Søk i nettsamfunnet

Hei. Tenkte jeg skulle begynne en liten løpende tråd om min Range Rover p38. Bilen er en RRp38 4,6 Hse 2000 modell, bygget om til kombinert bensin / Lpg våren 2009 Jeg har hatt bilen i mer eller mindre daglig drift siden innkjøp i des 2007. Pr dags dato er km stand ca 267000km. hvor jeg har kjørt ca 125 000 km med den. Storparten på Lpg Er i avslutning av ett omtalt motorskifte og en generell oppfriskning. Jeg har som nevnt kjøpt denne: Det er en komplett "ny " shortblock med topphatliners, crossboltet fra V8 tuner i UK, motoren er dynamisk balansert til clubman spec ( dvs +/- 1 gram, mot std +/- 4 gram ) Det står i høycomp stempel for å oppnå original Comp nivå, også ble det + litt der da. Toppene er fra V8 developsment i Uk og er i grunn std. topper hvor alt er skiftet med litt forbedrede ventilstyringer og slikt. Kammen er Hi torque kam fra V8 tuner, skal vistnok gi forbedret drivstoff økonomi og litt mere power tilpasset std oppsett av motorstyring. Kammen er kombinert med rhoads bleed down hydraulick lifters kjøpt fra samme sted. I tillegg er alle vippearmer, støtstenger, vippearm aksler, register kjede og drev samt framdeksel med oljepumpe kjøpt nytt. Jeg flyttet over bunnpanne, ventildeksel, insug og aggregater. Og flexplaten Her ser Dere flexplaten under demontering fra gammel motor. Merket nøye for å få samme plassering inn på den nye motoren( vet ikke om det er så kritisk, men gjorde det nå likevell ) Idag er motoren ferdig skrudd slik, og under testing.. Nå er det slik at motorskiftet ble bare en liten del av denne oppfriskningen. Bilen skal på EU kontroll og tenkte jeg ville nå få fikset opp litt ordentlig siden bilen stod likevell. Startet med radius armer, de fikk nye original foringer rundt hele, tok samtidlig og glassblåste de og malte de opp Brukte owatrol CIP, så arcanol blandet med 20%vanlig owatrol, til sist sort silkematt bengalakk med owatrol tilsatt. På toppen er de dekket med ett tynt lag med dinol Av8. Brukte Lr.spes verktøyet og hydraulisk presse til å presse ut /inn foringene. Da er det enkelt. Anbefales Som nevnt Ble det også skiftet foringer i stabstag, siden det må ned for radiusarm jobben. Har skiftet alle demperne til Terrafirma sine siste modell for RRp38. Som Dere ser har de en justeringsmulighet for hardhet, jeg satt de på 3 på skalaen fra 1-4. Under denne monteringen, eller rettere sagt demonteringen. Gjorde jeg en tabbe. Hvis Dere ser godt på bildet så er de skålene på hver side av det nedre festet faktisk sveiset fast i akselen. Jeg trodde det bare var rustet litt fast og meislet det av . Måtte derfor lage en ny slik skål og montere ( ble presset ut av 1,2 mm rustfritt stål, formet og limt fast ) Gjør ikke den tabben igjen . Har også brukt enormt med tid på å skrape rust med en rust skrape fra ramme og understell, det nytter liksom ikke å børste. du må til med en orntli korrosjons skrape for å få av rustskallet fra sveiser og skjøter. Tankfestet kunne jeg demontere og blåse. Det ble behandlet med epoksy primer og 2 komponent sort lakk pluss 1 lag arcanol på innsiden. Dinol AV 8 og fluidfilm fett ble brukt for beskyttelse i tillegg. Det ble slikt: Til å matche demper installasjonen, klemte jeg til med en ny styredemper også fra terrafirma, den var enormt kraftig i forhold til den gamle fra Bilstein. Ser sånn ut: Den brunaktige platen dere ser på bildet, er skidplaten som er en del av vinsj installationen jeg laget. Vinsjen ble jo også fikset opp ( postet tidligere ). Den er nå på plass igjen og testkjørt. Slik: Dette var alt foreløpig, jeg har masse mere spennende som er gjort, for de som er interesert i Lr fix. Kommer i fortsettelsen. mvh Brage .. .. . ..

