Gå til innhold

Trenger Hjelp RRC Luftfjæring


Robert RRC

Anbefalte innlegg

Hei. Jeg har en RRC 94 mod som ligger nede på stopperne og jeg trenger hjelp til å få den opp igjen.

 

Bakgrunn: Da jeg hadde lyst på en kraftig 4-hjulstrekker som bil nr.2 kjøpte jeg denne for et par år siden etter å ha vurdert Blazer og Gelendewagen. Jeg var først kjempefornøyd og likte den så godt at jeg bestemte meg for at dette var en klassiker verdt å ta vare på. Jeg kjørte den på stor-service og vurdering i forkant av PKK og fikk beskjed om at det var noen hull i dørken og dårlige støtdempere, noe som samsvarte med det forrige eier hadde opplyst om.

 

Jeg fant et lite «polsk» karosseriverksted med dyktig sveiser. Bilen ble høytrykkspylt under, forskjermer tatt av, seter og tepper ut, all rust sveiset og støtdempere byttet. Men da jeg skulle hente bilen ville den ikke løfte seg. Jeg reklamerte og en «polsk» bilelektriker ble tilkalt og han holdt på en hel uke før han ga opp. Lokale verksteder ble oppringt men ingen ville ha jobben. Jeg syntes da synd på dem da de jo hadde gjort en god jobb med det de skulle og bestemte meg for å ta bilen med meg og se på den selv.

 

Etter å ha kjøpt verkstedshåndbok og lest meg opp på diskusjonstråder, bla her på forumet, bestilte jeg kabel på ebay og lastet ned programvaren fra rswsolutions.com med nedslående resultat: Når jeg har nøkkel i trinn 1 som rsw beskriver i videoen sin https://www.youtube.com/watch?v=fJaMareygYM får jeg fram enhver feil under solen samt feilkode 255 i alle de øvre rutene, noe som kan umulig stemme (se bilde EAS1). Dersom jeg prøver med nøkkel i trinn 2 (lys i instrumentpanel) kommer det færre feil (se bilde EAS2). Felles for begge tilfeller er at feilene lar seg ikke slette da de kommer tilbake dersom jeg kjører programmet på nytt. Både opp og ned knappene i dashbord blinker for å indikere feil og kompressor starter ikke når jeg starter motoren.

 

 

I en diskusjonstråd på et annet forum foreslås det at kompressor kan være kortsluttet men det er den ikke da den går som den skal dersom jeg «jumper» stikk 1 og 8 på kontakten til styre-enheten (se bilde Jumper).

 

Når jeg skrudde av dekslene rundt setet for å kontrollere at releer virket fant jeg 2 ledninger som ikke er koblet til, så her har nok bilelektrikeren glemt seg. Det er en grå/rød ut fra «forsinkelses-releet» og en grå/grønn som jeg ikke vet hva går til (se bilde løs ledning).  Til tross for forskjellige farger forsøkte jeg å koble dem sammen da lengden på dem passer til det, men det ga ingen forandring. Skal disse bare blindes av/isoleres? Er det noen som har lik bil som kan legge ut bilde på hvordan disse evt. skal kobles?

 

Jeg håper og tror at det er mange kunnskapsrike her på forumet som kan gi råd om hvordan jeg kan komme i mål med dette da jeg er overbevist om at det bare er en bagatell som feiler bilen. Akkurat nå er jeg drit lei og begynner å angre på at jeg ikke skrangler rundt i en Blazer i stedet. Alle tips mottas med stor takk. Mvh

EAS1.JPG

EAS2.JPG

Jumper.jpg

løs ledning.JPG

Lenke til kommentar
Del på andre sider

37 minutter siden, clausen skrev:

Om bilen blir heiset uten at serviceknapp er aktivert blir det som oftest slik. Kan få orden på problemet men jeg bor i trøndelag

 

 

Hei Clausen og takk for respons. Det er langt for meg å trekke den på henger opp til deg da den nå står i Hyllestad ca 20 min fra fergeleiet E39 over Sognefjorden men det er jo selvsagt en løsning fremfor å gi opp prosjektet. Mener du at dette ikke lar seg løse med kabel og programvare fra rsw? Har du kjennskap til de to løse ledninger på foto?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

50 minutter siden, Robert RRC skrev:

 

Hei Clausen og takk for respons. Det er langt for meg å trekke den på henger opp til deg da den nå står i Hyllestad ca 20 min fra fergeleiet E39 over Sognefjorden men det er jo selvsagt en løsning fremfor å gi opp prosjektet. Mener du at dette ikke lar seg løse med kabel og programvare fra rsw? Har du kjennskap til de to løse ledninger på foto?

