Håvard Guttormsen Skrevet 5. januar 2018 Del Skrevet 5. januar 2018 Vi bruker og lengre pinnebolter og setter på en hylse, jeg mener den er rundt 20mm lang. Det er ikke så veldig mye som skal i forhold det ingenting som det originalt er lagt opp for endring i bolt lengden. Jeg ville og ha åpnet mellom manifoil tubene. De får litt forskjellig temperatur siden de har forskjellig lengde og trykk inn mot turboen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lafterolf Skrevet 5. januar 2018 Del Skrevet 5. januar 2018 Det eneste fordelen jeg ser er at manifolden kan gå i lengderetning, for det er der den krymper, og da vil den kunne bevege seg lettere. Med lengderetning mener jeg langs motoren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GuttormG Skrevet 5. januar 2018 Del Skrevet 5. januar 2018 Manifolden bøyer seg, den utvider seg i flere retnnger. Det er derfor de ytterste boltene ryker først, manifolden bøyes og belaster boltene sideveis. Nokså enkel mekanikk dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Håvard Guttormsen Skrevet 5. januar 2018 Del Skrevet 5. januar 2018 Problemet med de originale boltene er at de ikke strekker seg i det hele tatt og blir dratt rett ut av toppen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lafterolf Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 Min teori er at skruene dratt av fordi manifolden krymper i lengderetning. Det er lettere å bryte skruen fra siden enn å trekke den i to. Markert med rødt er varme, og det krymper mest der det er varmest. Dvs. Det krymper når det kjølner. Helt mot motoren er det kaldest, mens ytterst på manifolden, merket med rødt, blir det så varmt at manifolden kan bli hvit. Der vil det krympe mye, og siden krympen er størst på den ene siden vil den slå seg. Når man kutter massen mellom utblåsning blir det enda mindre gods som holder igjen for krymp også. Jeg tror det beste er å utvide festehullene i endene slik at manifolden kan gå i lengden, skruer med ekstra løs mutter kan bidra til å gi rom og bevegelse. Midt på bør det ikke være rom for bevegelse, den må henge fast på midten. Ikke enkelt å forklare dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GuttormG Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 Omtrent akkurat det jeg prøvde å si. Bortsett fra at manifolden ikke vill strekke seg men bøyes. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lafterolf Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 (endret) Jeg leste over innleggene og ser at vi mener det samme. Når den krymper vil den bøyes fordi den krymper mye mer der eksosen har varmet mest, og fordi det lengste materialet krymper mer enn kort materiale. Da er vi enig Endret 6. januar 2018 av lafterolf Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Elchund Skrevet 6. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2018 Jeg kan egentlig ingenting om selve materialet her, støpejern, men synes det er rart at den endrer seg permanent. At materialet "lever" litt i bruk (under påvirkning av høy temperatur) det skjønner jeg av erfaring med ulike metaller (er vel noe molekylgreier dette? Mer fart og røre ved høye temperaturer?), men ikke at det går tilbake til en annen form når det kjøles igjen. Uansett, jeg har lurt på å sette inn EGR måler for å unngå de høyeste temperaturene, tror dere det har noe for seg? Eller kan disse forandringene skje over tid, også ved mer vanlige driftstemperaturer? Tron Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lafterolf Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 Jeg har manuell D2. Turtallet ligger mellom 1500 og 2000 omdr. Den har gått 340.000km og aldri byttet pakning på manifold. Derfor tror jeg turtall er utslagsgivende. Mer turtall gir mer varme. EGT-måler har nok noe for seg. En prat med smedene på Domkirka i Tr.heim avslørte at støpegodsmanifold måtte glødes opp for å ta spenningen. Det må det ei stor esse til for å greie, større enn hva de har der. Alternativt kunne manifolden med fordel ha vært todelt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GuttormG Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 25 minutter siden, Elchund skrev: Uansett, jeg har lurt på å sette inn EGR måler for å unngå de høyeste temperaturene, tror dere det har noe for seg? Eller kan disse forandringene skje over tid, også ved mer vanlige driftstemperaturer? Tron Mye styr for å slippe å file manifoøden hver 250.000km Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Elchund Skrevet 6. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2018 Min har bare gått 170.000km. Tror den avgikk mellom Årdal og Turtagrø, måtte holde riktig avstand til bilen bak, en BMW... Det er bratt og svingete, Disco'n koste seg og la til og med inn lockup i 2. gir. Ble en del turtall på den turen, og sikkert høy temperatur. Tron Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lafterolf Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 Rask avkjøling fir ekstra krymp. Ved hardkjøring kan det hjelpe om motoren for gå seg kald før den stopper kanskje. Bare en tanke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
