Endelig P38 - Nye utfordringer

[Erik Iversen]

2 timer siden, minim skrev:

 

Ja det er litt der Hvordan kan man se om feilen ligger i ECU egentlig? 

 

 

 

Jeg tror noen serienummer var utsatt for å være for sensitive til små (ubetydelige ) bevegelser på sensorene, og åpnet/lukket ventilblokka unødvendig mye alt ettersom.... Sensorfeil ender jo fort med forskjellig høyde rundt om på bilen - enten parkert eller under kjøring. 

 

Men jeg snakker om den lille boksen under kompressoren som styrer ventilblokka, og ikke EAS ECU'n som ligger under sete

 

[WildRover]

Takk for inspirasjonen, tror jeg må få sjekket høydesensorene mine også en dag. Sliter litt med å finne riktig høyde, og føles som den justerer seg bak under kjøring, bilen min også

[minim]

 

8 minutter siden, Erik Iversen skrev:

 

Jeg tror noen serienummer var utsatt for å være for sensitive til små (ubetydelige ) bevegelser på sensorene, og åpnet/lukket ventilblokka unødvendig mye alt ettersom.... Sensorfeil ender jo fort med forskjellig høyde rundt om på bilen - enten parkert eller under kjøring. 

 

Men jeg snakker om den lille boksen under kompressoren som styrer ventilblokka, og ikke EAS ECU'n som ligger under sete

 

 

Ååå. Får først prøve om nye sensorer gjør susen tenker jeg. De var som du sa ujevne og målingene bekreftet da de gikk nesten 1000Ohm "feil" før de snudde igjen. Kjører en ny loggerunde 10mins kjøretur og sammenligner på gøy om en ukes tid når nye deler er på plass og montert. Uansett er sensorene defekt når de ikke er linære lenger så på tide å bytte. 

 

Akkurat nå, WildRover skrev:

Takk for inspirasjonen, tror jeg må få sjekket høydesensorene mine også en dag. Sliter litt med å finne riktig høyde, og føles som den justerer seg bak under kjøring, bilen min også

Ingen årsak   Gjenstår nå å se om den logger mer stabilt når jeg har fått byttet dem da, men så dårlige som mine var så tror jeg det er håp. Egentlig må systemet være nokså robust siden det har fungert såpass greit med dårlig tilbakemelding. Ikke rart kompressoren min hadde utslitt stempelring ihvertfall for i loggene har kompressoren min på tid på 92% når jeg startet med full lufttank og kompressor av. Kjøringen var i 80 sone med 6mnd gammel asfalt også så skulle på ingen måte være behov for så mye justering. 

 

Om noen har nanocom og fungerende EAS system så hadde det vært gøy å få se en 10min loggfil med 5min kjøring low og 5 min kjøring på standard bare for å sammenligne. Det er bare å gå i EAS->Input->trykke på disketten->skrive inn filnavn så starter den opptak og man trykker på stopp for å stoppe/lagre. Trenger et SD kort typisk fra kamera/mobil til å lagre det på. 

[JokerS30]

8 timer siden, minim skrev:

Om noen har nanocom og fungerende EAS system så hadde det vært gøy å få se en 10min loggfil med 5min kjøring low og 5 min kjøring på standard bare for å sammenligne. Det er bare å gå i EAS->Input->trykke på disketten->skrive inn filnavn så starter den opptak og man trykker på stopp for å stoppe/lagre. Trenger et SD kort typisk fra kamera/mobil til å lagre det på. 

 

Ja, jeg minnes det var de ordene som du brukte for å omtale den prosessen når det sto på som verst....

[minim]

Jeg skreiv i noen poster lenger oppe at det er totalt Lotto om det vil fungere på første eller fjerde forsøk, men den stabiliteten regner jeg med alle som eier en nanocom kjenner til. 

 

Sikkert bare å sende Nanocom en support henvendelse så får man et kontonr å overføre noen penger til slik at de kan le av deg hele veien til banken når de svarer at alt er som det skal være  

 

Hilsen Blackbox Solutions største fan!

 

 

[minim]

For science Tok en av sensorene bak som test. Skulle tatt de som var værst fremme, men har ikke demontert dem fra bilen så får bli når jeg bytter. Slik ser en sensor ut inni. Var litt slitasje, men ikke så mye  som jeg hadde sett for meg. Litt grums var det også der, og jeg tørket av for bilde nr2 så stripene i platen skulle vise. 

