Fogga

Pleier ikke knirking i oppheng på D3 være stabstag foringer?

Bra det ordnet seg.

Bare husk at bilen må stå flatt og motoren må gå på tomgang når du sjekket nivået på kassen. Transmission Fluid Level Check.pdf

Du får nok ikke ut kula nede på knoken uten å ha ut akslingen først. Men det er kun 4 skruer som holder hub'en på plass. Den pleier å komme ut lettere enn akslingen om du vil ha den i pressa. Man kan også bytte mansjetter uten å ta aksling ut (som en nødløsning vil jeg si). For det er ett herk å rengjore knutene mens de henger på bilen. Løsner du knoken oppe, og holder akslingen (inn mot motor) til den treffer låselingen, og gir ytterste knute ett kakk med noe hardt, så hopper den ut av låseringen. Og du får mansjetter av og på. Jeg pleier å merke indre knute før jeg splitter den slik at de hjula havner i samme spor som dem stod i. Husker ikke om jeg leste en plass at det skulle gjøres slik, men jeg gjør det nå. Det koster ingenting. Pass på at du får akslingen langt nok inn til at låseringen faktisk låser når du setter det sammen igjen om du ikke får ut akslingen av hub'en. Om ikke kan du få en overraskelse, og ikke spør hvordan jeg vet. Det skjer ikke noe farlig, annet enn at du mister fremdrift og akslingen roterer i mansjetten etter at den hoppet ut av ytre ledd.

Hadde samme symptomer på min en gang. Eller dvs sporadisk ved tung høyrefot og alltid i en lang bakke. Jeg sjekket også alle slanger uten å se noe. Men så bytta jeg bare intercooler slangen og bilen ble frisk igjen. Så det var nok en sprekk i den som kun åpnet seg av trykket.

Det er kun en 6mm2 kabel som skal trekkes fra en ledig slot i en plugg i fotbrønnen på passasjersiden og bak til e-diff ecu som gir alt strøm. Jord kobler du rett i chassis der du monterer ecu sammen med ecu til PDC. Og rett i nærheten der du monterer det går can-bus ledningen til EPB forbi. Det er her du skal koble på e-diff ecu slik at can-bus til EPB nå går via e-diff ecu. Control wire eller "ignition" ligger allerede i ledningsnettet i hjulbuen på venstre bakdør, da den ender der og går til TR. Så der blir kabelen kun en liten meter bak til e-diff ecu. Så trenger du ledningsnettet fra e-diff ecu og ned til diffen. Du trenger åpentbart også diffen og stikkakslingene da de er forskjellig fra open diff.

Jeg hadde byttet bruer og prøvd å få det noenlunde likt så jeg kunne komme meg på 4-hjuls kontroll. Bilen var helt fin uten feilmeldinger til jeg passerte 50 km/t, og juletreet begynte. Jeg nevnte det for mekanikeren, og han antok også at det hadde noe med abs sensor fordi ett hjul var litt for mye ute av stilling. Men det var borte etter 4-hjuls kontrollen, og har ikke kommet tilbake. Verkstedet her oppe knoter ikke med luftfjæringen når de utfører 4-hjuls kontroll. De lar bare bilen gå på tomgang så fjæringen holder seg der den skal være under justeringen.

Her er nummerene til de forskjellige. M24x2.0 - LR024151 M24x1.5 - RFD500020

For meg ser det ut til at det er brukt feil mutter. Det er 2 forskjellige gjengestigninger på akslingene uten at det er koblet mot VIN. M24x1.5 og M24x2.0. Det er noe man må sjekke før man bestiller nye muttere.

Roverparts $ 590 - 5187kr Island4x4 £ 297 - 3413kr Fortsatt dyrt for en liten bit firkanta rør, men jeg er ikke i tvil om hvor jeg hadde handlet det om jeg var på jakt etter ett.

Store hjul stjeler masse energi. Etter jeg bytta fra MTR 255-55/19 til Rotiiva 235-65/17 gikk forbruket ned til 0.78-9 på langkjøring. Og der ligger den for det meste på all langkjøring nå. Og min er ikke tunet, kun blendet.

Jeg vil gjette på at kompressor er utslitt og klarer ikke levere nok trykk. Om den stopper før tanken er på rett under 1800 kPa, som er trykket den skal ha, er det som regel pga at tempsensoren kutter den først. På de jeg har sett, kutter den da på rundt 120 grader.

Etter hva jeg har forstått har den noe med lamellene på sperren å gjøre, eller nærmere bestemt den armen som motoren strammer når diffen skal låse. Jeg har aldri åpnet en diff med sperre så jeg vet ikke helt eksakt hva den gjør. Jeg har bare lest at det kan være en dårlig idé å skru den ut, og noen har fått problemer med å ha gjort det.

Med sperre bak skal man enkelt forklart ikke ha samme olje som fordiff. Jeg ser noen Google søk på LR019727 gir deg 75W90 oljen for fordiff. BOT720 oljen fra Castrol som bakdiff med sperre originalt skulle ha er gått ut av produksjon for vanlige butikker, og erstattet med en 75W140 olje. Men, man kan også få tak i Castrol BOT720 olje som er Jaguar/Landrover merket, med delenr C2D3650. Og som nevnt her, påfyllingshullet på diffene er ikke ett mål. Diffene skal ha oppgitt mengde olje. Og for all del om du har sperre, den bolten med det lange sekskanta hodet er ikke påfyllingspluggen. Noen uheldige har skrudd den ut og endt opp med å måtte bytte/re-bygge diffen.

Kanskje jeg må lære å lese bedre? Men når du allikevel må ha bilen til 4-hjuls kontroll ville hvertfall jeg tatt kit'et med begge nedre armer og bolter, og bare droppa å bytte bakre foring. For før eller siden må du bytte nedre bærekuler foran. Du skal ha ganske fet presse for å få ut den foringen, og så skal den presses inn i en gitt stilling. Men det er det minste problemet om du bare vil ta jobben. Jeg ser at det kit'et har også bytta bort olje foringen som er den som er røket hos deg. Jeg har også montert bruer med vanlig foring bak etter begge mine oljeforinger røk ganske samtidig. Med den prisen som er på komplette bruer, bytter hvertfall jeg parvis om en foring er røket på ei bru. For jeg må uansett på 4-hjuls kontroll, så da passer jeg på at jeg får mest mulig valuta for kontrollen.