Delphi

Takk for hjelp og innspill så langt Verkstedet kom med et pristilbud på rundt 28 000 for 2 EGR ventiler (nesten 7 000 per stykk) og 6 timer arbeid for å bytte begge, så de har fått beskjed om å starte med det. Ventilene kunne jeg kanskje fått litt billigere ved å bestille dem fra utlandet, men jobben blir erfaringsmessig mye dårligere og tar mye lenger tid hvis jeg gjør den selv, så det er bedre å la være 😛 EGR-ventilene var nok modne for utskifting uansett, så får vi se om den starter og går normalt når de er byttet eller om det er mer som er feil.

Takk for mange gode innspill Mye tyder på at jeg bør få skaffet et IID tool etter hvert, men i mellomtiden har jeg klart å lese ut disse EGR-ventil-verdiene med en generisk OBD2-leser. Disse verdiene er målt med strøm til motoren, men før jeg prøver å starte bilen, siden den klarer å starte ordentlig uansett. De forandret seg ikke nevneverdig da jeg prøvde å vri om tenningen, men det har jeg ikke skjermbilder av. Det dere skriver tyder jo på at EGR-ventilene definitivt kan gi symptomene jeg har, og jeg leser tallene nedenfor som at bilen prøver å sette EGR-ventilene til 0/stengt og at de i virkeligheten er nesten helt åpne på begge sider. Jeg har sjekket sikringene og releet så godt jeg kan (testet sikringen med multimeter, og byttet releet med et annet likt et) og ser ingen åpenbare tegn til feil på dem. Det er drivstoff ved Scrader-ventilen i motorrommet, selv om jeg ikke har fått målt trykket der eller målt volumet per minutt som kommer ennå. Hvis noen har alternative tolkninger av dataene jeg ser tar jeg gjerne imot det, men ellers ser det jo ut som om det er på tide å la verkstedet bytte EGR-ventilene. Jeg aner ikke når det ble gjort sist, og etter (kanskje) 260 000 km er det vel ikke så rart om de er fulle av gørr og fungerer litt dårligere.

Bilen har gått ujevnt på ca 1600-1800 RPM en stund, uten at jeg har klart å se noen tydelig årsak til det og uten noen tegn til dårligere motorkraft. Den klarer bare ikke å holde et konsistent turtall i det intervallet, mens på både høyere og lavere turtall går den jevnt. Den har startet og gått helt fint, blanding av langkjøring og litt bykjøring og har nylig fått satt inn motorvarmer. Den har også stått mye stille det siste året. I begynnelsen av februar sto den stille i ca 1,5 uker ved Kirkenes lufthavn i en del minusgrader, men startet uten problemer da jeg skulle kjøre hjem. På veien mistet den mye motorkraft i motbakkene. Jeg kom meg hjem, men etter det har den ikke startet. Den prøver når jeg vrir om tenningen, og noen ganger høres det ut som om den tenner på 1 eller 2 sylindere én gang, før den stopper igjen. Som regel tenner den ikke i det hele tatt, nesten som om den ikke får noe drivstoff. Den ble hentet på bergningsbil og kjørt til det lokale verkstedet, som kom opp med disse to feilkodene Kode P0489 egr ventil control circuit a low Kode P045C egr ventil De anbefalte ytterligere diagnostikk på merkeverksted, men nærmeste merkeverksted er i Tromsø, ca 10 timer unna Kirkenes, og med en bil som ikke går av seg selv blir det et dyrt prosjekt. Derfor hadde det vært fint med litt hjelp til å tenke lure tanker 1) Hvis dette skyldes EGR-ventilene, kan jeg blende dem? Bilen har partikkelfillter, i tillegg til at jeg vil den skal passere EU-kontrollene framover, og såvidt jeg har klart å lese meg til er det ikke mulig å blende EGR-ventilene da. Hvis det likevel er mulig virker det som en bedre løsning enn å bytte dem. 2) kan dette være noe annet? Både lavtrykks-drivstoffpumpen og tett dieselfilter dukker opp som mulige feilklider når jeg googler symptomene, og det er dumt å bytte EGR-ventiler til flerfoldige tusenlapper hvis feilen egentlig er noe annet. 3) kan EGR-ventilene renses på noen måte, framfor å bytte dem ut? og vil det i så fall være billigere? Det er vel kanskje på tide å skaffe et IIDTool også, for å se om det er andre feilkoder som kan si noe om dette, hvem pleier å ha det til en "fornuftig" pris?