 

 

har allerede begynt å smøre opp endeleddet som skal av. Regner med at det ender opp med å sitte så det blir ødelagt egentlig, men en ukes tid med rustløser hjelper kanskje litt. 

[JokerS30]

Spar deg den olja. Den får bare alt til å brenne litt ekstra skikkelig når du må til med skjærebrenneren for å få løs ting. 

Kan virkelig anbefale min nye 400mm universalpipe med bensinmotor. Den åpner og løsner det aller, aller meste:  

 

 

Endret 31. august 2017 av JokerS30

[minim]

Godt mulig jeg må til å leie den der ja!

 

Innså tabben med å ikke bestille med endeledd når jeg var i garasjen i dag så ble til at jeg sendte en mail til Island4x4 om at de må putte et slikt stag og noen muttere i pakken min. For 440kr+mva for komplett stag med OEM endeledd er det begrenset hvor lenge jeg gidder å dille å være forsiktig for å prøve å få det av helt. Ikke slakke i de som sitter der, men fort gjort at det blir det når jeg ødelegger mansjettene under demontering.. 

[minim]

Da var deler kommet fra over dammen så det blir montering av høydesensorer i dag. Til min store forargelse finner jeg BRITPART esker når jeg åpner opp pakken. Står riktignok OEM stempel på boksen, men det merket er vel det eneste som er OEM med hele delen tenker jeg. Fryktelig irriterende at de ikke kan skrive på at OEM også er britpart. Tenker jo at når prisen er doblet så får man skikkelige saker.. Regner ikke med at de vil ta dem i retur så får vel bare montere dem..

[JokerS30]

37 minutter siden, minim skrev:

Regner ikke med at de vil ta dem i retur så får vel bare montere dem..

 

Selvsagt, det var jo DIN feil, din idiot ! Det var iaf svaret JEG fikk..... 

[Brage]

4 timer siden, minim skrev:

 Til min store forargelse finner jeg BRITPART esker når jeg åpner opp pakken. Står riktignok OEM stempel på boksen, 

 

Britpart  allmakes og Bearmach leverer alle varer av forskjellig kvalitet. Dvs produsert hos forskjellige underleverandører. Så Britpart OEM kan da godt være original equipment manufacturer videresolgt gjennom Britpart. Dermed får du Britpart eske / pose men OEM kvalitet.

Britpart eske og Britpart produksjon er det vi kanskje har minst lyst på..

[JokerS30]

33 minutter siden, Brage skrev:

 

Britpart  allmakes og Bearmach leverer alle varer av forskjellig kvalitet. Dvs produsert hos forskjellige underleverandører. Så Britpart OEM kan da godt være original equipment manufacturer videresolgt gjennom Britpart. Dermed får du Britpart eske / pose men OEM kvalitet.

 

Dette har jeg hørt og elst flere ganger, det interesseante er når man lgger delene ved siden av hverandre, er de EKSAKT HELT 100% like. Britpart-OEM pakninger har samme dårlige passform som Britpart-pakningene har, Britpart-OEM hjulnav har samme sensor, samme kabel, med samme merking og har  samme produktløpenummer stanset inn i lagerbanen, Britpart og Britpart-OEM foringer ertilsynelatende HELT like ( Samme støpeslagg på samme steder, samme dårlige tilpasning på samme steder, samme følt gummikvalitet ) og sånn kan jeg fortsette og fortsette og fortsette.

 

Mine 20år i industrien, der jeg stort sett har vært tungt involvert mot ettermarkedsleveranser HELE veien, tilsier at det ikke er noen verdens ting i Britpart sine påstander om at de har to helt like produkter med forskjellige kvalitet som gjør samme jobb. Det kan være sorterings eller kvalitetssikringsmessige årsaker til at de gjør det, men at produktet i seg selv er forskjellig, vel JEG tror ikke et sekund på det. Jeg fortsetter å teste dette, men velger bibeholde mitt syn til det motsatte er ettertrykkelig bevist. Så langt har ingen vært i nærheten av å kunne dokumentere påstanden, som i grunnen faller på sin egen urimelighet også, hvorfor i alle dager skulle samme fabrikk lage to helt like deler i to ulike kvaliteter ?

[Brage]

52 minutter siden, JokerS30 skrev:

 

hvorfor i alle dager skulle samme fabrikk lage to helt like deler i to ulike kvaliteter ?

 

Det er jo nettopp det som ikke er tilfelle. Britpart videreselger noen deler laget fra en fabrikk og samme delen laget på en annen ( OEM ) fabrikk. Spesifikasjonen må jo nødvendigvis være 100% lik, men kvaliteten i materialvalget trenger ikke være det.

