finnarne

Om tappen som strammehjulet sitter på er skrudd til med for høyt moment, så vil gjengene lett bli ødelagt. Da kan strammehjulet sitte litt skjevt, men det vil allikevel ikke løsne, eller dreie på seg, siden det er en knott på baksiden. Jeg har måttet sette inn "helicoil" på 2 stk 300 tdi. Tror "penny-trick" kan avhjelpe på det. Lageret som viskosevifta sitter på har også en tendens til å bli dårlig når motor har gått litt. Da må hele frontdekselet skiftes (joda, det er mulig å oppdrive erstatningslager i Japan, men kostnaden og risikoen gjør bytte av deksel til en en bedre deal). Om registerreim er byttet, uten at jobben er gjort rett, så kan løpehjulet til regreim ligge mot frontdeksel også. Da vil regreim sannsynligvis regreim bli slitt litt for fort også.

Tror det skal gå på en Defender, ja, men om du ønsker det ene til forbruk (for f.eks kjøleboks), sjekk at det andre klarer å starte bilen alene. Og sørg for at de koble fra hverandre når motor ikke går.

Har selv 2 stk kjølebokser tilsvarende den som @Matta har, og har brukt den i sommer. Den vi har brukt i sommer har 12volt og 220Volt ledning, og den er brukt med 220volt mens vi har hatt det tilgjengelig. Den har stått bak på Bien når den har ikke har hatt 220volt tilgjengelig. Tror den kjøleboksen trekker 6 amp. Den andre tror jeg er snillere, muligens 4 amp, men den har ikke 220volts drift. Merket at kontakten var varm når vi kom ned til Bornholm. Da hadde kontakten stått i siden Grimstad, dvs ca 30 timer. Jeg har jo noen "rare" koblinger i min bil, så det ene batteriet kan fungere som forbruksbatteri når motoren ikke sviver. Det andre batteriet er start-batteri. (Begge fungere som vinsjbatteri.) Sammenkobling av batteriene styres av motorens oljetrykk. Det kommer en overstyringsbryter etterhvert. Vurderer stadig denne https://www.seasea.no/innredning/kjøl/kjøleboks/portabel-kjøl-fryseboks-38-liter-dometic-mobicool-fr40 eller samme fra Maritim, men de vi har fungerer jo. Er vi på harrytur, så er frysevarene fortsatt frosne når vi kommer hjem.

Mener bryter fra D1 300tdi og Freelander (tidlig?) også passer.

Sjekk her http://new.lrcat.com/#!/1228/13789/17286/1336

Ikke som jeg kommer på. (bortsett fra normalt verktøy, Huskerikek om det trengs, men segerring-tang er kanskje det mest spesialiserte...

Jeg satte 2 støttebukker under fremakselen, og brukte garasjejekken til å ta ned automatkassen. Ser at det står at fordelingskasse og girkasse taes ned som en enhet, men jeg valgte å dele dem, dvs ta ned fordelingskasse for seg først. Koble ifra og ta bort kjølerøret som ligger bak motoren, over girkassen. Mener at jeg tok opp og ned girkassene alene, men det er mulig jeg hadde litt hjelp. Jeg hadde ihvertfall hjelp til å få løsnet converter fra flexplate, mulig jeg da fikk hjelp til å ta ned girkassen også. Det ble gjort i en garasje med 50-100cm tilgjengelig på en side av bilen, og 30-50 cm tilgjengelig foran bilen. Jeg har betonggulv i garasjen, det letter jobben betraktelig, Men har også gjort tilsvarende jobb ute, først med grus (fordelingskasse som ble byttet), så med belegningsstein (fordelingskasse og manuell kasse som ble tatt ut av delebil)

Da var det deg vi møtte ett sted på vei nordover på samme vei? Prøvde å hilse, men veiene er brede, og det er ofte biler i veien, men vet ikke om det ble registrert hos deg. Møtte ihvertfall en 110'er i "din farge". Møtte opptil flere andre Defendere også, de fleste hilste og ble hilst tilbake til. Ingen Disco1/2 eller RRC/P38 så vidt jeg husker. Det er sjelden kost å møte Defender eller andre "eldre" LR med stive aksler i Sverige, føler jeg.

Kan dessverre ikke hjelpe på Vestnes. Er dammen med girolje lokalisert under girkassen, eller fremme ved ojlekjøleren ? Om det er ved girkassen, bille jeg sjekket o-ringen i røret som går inn på "toppen" av girkassa. Er det fremme, ville jeg sjekket der de går inn på oljekjøleren.

Winchen er nok ok, om du får den. Men at en winch som normalt sett selges til 329€, og som på seriøse sider selges til 299€, plutselig selges til 79€, det minner om svindel. Men jeg har tatt feil før. Å ha en winsj på en 24-12 volt omformer, det kan du glemme. Ihvertfall om du skal bruke den. Ved belastning drar den lett over 100 amp, og da skal du ha kraftig omformer. Det er mulig du kan få den til å snurre den ene eller den andre veien, uten belastning.

Vi tilbringer nok mesteparten av tiden i bartebyen. Regner med å være tilbake på Øysand i kveld.

Vi (Fruen og jeg i Bien) ligger på Øysand camping nå, skal inn til Trondheim i morgen. Reiser herfra igjen på søndag via Kristiansund og Ålesund nedover. Planlegger en overnatting på veien, og være fremme på mandag ettermiddag.

Det bør være en mulighet for det.

Jeg har enda ikke byttet ledningsnett, koblet bare ryggelysbryter inn i det gamle ledningsnettet. Hva gjør du med hydraulikken til clutchen ? Den skal egentlig gå fra clutchmaster, over til kontakt på høyre side, så tilbake til venstre side, og ned til clutchslave. Det er mulig å koble en mekanisk bryter på pedalkonsol for clutchen, det var planen min, men så langt har jeg ikke kommet. Lurer på om det er derfor motor ruser litt når vi trykker in clutchen for å gire. Med mindre vi er påpasselige, og slakker godt av før vi girer. Jeg regnet med at det hadde noe å si i forbindelse med cruiseControl, men den fungerer uten problemer. Trykker vi inn clutchen, så kobler den ut CC av seg selv. Tror heller ikke den ruser nevneverdig da

Jeg har nesten nye rør liggende i Grimstad. Byttet i april-16, kjørte med dem frem til Automatkassen røyk ut i desember-17. Nå gikk det en transport til østlandet i går kveld, ny transport kan kanskje ordnes neste søndag/mandag. Når du skal montere rør, så er det viktig å huske på at det er forskjell på klikk og KLIKK. Hører du et klikk når du monterer de sammen, så er det at du nesten har fått de på plass. Du er ikke i tvil når det sier KLIKK. Greit å gjøre godt rent. Delenummer UBP101610 og UBP101601. Jeg ville byttet begge sider når du først er i gang.