Du kan prøve å trekke den helt ut og sveive den opp med motstand på og se om det går lettere da. Hvis den er ødelagt og må byttes er det en veldig enkel jobb og de er ikke veldig dyre. Som isak er inne på er det heller ikke noe som haster veldig, reservehjul-på-boks-løsninger finnes og bør være et godt alternativ frem til du gidder å finne pengene til en ny reservehjulsheis.

Jeg hadde Canbus-problemer på min Disco 3 i sommer og etter en del feilsøking med å sende instrumentpanelet til Autotronics i England. Strålende fornøyd med dem, de var raske (brukte rundt 1 uke fra jeg sendte instrumentpanelet til jeg hadde det tilbake) og kostet mindre enn å kjøpe nytt (brukt) instrumentpanel. I tillegg slapp jeg jobben med å programmere om en ny enhet.

Takk, det blir kanskje testet etter hvert. Som en del av CANBUS-feilfiksingen sendte jeg instrumentpanelet til Autotronics i England for overhaling. Det var både billigere enn å kjøpe et brukt instrumentpanel, jeg slipper å programmere det etterpå og de gir livstidsgaranti på arbeidet sitt. Det tok ganske nøyaktig en uke fra jeg leverte instrumentpanelet til DHL til jeg fikk det tilbake igjen og denne løsningen kan absolutt anbefales til andre som mistenker feil på instrumentpanelet. Nå starter bilen hver gang, uten tegn til feilmeldinger, så jeg har foreløpig ikke trengt å bytte girkasse-modulen. Jeg har kjøpt en ny som blir liggende som reserveenhet, så det kan hende det kommer en oppdatering om det en gang også.

I prosessen med å feilsøke CANBUS-feil på min relativt nykjøpte Disco 3 har jeg sett at det har vært noe irring på kontaktene til Transfer Case Control Module (TCCM), den som er bak batteriet. Jeg er usikker på om det er den som forårsaker feilen, siden jeg kan lese feilkoder fra den, men lurer litt på om jeg skal bytte den preventivt uansett. Den ene kontakt-pinnen ser ut til å være irret nesten av og det kan umulig være bra for den ... Jeg har fått med meg at det skal være mulig å bytte med en brukt en, men har ikke klart å finne ut om de må programmeres om før de fungerer med bilen min. Må de det? Hvis jeg lar være å programmere den skal jeg såvidt jeg har forstått minst ende opp med en "VIN mismatch"-feil, er det noe stort problem?

I min overbevisning om at min Hyundai var lik (nesten) alle andre biler Hyundai har laget, kjøpte jeg nye sommerdekk via Finn.no på søndag. Da jeg kom hjem oppdaget jeg at bilen min ikke var lik (nesten) alle andre Hyundaier allikevel. Derfor står jeg nå med et sett sommerdekk jeg ikke får brukt, og som jeg må kvitte meg med for å få pengene til å kjøpe noen som passer. Etter en god stund på dette forumet har jeg sett at mange har mye annet rart i bilparken også, og det kan jo hende at noen trenger nye sommedekk, derav denne fullstendig skamløse reklamen. Kortversjonen: 4 strøkne lettmetall-felger med boltsirkel 4x114,3. Dekkene er Kumho Solus KH17 185/65R14, og er for alle praktiske formål nye. Selges for 3000 kr. Finn-annonse her - Delphi

Det kan vel ha en viss hensikt å sladde bilskilt på sjeldne og/eller dyre biler. I og med at kjøretøyregisteret er åpent og så lett søkbart (via bl.a SMS) er det veldig lett å surfe rundt på nettet (f.eks. Finn.no eller fora som dette) og finne ut hvor interessante biler står, for så å dra og "hente" dem. Jeg vet ikke om dette faktisk er et reelt problem, men jeg antar at det kan være ihvertfall noe av motivasjonen bak å sladde bilskilt. - Delphi

Corpus' forslag fungerte utmerket; uten pumperelé, og med startgass fikk jeg tenning. Etter det startet bilen med punpereléet også, og gikk for egen maskin. Jeg vet enda ikke om den kommer til å starte i dag eller i morgen, men jeg startet og stoppet den 4-5 ganger i går. Men, jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor dette fungerte, og hvorfor bilen går av seg selv igjen nå. Hva gjør jeg for at den skal starte uten startgass hver gang?