gautes Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 Min friserte 110er får virkelig kjørt seg både offroad,onroad,3,5 tonn+ på henger,osv. Passert 220000 ++ uten feil på manifold. Discon derimot har gått kortere og plystrer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hahaug Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 "Avstandshylse "er bra,en annen anbefaling jeg har fått av fagmann(mekanisk)er å bruke skikkelig gjengestav istedenfor pinneskruer.Pinneskruer har en svakhet i gjengefritt parti. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GuttormG Skrevet 6. januar 2018 Del Skrevet 6. januar 2018 Hæ? Fagmann i hva da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hahaug Skrevet 7. januar 2018 Del Skrevet 7. januar 2018 Hæ?Maskinarbeider,har brukt vedkommende til plansliping noen ganger.Velkjent dyktig kar. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GuttormG Skrevet 7. januar 2018 Del Skrevet 7. januar 2018 Det er han nok, men den påstanden om pinnebolter er helt på jordet. Hadde det vært dlik hadde fabrikkene brukt gjengestaver, siden det er billigere. Det kan være han mener en gjengestav/stang er seigere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hahaug Skrevet 7. januar 2018 Del Skrevet 7. januar 2018 Ja er nok derfor,og det er vel ett godt poeng her.Gjengestav finnes i flere kvaliteter også Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Himat Skrevet 7. januar 2018 Del Skrevet 7. januar 2018 22 timer siden, hahaug skrev: "Avstandshylse "er bra,en annen anbefaling jeg har fått av fagmann(mekanisk)er å bruke skikkelig gjengestav istedenfor pinneskruer.Pinneskruer har en svakhet i gjengefritt parti. Tja, djevelen er i detaljene der. Gjeve same stålkvalitet og fabrikasjon av gjenger er det ulike sterke og svake sider ved gjengestang og pinneskruer. Prisen per stykk er det neppe noko forskjell på om ein kjøper nokre titusener. Forskjellen i styrke går på arealfordeling og type last. Pinneskruer er ofte tjukkere der dei ikkje er gjenga enn i gjengepartiet slik at dei og fungerar som styrepinner. Om det glatte partiet ikkje går ned i godset der pinneskruen er skrudd ned så blir det ein bruddanvisning i botnen av gjengesporet. Det er også her belastninga blir størst då arealet til skruen er mindre der den er gjenga enn på det glatte partiet. Bor ut litt av gjengene i hullet til presspassing slik at det glatte partiet går ned i godset og styrken som styrepinne blir mykje større. Ein heilgjenga skrue som går over i frihull har ikkje denne arealvariasjonen og kan og bøye seg over ein større lengde. For største motstand mot utmatting går ein eit steg vidare. Pinneskruen får då dreia vekk materiale slik at arealet er minst der det ikkje er gjenger og då heller ikkje sprekk/bruddanvisningar. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
leiohel Skrevet 21. januar 2018 Del Skrevet 21. januar 2018 Etter å ha finlest tråden lurer jeg på noe vedrørende kapp i webbingen eller ikke. Etter å ha lest beskrivelsen på varme, strekk og krymp, lurer jeg på om kappe i webben gjør manifoilen mer utsatt for å bøye seg da den har mindre materiale som holder den stabil under strekk og krymp krefter. leif ove Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lafterolf Skrevet 21. januar 2018 Del Skrevet 21. januar 2018 Jeg er enig med deg. Utvid skruehullene så den kan krympe uten å trekke av skruene så er mye gjort. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Velar Skrevet 14. august 2018 Del Skrevet 14. august 2018 her var det mye interessant kunnskap innen materialteknologi og i smed-faget. Det leses med interesse! I fare for å torpedere den gode debatten, er det none som har vurdert Allisport sin manifold? Har noen prøvet den? Vil den gi noen ekstra hestekrefter i tillegg til å løse problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
sondre b Skrevet 2. oktober 2018 Del Skrevet 2. oktober 2018 Jeg kappa bort webbinga (og boret opp hulla) da jeg gjorde dette på manifolden på TD5`en. Ingen problemer etterpå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.