Gå til innhold

Oppgradering av understell RRC


Anbefalte innlegg

Hadde kula vært fast i bilen ville det stemt, men den kan jo bevege seg opp og ned med fjæringsveien til akselen. 
Hensikten med A-arm, og forsåvidt også watt-stag, er å holde akselen låst sideveis uten den forskyvningen et panhard-stag vil gi. En A-arm tar i tillegg rotasjonskreftene i akselen, som et watt og panhard-stag ikke tar. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fjæringsbevegelser av ujevn vei er irrelevante i forhold til krengning.  Det er ikke bare akselen som beveger seg men også karosseriet og så kan man spørre seg; i forhold til hva?  Gjennomsnittet vill være det samme som ingen fjæringsbevegelser.  Ved bruk av panhardstag eler watts link er det litt vanskeligere å fastslå omdreiningspunktet.  Det samme gjelder ved uavhengig hjuloppheng.  Alt kan beregnes, men det er ikke så viktig.  Det som er poenget er at rullesenter ikke endrer seg om man tar bort en fjær.  Med A-ramme er det et rent mekanisk og llett identifiserbart punkt som er der uansett fjærer, støtdempere, krengningsstabilisatorer eller ei.  Bilens tyngdepunkt i forhold til rullesenter endrer seg om den heves eller senkes med stivere, mykere, kortere eller lengre fjærer.

Fjærene hindrer krengning.  Støtdempere utsetter krengning.  Fjæren som sitter i A-ramma (Boge) påvirker ikke krengning i det hele tatt.  Med Boge blir det brukt mykere fjærer ute ved hjulene.  Uten setter man på stivere fjærer elller man oppnår en senkning av bilen.  I alle fall ved last siden Boge ikke har særlig effekt ved tom bil.  Resultatet av å bruke Boge er en myk bil i terrenget samtidig som den vil tåle mye last men bilen blir tilsvarende myk også i svinger også og krenger derfor mer.  

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...

 Takk for utfyllende svar tidligere her. Jeg har nå montert Famous Four sitt Enhanced Handling Kit som anbefalt av @AreM.


Jeg lurer på om det andre måter å få mer presis styring/bedre respons? Kingsley Cars (https://www.kingsleycars.co.uk/range-rover-classic-steering/) tilbyr Fast Road Steering Box som reduserer fra 4.4 til turn lock-to-lock til 3.3. Det er ikke aktuelt å bruke £3000 for en ny steering box men finnes andre rimeligere alternativer?
 

I dag har jeg Adwest styrings box som ifølge manualen er 3.375 turn lock-to-lock (og ikke 4.4 som Kingsley oppgir).
 

Bearmach produserer STEERING ARM QUICK RATIO LHD (https://bearmach.com/steering-arm-quick-ratio-lhd-ba-227)

Bulldog har tilsvarende som er litt rimeligere Quick Steer Extended 20mm Longer Drop Arm
(
https://simonbbc.com/bulldog-land-rover-defender-quick-steer-extended-20mm-longer-drop-arm-left-hand/)

Noen som har montert det?

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hmm...  Presis og responsiv styring i samme setning som Range Rover Classic...  Jeg kjenner ikke til noe kit men tradisjonell løsning er lavprofil dekk, stivere fjærer og dempere, som du jo allerede har på plass.  Videre kan du prøve justering av spissing og caster vinkel.  Mer toe out vil gi bedre respons samtidig som mindre caster også vil hjelpe på svingvilligheten.  Stikk motsatt av hva de fleste ønsker da bilen generelt vil bli mer ustabil og sporfølsom.  Men spissing er enkel å prøve seg frem på.  Caster krever nye foringer eller radiusarmer (om det finnes).

Lenke til kommentar
Del på andre sider

18 timer siden, lafterolf skrev:

Har du gått nøye over alle bevegelige deler samt byttet alt av foringer? 

Strammet kingboltlager etter alle kunstens regler samt korrekt strammet hjullager?

 

Dette er viktig. Det er masse steder det kan bli slark og slitasje som gir dårlig respons på rattet. Mye er lett å se ved se under bilen og få noen til å dreie på rattet. Panhardstag og drop arm på styresnekke vil fort bli avslørt. Leddene på rattstammen slites også og blir slarkete. På min gjorde det susen å stramme styresnekka, der var det mye slark. Men det må gjøres korrekt, ellers risikerer man ødelagt snekke og store utgifter. Generelt kan man si at Range Rover med 100" akselavstand er kresen på at forstilling og understell er i orden og justert rett for at bilen skal være god å kjøre. Dekkdimensjon, type, og lufttrykk gir også utslag. Konklusjonen er at man må gå systematisk til verks. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

I forhold til styring så er det mulig å få en classic til å å være presis,men det blir jo ikke en go-kart. Når jeg bygde om min med heving osv for mange år siden så så fikk jeg kommentar på at bilen var forferdelig å kjøre. Og da fikk jeg beskjed om at det sikkert ikke hadde med ombyggingen å gjøre, men mest slitedeler. Etter prøvetur med biltilsynet så gikk de over alle punkter og jeg fikk godkjent ombyggingen, men ikke eu. Der fikk jeg mangler på endeledd, panhardstagforinger og rattstammekryssene. Fikk og kommentar på ombyggingen at castervinkelen var for lav egenlig. Rundt 0 grader til tross for caster oppsettende foringer. Men det ble godtatt. Castervinkel er fint at er større en oppgitt hvis det skal store hjul på i alle falm. Jeg byttet alle de eu manglene så bilen ganske bra å kjøre. Det var da også uten den selv leveling uniten i midten bak. Jeg mener fortsatt bilen ruller rundt det punktet i større grad enn det naturlige tyngdepunktete når den er der. Den er bra for å opprettholde høyde ved mye last, men ikke for så mye annet egentlig.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...