Jump to content
LRforum

Recommended Posts

Har en td5 2004 som led havari for litt over en uke siden.

Følgende skjedde :

Bilen ble gradvis verre å få startet over noen tusen kilometer gjennom nordnorgeferien og lufteprosess ble til slutt eneste løsning for å få start.

Bilen gikk som ei kule når den før fikk start. Verre og verre ble startproblemene og til slutt endte jeg opp med å måtte taues hjem etter et motorstopp. Forløpet til motorstoppen var en risting i bilen som jeg trodde kom av løst fremre dekk. Noen hundre meter senere responderte ikke bilen når jeg ga gass og avvik sakte med døden etter 200 meter.

 

Jeg oppdaget olje ved den røde pluggen på ecu'en som jeg vasket vekk i tillegg til at pluggen ved toppdekselet som er til injector-harnessen ble renset.

En lufteprosess og bilen er i gang igjen...... Stod sikkert en 30-40 minutter og gikk på tomgang uten problemer. Trodde feilen var fikset og la ut på tur for å oppleve at kjerre sluknet etter noen kilometer. Ny lufteprosess gjorde at jeg kom meg hjem.

 

Jeg har kjøpt nye o-ringer og kobberpakninger til injektorene og tenkte skifte disse nå.

 

Testet først nanocomen og fikk følgende feilmeldinger jeg ikke tidligere har sett :

15,2 high speed crank

19,6 noisy crank signal has been detected

14,3 tacometer drive open load

 

Hva betyr disse ? Og kan de ha noe med de problemene jeg beskriver ?

 

Videre ser jeg på en noen engelskspråklige landroversider at man må dreie motoren ved tilbakemontering av rockershaften etter å ha tatt ut injektoren, er dette tilfelle og er det noen som kan beskrive hvordan.

Edited by Dag Lislerud Midtfjeld

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bytt dysetettingene og slett feilkodene.

Prøvekjør og les ut evt.koder på nytt.

 

Du må vri litt på motoren for å få dysene ut pga knasten på kamakselen kan stå i veien.

That`s all.

 

Pssst 1: Rengjør dyse og hullet den står i MEGET grundig.

Pssst 2: Jobben er beskrevet noen steder på forumet her fra før.

Edited by gautes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Testet først nanocomen og fikk følgende feilmeldinger jeg ikke tidligere har sett :

15,2 high speed crank

19,6 noisy crank signal has been detected

14,3 tacometer drive open load

 

 

Det beste først; Hvis du ikke har fabrikkmontert turteller, så kan du glemme siste feilkode. Den varsler bare feil med turteller. Har samme feil på min, både den, A/C, og ABS. Og jeg har ingen av delene.

 

De to andre tyder jo på noe som veiv-sensoren plukker opp, og det er jeg mer usikker på. Som Gaute sier, slett feilkoder og prøv igjen.

Kommer de samme opp da, er det vel formålstjenlig å sjekke den sensoren nærmere.

 

Siden den går etter å ha blitt luftet, ville nok jeg også tatt en god sjekk rundt dieseltrykksregulatoren. lekker det der, antar jeg at flere av dine symptomer kan oppstå.

 

Avhengig av hvor du har kjøpt kobberskiver, vil jeg også ta høyde for at de ikke passer, og da må du frem med filen. Jeg måtte det, har ikke spurt noen voksne om det er lurt, men holder p.t ett nøye blikk på oljenivå.

 

Si ifra når du skal gjøre det, så stikker jeg innom for å se på og komme med unyttige kommentarer. Jeg har jo tross alt gjort jobben en HEL gang.. ;) Trenger ikke kaffe engang, har statoilkopp. :lol:

 

Har viftenøkler og spesialtilpasset umbrakosveisetanginjektoroppvipperverktøy.