 

Tror det er over bekken etter vann å reise helt dit. Sikkert en grei måte å resette dette på, men hadde undersøkt litt ang de kablene du fant først. Jeg hadde ikke noe på 94, men jeg har EAS skjema til -95 export RRC om du vil ha dem og se om noe av det kan ligne. Send meg i tilfelle en e-post jeg kan sende det på som en PM. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

6 timer siden, minim skrev:

 

Tror det er over bekken etter vann å reise helt dit. Sikkert en grei måte å resette dette på, men hadde undersøkt litt ang de kablene du fant først. Jeg hadde ikke noe på 94, men jeg har EAS skjema til -95 export RRC om du vil ha dem og se om noe av det kan ligne. Send meg i tilfelle en e-post jeg kan sende det på som en PM. 

 

Hei minim og takk for respons. Jeg har EAS-skjema som er i instruksjonsmanualen 90-94 mod. som jeg kjøpte. Det heter RR3859M (se vedlegg). Jeg tror det er det riktige. Uten å være ekspert kan det se ut som om den grå/røde ledning ut fra «forsinkelses-releet» 6 og den grå/grønne som jeg ikke vet hva går til (se bilde løs ledning over) faktisk skal kobles sammen da den i følge skjema går via en resistor 19 til trykksensor i tank 18. Men jeg har kjørt programvaren både med disse koblet sammen og frakoblet uten endring. Det hadde vært fint om noen med samme type bil kunne tittet under passasjersetet sitt og bekreftet at disse to ledninger skal være koblet slik at den usikkerheten er borte. Har Du ellers en formening om hvorfor den ikke vil resettes?

RR3859M.PDF

Lenke til kommentar
Del på andre sider

14 minutter siden, clausen skrev:

Mellom de to ledningene skal det stå en resistor på 1kohm

 

Hei Clausen og takk for svar. Det har du rett i, men i følge skjema RR3859M (over) står det at den ligger "in harness" så da trodde jeg at den lå inne i "strømpen" en plass. Jeg forstår ikke hvordan den kan ha forsvunnet men ok. Kan du bekrefte at jeg har tatt feil her og at den fysisk mangler på min bil? Har du tips til hvor jeg kan kjøpe en slik?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har du med av koblingsskjema som viser hvor ledning nr 13 (etter trykkbryter) går? Om det jeg antar stemmer så skal det at ledningen er klippet bare føre til at du får kjørt luftfjæring uavhengig av trykk i tanken.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det som kan være litt leit er at ECU kan være skadet ved at disse ledningene har blitt sammenkoblet. Det er strømkretsen til ECU via trykkbryteren.

Men....om systemet ikke har startet etter at bilen har blitt heist opp så er det håp men du er avhengig av å kunne resette ECU.

Diagnosepluggen må være sammenkoblet om ikke diagnoseapparatet er tilkoblet ellers virker ikke systemet. Spolen i hoved rele blir jordet via diagnosepluggen

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg har ikke noe skjema. Ettersom du nevner 13 så må det være pinne nr på ECU.

 

Da er det nok mest sannsynlig at pinne 13 på ECU får spenning via trykkbryter som igjen styrer spenningen via motstanden i kretsen som kommer fra hovedrele pinne nr 87 over 30 fra batteri via en sikring om jeg husker rett er på 15 amp.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ser nå at den går til ECU ja. Håper det lå en motstand i ledningsnettet et sted da :X Da er den motstanden en voltage divider for å få leselig signal for ECU tenker jeg og mest trolig vil sammenkobling her føre til brent ECU som clausen sier litt avhengig av tilstand på releene når du testet. Det er mulig motstanden fortsatt er der et sted loddet inn og at det da ikke har gjort noen skade :) 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, clausen skrev:

Det som kan være litt leit er at ECU kan være skadet ved at disse ledningene har blitt sammenkoblet. Det er strømkretsen til ECU via trykkbryteren.

Men....om systemet ikke har startet etter at bilen har blitt heist opp så er det håp men du er avhengig av å kunne resette ECU.