 

En hub kan ha timken lager og god stålkvalitet i hjulflens og bolter, en annen kan ha Donald Duck lager og fiskebollboks kvalitet i stålet selv om de utenpå ser helt lik ut.

Derav prisforskjellen.

På noen deler betyr det ingenting, men vannpumpe, hjulnav osv betyr det nokså mye. 

[minim]

Som JokerS30 er jeg også ganske tvilsom til hele britpart greien. Nesten fristet til å bestille en sensor derfra bare for å sammenligne om den er klin lik, men det var litt mye å blåse 300kr på det  

 

I mangel på 30mm delrin/nylon sylinder så designet og 3d printet jeg meg noen høyde blokker med embossed bokstaver så jeg ikke mixer dem sammen. 

 

Slik bilen står i dag i høy possisjon så var det 3cm klaring til klossen så den har vært litt  feil før. Er det noe negativt med å ha høy possisjon så mye høyere enn standard? Kommer til å bruke de blokkene jeg har laget nå til å kalibrere, men ble bare nyskjerrig på om det er noe negativ side med å ha den så høy.

[Brage]

Det kan være negativt hvis den er kalibrert opp 3 cm over normalt med originale belger. Som det ser ut på bildet så er belgen din strekt opp mot max, det betyr at ved flex kan du risikere å rive den( dog stoppes det nok av støtdemperens vandring ) utover det er det ikke noe problem.

 

Sender deg ett spørsmål i PM. 

Mvh Brage 

[WildRover]

Har du nye eller gamle sensorer på det bildet? Hvis nye, er det ikke sikkert de har samme motstand ved en gitt høyde, som de gamle hadde. Er jo derfor man skal kalibrere etter bytte.

Hvis gamle.. vel, det er jo en grunn til at du har bestilt nye.

 

Interessant løsning på kalibreringsblokker, ser jo proffere ut enn de originale. Nå er 3D-printing en av de mange tingene jeg ikke har prøvd. Hva blir kostnaden ved å printe ut disse, kontra dreie de av nylon-aksling? Har du lyst til å lage et ekstra sett? Skulle hatt meg noen sånne jeg og

[minim]

Den står slik den har stått på bildet. Har ikke kalibrert enda siden jeg ikke er ferdig med å printe ut blokkene

 

Har faktisk ikke tenkt noe på kostnaden, men tok en kjapp beregning nå. Det går med 742gram plast og roughly 28 timer printetid når jeg har 25% "honeycomb" innfill på blokkene. Om det blir sterkt nok vil tiden vise.. Det kommer på ca. 200kr i materialer med Clas Ohlson filament pris + printtid osv. Definitivt billigere å kjøpe seg et kosteskaft og kappe dem i riktige lengder, men er det like  gøy?

 

Her viser et utsnitt av "infill" på klossene. Øker jeg det til å fylle 100% med plast så går print tiden opp til 30 timer og 2kg med plast! Å dreie av en nylon aksling er nok mye rimeligere og sterkere om man har tilgang på dreiebenk og materiale. Må først se hvordan disse holder før jeg lager til andre. tenker jeg. Litt kjedelig om de ikke blir sterke nok også. 

 

Edit: jeg holder på å bygge en printer som hadde gjort printetiden på dette til minst 1/3  og kunne tatt to fulle sett samtidig, men problemet er at jeg ikke har fått frest av endene på rammen der enda så da står prosjektet på stedet hvil http://www.lrforum.com/forum/index.php?/topic/88582-hjelp-til-alu-fresing-ønskes/

 

 

 

Endret 8. september 2017 av minim

[minim]

2 timer siden, Brage skrev:

Det kan være negativt hvis den er kalibrert opp 3 cm over normalt med originale belger. Som det ser ut på bildet så er belgen din strekt opp mot max, det betyr at ved flex kan du risikere å rive den( dog stoppes det nok av støtdemperens vandring ) utover det er det ikke noe problem.

 

Sender deg ett spørsmål i PM. 

Mvh Brage 

 

Bilen min henger omtrent ukentlig på to søyler løftebukk med "maks fleks" og det har gått bra til nå, men kan tenke meg at det ikke er behagelig å nå max fleks når man kjører. Neppe bra for demperene heller å få slike slag. Blir nok jekka ned til original høyde igjen ja. Er vel en grunn til at Landrover har designet det slik. 