Edited by krokansjefen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den siste spesialtilpassede umbrakosveisetanginjektoroppvipperverktøyet vil vi gjerne ha bilde av :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

15,2 high speed crank
19,6 noisy crank signal has been detected

 

Begge disse kan dukke opp hvis motoren trekkes lenge på selvstarteren. Kan også komme hvis innslaget på starteren eller starteren begynner å bli slitt slik at elektriske impulser plukkes opp av crank sensoren. Så oftest (alltid?) er det bare å slette disse feilmeldingene - hvis de kommer igjen og motoren går urent så KAN sensoren være defekt eller avstand mellom sensor og svinghjul feil (der er ett forslag til løsning med å legge en shims mellom føler og clutchhuset). Vi får regelmessig slike feilkoder - selv om jeg har skiftet sensor / svinghjul / forsøkt med shims / lagt om ledninger / skiftet motor / skiftet ECU / skiftet frontrute og enda noe mer...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Da er alle injectorene løsnet, tre er renset for skit, to er satt tilbake med ny simring og ny washer. Washerene og simringene var kjøpt hos Famouse Four og var originale LR-produkter.
Simring verktøy fra bilrema viste seg å være fin til å pirke løs skit i bunnen av dysebrønnen men den funket også til å få av gammel simring samt få ny simring frem til sporet den skal inn i.
tn_gallery_1207_3_48548.jpg
Allan Key eller Umbrako nøkkel som jeg benyttet til å vippe opp injektorene. De aller fleste har vel et lass slike liggende ( 5mm) etter ymse selvskruprosjekter fra Ikea e.l. Det var veldig greit at den var så lang da en normal størrelse umbrako ikke ville nådd opp over injektoren slik denne definitivt gjorde.
tn_gallery_1207_3_1644222.jpg

Kvarttoms pipenøkkel som egnet seg til å snurre papir rundt og føre ned i dysebrønnen for å tørke rent for skit. Dynket papiret i 5-56 og vred det rundt ved hjelp av denne.

tn_gallery_1207_3_1672376.jpg

Etter ymse rensing var det så rent jeg tror jeg kan klare å få det. Skulle gjerne hatt det perfekte verktøy for rengjøring av dysebrønnen da dette tok svært lang tid. Gjerne et verktøy jeg kunne koblet på Maktiadrillen.

tn_gallery_1207_3_888814.jpg

 

Brukte også en flaskekost inntullet i papir for å få løs skit. Benyttet også geværpussesettet jeg fikk som gave av forsvaret for lang og tro tjeneste med AG3, det passet fin til den nederste delen av dysebrønnen.

Washerene sklei rett på plass på injektoren. Jeg benyttet en ørliten dæsj med hvit vaselin for at den skulle holde seg på plass da jeg satt injektoren tilbake.

 

Den største utfordringen nå er vel å få på plass rockershaften / løftearms-dingsen korrekt. Hvis noen har en god beskrivelse av hvordan justeringen av justeringsskruen som skal treffe ventilen gjøres tas dette imot med takk.

 

I morra skal jeg rotere motor for å få løs de to siste injektorene, rense og sette tilbake.

 

 

Dag

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rocker shaft går lett, bare bruk god tid da den vagler en del før du får skrudd den ned.

 

Justering av dysene. Forutsatt at du har skrudd opp settmutter og justeringsskrue, så er det bare å sette i gang på nr.1

Løfter skal i topp-posisjon, dvs. kamrullen på høyre side av motor sett fra radiator, skal løfte injektorarmen helt. Da er den maksimalt nede mot injektor på motsatt side. Vri veiv fram og tilbake for å finne topp-posisjon.

Justeringsskrue skrus deretter helt ned på injektortoppen, pass på at den ligger riktig. Når den bunner, skrur du en hel omdreining tilbake.

Dra til settmutter til 16Nm, samtidig som du ser til at justeringsskruen ikke flytter seg. Repeter x 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da er jeg ferdig med justering.

Jeg har gjort følgende :

Ved å jekke opp bilen og sette den i 5' gir kunne jeg rotere kamakslingen ved å dreie på hjulet som var jekket opp.