Diagnosepluggen må være sammenkoblet om ikke diagnoseapparatet er tilkoblet ellers virker ikke systemet. Spolen i hoved rele blir jordet via diagnosepluggen

 

Hei og takk for svar. Systemet har ikke startet etter at bilen har blitt heist opp så da håper jeg det beste. Jeg ser at det er meget å velge mellom i  1kohm motstander. Forskjellen ser ut til å være antall watt? Har du peiling på hvilke av disse som er den rette? https://www.elfadistrelec.no/no/passive-komponenter/motstander/hullmonterte-motstander/c/cat-DNAV_PL_030712?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category3=Hullmonterte+motstander&filter_Motstand~~kOhm=1

Lenke til kommentar
Del på andre sider

20 minutter siden, minim skrev:

Ser nå at den går til ECU ja. Håper det lå en motstand i ledningsnettet et sted da :X Da er den motstanden en voltage divider for å få leselig signal for ECU tenker jeg og mest trolig vil sammenkobling her føre til brent ECU som clausen sier litt avhengig av tilstand på releene når du testet. Det er mulig motstanden fortsatt er der et sted loddet inn og at det da ikke har gjort noen skade :) 

 

Hei og takk for svar. Clausen sier jo at den skal være loddet inn mellom de to ledninger på bildet, så da er det vel ikke mulig at motstanden er der et sted loddet inn en plass? Får ikke håpe at sammenkoblingen har ført til brent ECU. Jeg får lodde inn motstand først som clausen sier og så se hva som skjer.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er sikkert ikke rare greiene som skal til om det er en spenningsdeler. Du ser ikke om det allerede sitter en motstand et sted? Ta en 1Watt 1kohm og kjenn om den blir varm :P Egentlig jo høyere effekt den tåler jo bedre er det når du er usikker. Eventuelt se om du finner ut effekten på den som skulle vært der. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Se om det står noe på trykkbryteren. 

Den grå/rød kommer fra 87 på rele og skal ha batt spenning når du slår på tenning

Vil anta at en slik bryter ikke bør ha mer en max 1,2 - 1,5 w. Det er jo ingen kondensator i kretsen som kan ta for seg en lysbue når kontaktsettet bryter.

 

Det finnes ikke noe andre motstander eller komponenter skjult i ledningsnettet

Endret av clausen
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...
På 4.8.2017 den 19.42, clausen skrev:

Se om det står noe på trykkbryteren. 

Den grå/rød kommer fra 87 på rele og skal ha batt spenning når du slår på tenning

Vil anta at en slik bryter ikke bør ha mer en max 1,2 - 1,5 w. Det er jo ingen kondensator i kretsen som kan ta for seg en lysbue når kontaktsettet bryter.

 

Det finnes ikke noe andre motstander eller komponenter skjult i ledningsnettet

 

Hei.  Det står ikke annet på releet enn delenummer. Jeg har nå loddet inn Motstand 1 kOhm 1W ± 1% (se bilder under) men det er ingen forandring. Jeg forsøkte også med en annen styreenhet som jeg kom over, men den er enda verre da jeg får ikke skikkelig kontakt med den, jeg får ikke opp FF-verdier i RX-kolonnen og derved ikke «good idle». Jeg har byttet «comm-port» flere ganger uten resultat, så da er den vel ødelagt. Jeg åpnet frontdeksel på den orginale og den lukter litt svidd. Da jeg dunket den litt i dørken og snudde den falt det ut en liten bit brent plast så da er den vel ødelagt også. Det er så vidt jeg kan se ikke noe slikt annonsert under kjøpes/selges/byttes her på forumet, ikke på Finn heller, men jeg ser at det er et par på ebay.

Er det noen som har en slik AMR 2289 liggende?

 

$_10.jpg

P9070014.JPG

EAS070917.JPG

EAS070917-2.JPG

P9070019.JPG

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har du sjekket trykkbryteren og ledninger fra denne til ECU? 

Hører du lyder fra solenoider e.l. når du sette på tenningen? Hvordan er det med bryteren for å deaktivere fjæringen, er denne i riktig posisjon (husker ikke om dette hindrer kompressor fra å starte, men den deaktiverer i alle fall alle solenoidene i blokka).

