jpg

Gaute hadde rett i innlegget over her, pakningen er dobbel. Den gamle kom ut i to deler. 20180103_223304.jpg

Jeg la rustfrie M10 muttere og noen skiver mellom manifold og mutter, for at boltene skal kunne få strekke seg i stedet for å knekke.20180104_145049.jpg

Dermed var manifolden på plass, og krysser fingrene for at det holder 150000km til ! Nå må jeg bare skru alt sammen og se om det virker....

 

 

Tron

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Så lenge mutteren ikke er fleksibel kan ikke jeg se noen fordel.

 

Rustfritt beveger seg mye mer enn støpegods. 300tdi har delt manifold der den ene delen bare er smettet inn i den andre. Det tar opp bevegelsen tilstrekkelig. Rart ingen ettermarkedsleverandør har kunnet lage ny manifold som er todelt.

Endret av lafterolf
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ta en gummistrikk, hold det med begge hender med kort bit strikk mellom hendene. Dra til det ryker.

Gjenta med lengere bit strikk.

 

Rustfritt beveger seg mer, men når en lager fra bunnen av står en mye friere til å lage ting slik at det kan få bevege seg (relativt) fritt.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

5 timer siden, GuttormG skrev:

byttet den lille slangestubben på kjølevann ut fra oljekjøleren.

 

Ikken'o sånt på min, sene EU3 TD5 har ikke kjøling på motoroljen. Når det gjelder større monteringshull ved sylinder 2-4 var mitt rasjonale at når dette ikke hadde beveget seg i utgangspunktet så holder det seg sikkert i ro fremover også.

 

Som flere har kommentert, de store mutterne er avstandshylser, festemuttrene holder, låser, derfor lenger ut på "strikken" (dvs. manifoldbolten). Det sies ute på den verdensomspennende veven at dette er lurt, og hindrer at boltene havarer på nytt. Men manifoldbøy hindrer det selvsagt ikke.

 

Tron

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...