Corpus: Da prøver jeg startgass uten pumperelé før jeg setter igang å bytte pumpe Hvis jeg ender på at det er pumpa allikevel, er det noen som vet om det er mulig å få tak i ny "fuel pump and sender assembly", uten pumpe? Altså hele den greia som skal ned i tanken, og som pumpa er en del av. Strøm-kontaktene på den jeg har er rustene nok til at den nok bør byttes, men hvis jeg skal bruke en annen pumpe er det unødvendig å kjøpe ny pumpe også, sammen med det assembly-et. Hvis det er mulig, hva er delenummeret? Og, hvis det ikke går, har noen en ekstra jeg kan overta og bruke?

Denne er listet som kompatibel med '92 Range Rover, så hvis ikke YMK eller noen andre har noen andre forslag blir det sikkert en sånn. Er det mye som må modifiseres for å få den til å virke, kontra en original pumpe?

Hm, da blir det mest sannsynlig ny bensinpumpe, da. Jeg har kikket såvidt på den som sitter i bilen, men kontakten til den svarte ledningen som er koblet for seg selv (jord?) var rustet fast, så jeg får ikke koblet pumpen fra bilen uten å klippe ledninger ser det ut som. Jeg trodde at det fungerte greit nok til tross for det, siden det lukter bensin av tennpluggene. Men, det er vel på tide; ifølge rangerovers.net holder disse pumpene ca 100 000 miles (160 000 km), og min har gått ca 280', så er ikke umulig at den gjerne vil pensjonere seg. Takk for svar, så satser jeg på å skaffe ny bensinpumpe neste gang det passer å ta det fra England. Hvis det ikke virker kommer jeg vel tilbake og ber om mer hjelp - Delphi

Bilen min har stort sett vært umulig å starte siden i sommer, og nå trenger jeg inspill fra dere, o vise. Dette har skjedd til nå: I forbindelse med og etter at vannpumpen ble byttet i sommer har RRC-en min stått ganske mye stille. Nå starter den ikke i det hele tatt. Det begynte gradvis mot slutten av sommeren, da den ikke startet før etter flere forsøk. Den ble gradvis være å starte, men startet stort sett hvis releet til bensinpumpen ble tatt ut og satt inn igjen. Det er uvisst om det hadde noen egentlig effekt, eller om jeg bare trodde det. Men, releet ble byttet til et jeg trodde var likt, fra Biltema. Det viste seg imidlertid at dette releet konstant trakk ca 3A strøm noe som resulterte i flatt batteri hver dag, så jeg har byttet tilbake til det originale releet igjen. Den startet fortsatt ikke som den skulle, og en dag jeg nevnte det for min far, sa han at hans RRC stoppet en gang fordi remmen til AC-pumpen var for slakk, og det ga et feilsignal til ECU-en, eller noe sånt. Da jeg strammet den, startet ihvertfall bilen på første forsøk. I løpet av den dagen kjørte jeg mellom 50 og 100 km med bilen og startet den 4-5 ganger uten problemer. 2 dager etter, da jeg skulle bruke den igjen, startet den ikke. Det er en måned siden, og den står fortsatt. Det er gnist ut av coilen, når coil-kabelen legges mot gods i motoren. Det samme er det på den ene tennpluggen jeg sjekket dette med. Jeg har byttet til nye plugger uten at det hjalp. Motstanden i pluggledningene er mellom 11 og 16 kohm, noe som skal være akseptabelt ifølge noen på et engelsk forum. Det lukter også bensin av pluggene, så jeg tror ikke problemet ligger i bensintilførselen. Bilen starter heller ikke ved bruk av startgass, noe som støtter den teorien. Når jeg prøver starte den høres det ut som om den prøver å tenne, med den klarer det liksom ikke helt, litt som om det er "halv gnist" så man hører at den tenner, uten at det faktisk skjer. Neste feilsøkingsskritt som er planlagt er å bytte pluggledninger, fordelerlokk og rotor. Har noen noen andre forslag til hvor feilen kan ligge, og evt andre ting som bør gjøres?

Hehe. Hva med de av oss som ikke har garasje, da? Kan vi få et bilde av en garasje til å henge bildet av bilen på?