 

Dersom alt fingerte før det ble utført reparasjoner på bilen, er det nærliggende å anta at det har skjedd noe som er direkte relatert til arbeidet som er utført. Det er forholdsvis fort gjort å brenne av en ledning enten med vinkelsliper, ved sveising o.l. Noen av ledningene ligger helt oppunder gulvet, så det kan hende at de er ødelagte. Ved høytrykkspyling er det heller ikke utenkelig at en eller annen kontakt har får hard behandling...

 

Tror det bare er å være systematisk og sjekke steder det det har vært utført arbeid på verkstedet først. Tror jeg ville ha sjekket ledning for ledning og alle koblinger. Sjekk også for brudd i ledninger.

Har du brukt EAS SW på bilen tidligere, eller er dette første gangen? Om ECU er ødelagt, kan det være litt skummelt å sette inn en ny før en eventuell feil er utbedret...

 

Har du forresten Electric trouble shooting manual 1993-94? Koblingsskjema og prosedyrer for feilsøking er godt beskrevet her, drøyt 60 sider på EAS.

 

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei Steinar og takk for innspill og råd.

Jeg har bare visuelt sjekket trykkbryter og ledninger, samt øvrig elektrisk. Med unntak av de to ledninger og manglende motstand tidligere omtalt som nå er fikset ser alt helt og greit ut. Med diagnoseplugg sammenkoblet begynner det umiddelbart å komme «klikke-lyder» under bilen, noe jeg antar er solenoidene som åpner.

Jeg deler ditt syn om at feilen er direkte relatert til arbeidet som er utført. Min foreløpige teori er at de har startet å sveise før de koblet fra batteriet. Dersom en sensor er kortsluttet eller en ledning er ødelagt og ligger til jord skulle vel en sikring ryke i stedet for at styreenheten blir brent skulle jeg tro?

Dette er første gang jeg utfører diagnose selv. Du har rett i at det er risiko med å sette inn ny ECU slik ting står nå, men siden jeg står fast ser jeg det som en løsning for å komme videre.

Jeg har ikke «Electric trouble shooting manual 1993-94» så jeg vil sette pris på om du kunne legge ut lenke til den. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har ingen lenke til denne, vet ikke o  det finnet elektronisk utgave av denne. Har den forøvrig på papir, og kapittelet om EAS er nyttig og med en stor feilsøkingsguide. Jeg kan se om jeg kan få laget er pdf av dette kapittelet og sende til deg.

 

EAS systemet er egentlig ikke veldig komplisert, men det er - som alt annet - uoversiktlig til å begynne med. Koblingsskjema o.l. er et must, uten det blir det noe vanskelig...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Har originalt diagnoseutstyr til luftfjæring på RRC stående i hyllen - kjøpt for lenge siden til min RRC -95 NAS (som er 100% restaurert - men uten motor ;-(  ).  Holder til på Hafslo / Indre Sogn...  Hvis du er interessert så kan du komme å se på hvordan hva er koblet....  

RRCairsuspension.jpg

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 måneder senere...
På 19.9.2017 den 23.03, Atle G skrev:

Har originalt diagnoseutstyr til luftfjæring på RRC stående i hyllen - kjøpt for lenge siden til min RRC -95 NAS (som er 100% restaurert - men uten motor ;-(  ).  Holder til på Hafslo / Indre Sogn...  Hvis du er interessert så kan du komme å se på hvordan hva er koblet....  

RRCairsuspension.jpg

 

Hei Atle G. Takk for innspill og hyggelig tilbud om å komme og se på koblinger. Jeg beklager sen tilbakemelding grunnet reiser.  Da jeg ikke har funnet annet av klippede ledninger og annet rot enn det som er beskrevet tidligere i diskusjons-tråden innbiller jeg meg at jeg nå er i mål med «løse ledninger».

 

Jeg sitter nå og beskuer med misunnelse bildet av ditt Lucas diagnoseutstyr. Jeg antar at det er den som heter RTC 6834 som er beskrevet i verksteds-håndboken? Jeg har søkt på ebay med jevne mellomrom etter en slik uten hell, da en slik kunne ha spart meg for meget tid, hodebry, samt de ytterligere grå hår jeg har pådratt meg etter å ha blitt eier av en RRC med luftfjæring. Jeg noterer meg at det står i verksteds-håndboken at dersom man bytter ECU må denne kalibreres nettopp med en RTC 6834 – så da spørs det jo om jeg kommer i mål med den kabel og programvare fra RSW solutions som jeg har. Er det andre på forumet som har erfaring med dette?