Hei Dere. Siden jeg opplevde en sprekt flexplate på min RRp38, tenkte jeg at jeg ville dele med dere hvordan man relativt greit demonterer autokassen med converter fra bilen. Du bør nok helst ha løftebukk og ett par girkasse jekker tilgjengelig. Start med å ta bort dekselet over kjøleviften til motoren. Så du ta bort jordingspunktet bak på motoren og løftebøylen til motoren ( Bak R/H bank ) Neste steg er å drenere autokassen for olje. Åpne tappe pluggen under og påfyllingspluggen oppe foran på bunnpannen. Når kassen er tom monterer du pluggene løst på plass igjen. Så er tiden for å koble av begge Oxy ( lambda ) sensorene. Merk ledningsnettet med Høyre og Venstre kontakt. Viktig! Siden de er like og ikke må forveksles ved montering. Venstre V8: Høyre V8: Nå skal eksosanlegget ned, dermed støtter du opp under transfere kassen med en girkasse jekk, og fjerner travers bjelken( body member ) 8 bolter på sidene av bjelken + 4 muttere og 2 bolter på støttefestet til kassen. Traverse bjelke demontert: Rammens feste til traverse, venstre side: Når traverse bjelken er borte kan eksos anlegget demonteres fra manifoilene. og bilen V8= tilsammen 6 muttere ved manifoil på høyre og venstre side + sammenkoplings klemme før bakre potter. 2 bolter m muttere. Trekk ut av gummi oppheng og kast trekant pakninger. Med eksos borte er det enkelt å demontere mellomakslinger. Ta først bort den bakre aksel beskytteren bildet: 4 bolter. Så kan mellomakslingene skrus av, 4 nylock muttere i hvert ledd. Disse kastes sammen med de løse boltene. Det er meget viktig å merke akslingens posisjon i forhold til flensene på diff og transfere kasse tydelig, Du vil trenge dette verktøyet, 14 mm spesialpipe for mellomaksling flenser Bakre mellomaksel beskytter og mellomaksel fjernet fra håndbrekk trommel Når mellomaksler er borte, starter vi med girspake overføringen til XYZ bryteren. Her er det superviktig å kun ta av låsesplint med skive fra XYZ armen, uten å røre justerings mutteren. Deretter tar du av hele festet til overføringsvaieren fra autokassen. 2 bolter. Nå begynner vi med elektriske connectorer på kassen: 1. kontakten til XYZ bryter. 2. Multikontakt rett bak XYZ bryteren, kontaktens plassering på kassen. Multikontakt ledningsnett 3. kontakt til shift motor Høy/Lav serie + 2 ledninger til sensor( her må det merkes øvre / nedre ledning ) 4. Det sitter også en kontakt /sensor over utgående bak aksel på transfere kasse huset, ta bort denne også. og løsne så ledningsnett fra klammene sine. Kontrollere nå nøye at ledningsnettet er helt fritt fra girkasse huset og legg det til side. Nå må vi demontere Drivstoffrørene fra festepunktene på girkassen. Det sitter med 2 stk brakketter langs høyre side og ett par feste klips, Feste brakett midt på høyre side 1 stk bildet( det andre er helt bak høyre side ) Ett stk klips feste høyre side. Andre klipset sitter foran på bellhouse venstre side. Kontrollere nå at drivstoffledningene er helt fri fra kassen. Viktig.. Nå er det klart for å trekke ut håndbrekks vaieren fra hånd brekket. Fra innsiden av bilen. Skru løs vindusheis bryterpanelet fra midtkonsollen, la det bare henge rundt håndbrekket. Skru ut ( bakk ut ) bolten bak håndbrekkstrommelen, slik at vaieren blir slakk. Trekk opp håndbrekket noe inne i bilen slik at du får dratt av låseblekk og tatt ut boltpinnen som fester håndbrekk vaieren til selve håndbrekket inne i bilen ( obs: ikke mist disse delene ned i der ) Nå er det bare å trekke ut vaieren i sin helhet fra under bilen. Bildet. Håndbrekk vaier demontert fra tunnel. Legges til side( sitter ennå fast i trommel såklart ) Nå må vi ta bort rørene til oljekjøler fra autokassen. 2 stk- inn røret og ut røret. Blås gjerne tom kjøleregisteret nå og dekk til rør endene og tilkoplingshullene på kassen. Løsne rørene langs motor siden og legg de til side. Plugg i hullet til kjølerør på kassen Så må converter demonteres fra flex platen inne i bellhousingen. Her tar du ut den høyre gummipluggen på bakveggen til bunnpannen på motoren. Gjennom dette hullet skrur du ut de 4 boltene som holder converter fast til flexplaten. I denne sekvensen må du dreie motorens veivaksel for hånd med en pipe/ fastnøkkel, det kan derfor være lurt å ta ut pluggene på forhånd for å fjerne kompresjonen. Sjekk at du har 4 bolter ute når du er ferdig, da er converter løs. Nå skal girkassen være helt fri, sjekk at utluftningsrørene ( de plast rørene ) ikke henger fast i noe i fram enden. Så kommer selve trikset og grunnen til at vi fjernet løfteøyet til motoren og dekslet over viften. SENK girkassen i bakre ende slik at du nå kommer til de øvre boltene på bellhousingen over girkassen med hjelp av en ca 1,5 meter forlenger med pipe i enden. se bildet NB. motoren vil tippe inn mot torpedovegg under denne operasjonen. Når de øvre boltene er ute, hever du bakenden på girkassen til motoren er i normal stilling igjen. Så understøtter du motoren under bunnpannen med en spennreim via rammevangene til eks. Så understøtter du girkassen med ytterligere en girkasse jekk. Nå kan du ta ut de resterende boltene fra bellhousingen , det er 14 totalt. Nå er girkassen helt løs og henger kun på styrepinnene bak på motoren, VIKTIG!! Før du trekker dette fra hverandre vær oppmerksom på at girkassen med transferekassen veier utrolig mye, du må tenke gjennom dette, Sikre og stabilisere hele veien. Og med engang du har fått litt åpning mellom bellhouse og motor, MÅ du sikre converter fra å falle ut. Kan nesten ikke understreke disse to tingene nok. Her er kassen ute fra bilen, i posisjon for å ta ut converter. Ikke nødvendig om du ikke vil skifte converter oil seal. Viktig!! Converter monteres inn med kassen i en slik posisjon for å sikre korrekt inngrep av oljepumpens tanngrep, Montert converter måles for korrekt avstand til bellhouse flange, og en improvisert måte å sikre converter på, se bildet Bildet viser posisjon på oilseal og ødelagt flexplate. Anbefaler spesial LR tool for å montere oilseal artikkel no 307-488 Ny genuine LR flexplate montert. Så er det bare å montere igjen. Demontering skifte av oilseal, flexplate og converter pluss begge oxy sensorer og montering tilbake til ferdig bil tok ca 16 timer. Jeg var helt alene ( men det anbefales sterkt å få hjelp under senke / løfte sekvensen ) Du trenger eksos trekant pakninger ved manifoil. V8 2 stk Nye bolter og nylockmuttere til mellomakslinger - 8 bolter, 16 muttere. o-ringer til kjølerør event: flexplate, oilseal,LRtool, converter( hvis skadet ), 11-12 liter med ATF dexron 3 olje. Masse verktøy inklusive torquemeter Bare og spørre om Dere lurer på noe. Mvh Brage