[minim]

Har vært syk i helgen så det har blitt gjort minimalt med garasje arbeid, men jeg fikk montert nye sensorer og tatt meg en prøvetur bare for å se hvordan det var. Til min store skuffelse var det likt med før. Her er logdump fra testtur på samme strekke med samme oppskrift. Legg merke til at det er ca . 30-35bit pendel når jeg kjører i low (fra 1min til 5min ca.) og det kun fremme. Dette tilsvarer at fronten pendler 50mm opp/ned med 30sec mellomrom. Bak skjer det kun i standard høyde (fra 5min og utover) og her pendler den bare 10bit som er ca. 15mm så det er ikke noe jeg merker uten at man vet om at det er slik. 

 

Noen som har teorier her? Jeg har IKKE kalibrert enda siden blokkene ikke er klar. Ville trodd at kalibreringen er mer for å ha faktisk riktig høyde og at systemet skulle fungere uten kalibrering, men da legge bilen på feil høyder. Den over/underskyter target med fryktelig mye hver gang så det ser nesten ut som ventilene blir stående på for lenge/henger igjen åpen eller noe. 

 

[Tore Kjernmoen]

Demperne tåler fint å strekkes ut til maks.  Og det er ikke noe "slag" å snakke om da bevegelsen er dempet og massen kun er aksel + hjul.  Innover derimot er det mere kritisk da stempelstangen i demperen trykkes sammen/bøyes og massen består av bilen. Her er bump stops i riktig lengde helt essensielt.  Skal bilen heves må egentlig både støtdempere, fjærer og bump stops tilpasses og geometrien er kompleks siden alle delene sitter med forskjellig avstand til senter samt at bilens høyde er variabel..

[minim]

Demperne tåler fint å strekkes ut til maks.  Og det er ikke noe "slag" å snakke om da bevegelsen er dempet og massen kun er aksel + hjul.  Innover derimot er det mere kritisk da stempelstangen i demperen trykkes sammen/bøyes og massen består av bilen. Her er bump stops i riktig lengde helt essensielt.  Skal bilen heves må egentlig både støtdempere, fjærer og bump stops tilpasses og geometrien er kompleks siden alle delene sitter med forskjellig avstand til senter samt at bilens høyde er variabel..

 

Jeg har alt i original lengde og har nye bumpstops. Kanskje derfor jeg ikke har hatt problemer med det da. Ser for meg at lenger dempere hadde nok ført større press på belgene. 

 

Så da har jeg vært å kalibrert med blokker. Det gikk noe tid med det, men var nok nyttig siden sensorene ikke hadde samme verdi. Uansett, tok samme 10min prøveturen på nytt hvor jeg kjørte i low fra start i 5min, skiftet til standard i 5min og 1min i high. Nå er den helt fin i low og som den skal være både fremme og bak. I standard så hopper den på alle deperene nå selv om bak normaliserer seg etter 2 minutter. Jeg skal prøve å logge en tur senere i kveld også hvor jeg kjører litt lenger i kun standard, men synst det er rart om det skulle være slik. Den overskyter jo ganske mye også. Fremme er det ca. 3-4 centimeter fra topp til bunn på peakene i teorien, men får jo ikke målt det siden det er i fart..

Endret 10. september 2017 av minim

[minim]

På 8/30/2017 den 23.12, Erik Iversen skrev:

 

Jeg tror noen serienummer var utsatt for å være for sensitive til små (ubetydelige ) bevegelser på sensorene, og åpnet/lukket ventilblokka unødvendig mye alt ettersom.... Sensorfeil ender jo fort med forskjellig høyde rundt om på bilen - enten parkert eller under kjøring. 

 

Men jeg snakker om den lille boksen under kompressoren som styrer ventilblokka, og ikke EAS ECU'n som ligger under sete

 

 

Husker du symptomene på den drivers packen? Jeg oppdaget noe snodig i loggen når jeg begynte å studere i dag. Ut i fra loggen her så er det kun rear right som skulle vært åpen, men alle sensorene spretter oppover (se på rødmerket linje på 5min 20sec ca). Når jeg kjører en og en ventil fra nanocom hører jeg tydelig klikking etterhvert som jeg åpner dem så alt virker egentlig for å være i orden med en så banal test. Jeg klarer egentlig ikke å sette fingeren på noe som kan være galt og hater å bestille deler uten å ha en konkret diagnose. Kjører jeg en og en ventil når bilen står kan jeg også tømme en og en belg så ser ikke feil der. Det ser ut som det er mye fancy pwm styring av ventilene og timere osv inne i bildet i denne drivers packen så det kan jo sikkert være feil selv om ventilene klikker inn/ut når jeg overstyrer dem i nanocom.. 