 

Jeg må at jeg skulle ønske at bilen var opp og gikk nå – da det var akkurat på denne tiden av året jeg hadde lyst til å ta den i bruk: Da jeg kjørte fra Lavik kai og opp til Lavikdal - som er raskest til ytre Hyllestad – så gikk det i 15 - 20 km/t og ASD lampen på min MB E320T blinket kontinuerlig hele veien opp mens bilen rykket og kastet på seg . Det mest irriterende var at innen jeg var kommet halvveis opp; så hadde jeg en gammel Gelandevagen rett bak meg og jeg turde ikke å svinge til side i en møteplass for å slippe ham forbi før jeg hadde kommet opp av frykt for å sette meg fast. Vel fremme kunne jeg konstatere at «vidunderet» fremdeles står der og at den er så nedfrosset at den kan ansees som vel preservert (se bilde) :) 

 

Et spørsmål Atle: Hvorfor har Du en RRC i god stand stående uten motor – da det er jo ikke så vanskelig å få tak i?

RRC011217.JPG

Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 20.9.2017 den 21.37, Steinar skrev:

Har du forrestem mottatt troubleshooting guiden som jeg sendt på mail til deg? Tror den vil gjøre feilletingen en del lettere...

 

 

Hei Steinar. Jeg beklager sen tilbakemelding da jeg har vært på reisefot. Jeg bekrefter å ha mottatt trouble-shooting guiden som du sendte meg.

 

Jeg har tatt en utskrift av den og jeg ser at den kan være meget nyttig – særlig da jeg jeg jo har en brent ECU – så da kan jeg ohme kontakten på de vitale komponenter slik at jeg vet at det ikke er kortslutning en plass. Jeg har nå fått fatt i en brukt ECU, som skal være i orden, som jeg gleder meg til å montere.

 

Jeg har kommet frem til at det jeg ønsker meg til jul er en tur rundt i grenda i «høy» stilling – siden jeg har vært snill i år er det ikke utenkelig at Nissen kommer :)  

 

Jeg legger ved trouble-shooting guiden til denne kommentaren slik at dersom andre får tilsvarende problemer som meg kan bli hjulpen.

RRC Air Suspenison electric troubleshooting.pdf

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jepp - det er nok RTC 6834 utstyret som ligger i hyllen her - med det ekstra datakortet som er nødvendig ved bruk på luftfjæringen. Det er absolutt mulig å få låne det hele av meg - og Hyllestad er jo ikke SÅ langt vekke fra Hafslo.  Har eid min RRC -95 NAS siden den var ny - mange historier å fortelle som har ført til at den har vært ute av drift i mange år. Som NAS utgave så hadde den jo "alt" av utstyr - og i tillegg fikk den noen oppgraderinger fra Overfinch. Deretter så fikk den en 5,3 liters Rover motor - som resulterte i behov for nye og forsterkete kasser.  Automatkassen ble overhalt og installert av et firma i Oslo området - på første lange tur kort etter så tok det fyr i motorrommet (sannsynligvis fordi olje fra automatkassen hadde sprutet over wrappingen av grenrørene...  så ble bilen etter hvert sendt til Foley i England for en "Nuts and Bolts" renovering - 100% demontert og bygget opp igjen. Ny bil. 5,3 motoren ble åpnet og tilbakemeldingen var at der var store slitasjer på lagre ++  etter bare noen få måneders bruk. For svakt bygget i forhold til effekt. Bestilte så ny 4,6 motor med Merlin F85 topper / sprek kam/ utvidet innsug + fra RPI og fikk Mark Adams til å bruke nesten en dag til å justere inn motoren (dyno) med bla. skifte av dyser. Ble en sprek motor (dyno resultatet ligger fortsatt på youtube..) - men noe gikk galt under byggingen - og etter få måneder så havarerte motoren (nedslitt kam+løftere+havarert vippetøy+justerbare stenger hvor et par var løsnet) - RPI frasa seg etthvert ansvar (de påstå at der var kommet tectyl inn i motoren ifm med understellsbehandling - gjennom luftfilteret ????).  Så da ble jeg lei - så nå har bilen stått tørt og mørkt sammen med litt andre biler noen år. Men det bærmer seg en ny (spesiell) motor.    Så det var svaret ;-)  

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...