 

Når vippe-armen (med justeringsskruen som skal treffe injectoren) står så høyt opp den kan, dvs at kamakslingens laveste punkt ( eller tynneste del ) peker opp, får man en avstand mellom vippe-armen og injectoren. For å minimalisere denne avstanden skrus justeringsskruen ned til injectoren og deretter en hel runde tilbake. Gitt at man skal gå en hel omdreining tilbake med justeringsskruen får man en avstand på 2mm (sånn ca ?). Deretter stramme mutteren som låser justeringsskruen slik at den ikke forandrer posisjon / avstand. Strammet til 16 Nm.

 

Dette ga som skrevet litt slark når vippearmen står høyest, dvs når vippearmen hviler på kammens laveste punkt.

 

Mitt inntrykk er at dette er en svært lite nøyaktivhetskrevende operasjon ( hadde gjort klart mikrometeret ) da kammen har et ganske langt stykke som utgjør det laveste punktet. Når kammen kom til laveste punkt / vippearmen stod høyest kunne jeg dreie hjulet "ganske lenge " før vippearmen igjen begynte å bevege seg.

 

Høres det ut som om jeg kan sette på toppdekselet og teste nå ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg får ikke det du skriver til å stemme, men mulig jeg misforstår.

Der er når kam'en står i høyeste posisjon, og følgelig vippearmen lengst ned mot injektor du skal stramme til og så en hel runde tilbake.

Hos meg så var det da ingen klaring i det heletatt, ettersom injektoren vil stå i spenn helt til kamakselen beveger seg og vippearmen løfter seg igjen.

 

Edith: Motoren bør selvsagt roteres et par runder for hånd slik at man er sikker på at alt går fritt. Husk også lufteprosedyre.

Edited by krokansjefen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk for oppfølging.

Hvis jeg gjør det slik du beskriver blir justeringsskruene stående mye høyere enn de gjorde opprinnelig.

I tillegg vil det bli et veldig stort mellomrom mellom justeringsskruen og injectoren når kammen når sitt laveste punkt ( eller vippearmen står på sitt høyeste ) hvilket høres ut for meg som en risiko for justeringsskruen kan komme til å bomme på det punktet den skal treffe på injektoren ?

 

Skal ikke justeringsskruen bare skrues ned til "mottakerkoppen" på injektoren og deretter en hel omdreining tilbake ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du skal ha maks åpning på ventilen, dvs høyeste punkt på kammen skal dytte i vippearmen.

Så skal du skru justeringsskruen til den bunner i ventilen. så skru den en omdreining tilbake. Du merker det når du bunner, og det skal ikke være noe klaring på den ventilen du justerer på når du justerer. (i motsetning til på f.eks 200 tdi)

 

Å sette bilen i 5. gir, og vri på et hjul virker selvfølgelig ikke for oss som har automat, men for dere som har manuellt gir, så slipper dere å løsne vifta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ok

 

Det var det jeg forsøkte da jeg gjorde dette første gang slik Krokan beskrev.

Vippearmen trykket da ned fjæra på injektoren og ergo nesten ingen klaring til å skru inn justeringsskruen på.

Justeringsskruen ble stående dobbelt så høyt som den stod før jeg demonterte - mulig det var satt opp feil fra før ?

 

Når justeringsskruen bunner vil man vel se fjære gi etter ?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, når du skrur ned skruen, vil du trykke inn fjøra. Du merker når du når bunn. så tar du en tørn tilbake. Siden dysene også er elektronisk styrte, så tipper jeg det er en sammhandling mellom det at fjøra er trykket ned, og at det sendes en elektrisk puls. Ventilen åpner, og så gjør dysene jobben sin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kjørte lufteprosessen to gangen før jeg forsøkte å starte.

Måtte kime litt før det var antydning til tenning men den startet etter litt og jeg synes den gikk bedre enn før.

Testet den kun på tomgang og litt gassing. Lar den stå over natta for lading og så får jeg ta en testtur i morra.

 

Når jeg slår av tenningen er det kortere skramle-sekvens før motoren er død enn det var før.

 

Har kjørt støy og skramlefri låne-Mitsubishi hele uka, kommer til å sitte i lenge...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...