Hei. Jeg har venstre fremre genuine light guard, trenger høyre side framme og egentlig nesten alle clips( begge sider ) til RRp38. Guarden må være hel, men falmet er ok. Har noen en slik liggende så er det noe jeg ønsker å kjøpe. Mvh Brage

Hei Dere med RRp38 Jeg må skifte øvre og nedre bærekule på framakselen på begge sider på min RRp38 etter PKK. Jeg skal selv bestille verktøyet til å sentrere hub mot akselhuset, verktøy nr: LRT-54-006. Siden dette verktøyet er nokså kostbart håpte jeg på å spare litt på kuleverktøyet, så om det var noen her inne som hadde laget seg ett effektivt verktøy til å presse ut og inn selve kulene, og om det var mulig å få låne dette. ( mener å huske det ) Må jo helst være i Akershus, Oslo og omegn. Tekniske tips til å skifte selve kulene som fungerer tas også imot. Til gjengjeld skal jeg låne bort hub sentrerings verktøyet etter bruk, til trengende i nærheten Mvh Brage

Har 5 stk svarte ZU felger med 245.75x16 BFG AT dekk. Ca. 1 år gammel. Brukt på en D2 fra sluttten av mars i år fram til et par uker siden. Behandlet med Gtechniq Alloy wheel armour http://www.theultimatefinish.co.uk/car-care/wheel-wax-and-sealants.aspx?manufacturerid=123 Passer og på Range Rover P38. 12000NOK for alle 5 Bilder kommer.

Det er nokså tydelig at vinsjfanger og ettermontering praktiseres forskjellig Rart at det skal være slikt, er det forskjell på hvor vondt det er for fotgjengeren i ett land i forhold til ett annet? Mvh Brage

Hei. Jeg trenger kontakten til fremre tåkelys bryter, med en liten lednings stump hengende på ( 10 cm eller noe ). Altså kontakten som tåkelysbryteren kobles til på baksiden Hvis det er noen som er i ferd med å sende en RRp38 til skrot, eller tilfeldigvis har en slik liten bit av ledningsnettet liggende ønsker jeg svært gjerne å få kjøpt dette. Mvh Brage

Hei gutter. Jeg kjører som kjent på Lpg i min RRp38 4.6 MY2000. Noen har vært litt nysgjerrig på hvordan dette er gjort, og med dagens bensinpriser så kanskje det er en løsning som flere ønsker seg. Her følger en liten beskrivelse med bilder. Vi starter bak, her ser Dere tanken på 95 liter som er montert der hvor reserve hjulet normalt ligger. 95 liters tank gir deg plass til ca 78 liter Lpg. ( note: De store røde og svarte kablene ved siden av er mine nød startkabler ) På fyllingen ( bayonet fyllestuss ) er montert på mottsatt side av hengerkontakten, med bayonet kobling kan du enkelt sette på ett Italian dish adapter for de pumpene som har det. med lokket på: Tilkoblingen til tanken med manometer som viser nivå. Oversiktsbilde bak: Så går vi frem i motor rommet å ser på installasjonen der: Det måtte følge i del 2, pga upload begrensningene... Les videre på Lpg i RR p38 del 2. Mvh Brage