 

På RSW siden så sto dette: 

"The EAS Driver pack is responsible for converting the low current EAS computer logic signals to a high current pulse modulated signal that directly drives the EAS valves. Failures of the EAS Driver pack can result in erratic EAS valve behavior and random height adjustments. The vehicle might suddenly change in height without warning."

 

[minim]

Tid for en liten oppsummering av høyde kalibreringen selv om jeg ikke vet helt om jeg har fått det riktig enda siden jeg sliter med feil fortsatt.. Jeg kom ikke videre i feilsøkingen og satte pengene på at drive pack som har PWM driver kretsen til ventilene var den som feilet og bestilte en fra våre venner over fjorden så får vi se om det løser problemet. 

 

Vel så til kalibreringen. Jeg begynte med å ha bilen på betong gulvet som er flatt og plasserte de hjemme lagde "high" clossene under bumpstops og gikk i utility menyen på nanocom og to deflate rear/front (viktig å la en dør stå åpen!). Så sjekket jeg med en dekkspake at klossen satt med godt press på alle fire bumpstopsa. Dette er litt tidkrevende og man kunne sikkert klart seg med å senke bilen til access, men jeg kalibrerer ikke så ofte så tok meg tiden til å deflate helt så jeg var sikker på at den var helt nedpå.

 

 

Når den var nede gikk jeg over i menyen som viser "inputs" og tok en avlesning av hva verdiene sa i det tilfellet, noterte ned og lukket dører igjen slik at den hevet seg helt opp. Tok ut klossene igjen (her må man på high hjelpe til med en jekk) og gjentok samme prosedyre for alle hjulene. 

 

 

Til slutt så notat arket mitt slik ut. Jeg noterte for sikkerhetsskyld ned verdiene som var i nanocom i fra før så jeg hadde en vei tilbake om det ble feil. Gikk så inn i settings menyen og la inn alle disse innstillingene, kjørte bilen i de forskjellige høydene og observerte at den kom fint i level og hadde lik høyde rundt hele bilen. So far so good! På prøveturen så var fortsatt problemet med at den droppet ned til stede så egentlig ikke bedre i det hele tatt selv om det nå var ok i low, men dårlig i standard.. 

 

Så var det tilbake til tegnebrettet og rådføre seg litt på en engelsk facebook gruppe litt og der var det en som sa at ofte feilet 5V referansedriverne på ECU. Jeg hadde ingen  kontakter med riktige plugger som jeg kunne bruke til å få målt sensoren "inline", men jeg hadde jo ofret en sensor for forskning tidligere så jeg ofret likegodt en til (brukt riktignok) og knakk av lokket så jeg kunne måle med sensor tilkoblet. Gikk over alle fire kontaktene og prøvde hele måleområdet til sensoren og målte stabilt 5.24V på alle sammen. Helt innafor spenning det så da var jeg like langt Etter en del pønsking og lesing i diverse manualer så kom jeg frem til at mange hadde hatt rare justeringer og drop når drivers pack som Eirik Iversen nevnte over her feilet og jeg kunne finne lite problemer med ECU. Har lite tro på at det er noe feil med solenoidene så da ble det en slik drivers pack til å begynne med. Hater å bestille deler på ren tipping, men nå var jeg igrunnen helt tom for ideer og ønsket ikke å splitte ledningsnett for å feilsøke på signaler ut i fra den.. 

 

 

Kalibreringsblokkene ble seende sånn ut til slutt. Her er halvparten av et sett som er bestilt av et forum medlem her. Disse er 3d Printet og jeg har lagt ut 3d modellen gratis for nedlasing om noen andre vil lage seg et sett her: 

https://www.thingiverse.com/thing:2523860

 

 

Så kom det en behr AC kompressor fra over dammen i dag i posten. Må få bestilt meg noe olje og gass så  skal jeg få byttet kompressor og det alu røret som lekker i AC systemet mitt. AC virker enda, men det er skikkelig lager/romlelyd så den kompressoren jeg hadde tålte ikke å stå så lenge evnt. at jeg har gjort noe feil når jeg har fyllt opp systemet sist :X 

 

 

 

[Agrostar]

Og sånn går no dagane

[Brage]

Minim,  når du får EAS Driver packen bør du ha forberedt deg slik at du har en slik pinne til å pinne ut ledningene fra kontakt pluggen til ventilblokken.