WildRover

LRF Society
  • Content count

    1,272
  • Joined

  • Last visited

2 Followers

About WildRover

  • Rank
    Entusiast

Contact Methods

  • Website URL
    http://www.lrforum.com
  • ICQ
    0

Profile Information

  • Gender
    Male

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Møre

Recent Profile Visitors

414 profile views
  1. PKK

    Mange kontrollører skriver mangel på sprekk i limt rute, fordi de har hørt at det er del av bærende konstruksjon. Men det morsomme er jo at de skriver det på punkt 3.2, som utelukkende gjelder sikt og synsfelt. Skal de bruke argumentet om bærende konstruksjon, får de heller skrive det under punktene som går på nettopp det. Men der står det ingenting i kontrollinstruksen om å kontrollere vinduer, så da er jeg spent på hvilket punkt de vil skrive det under. Lykke til med kveruleringen Alternativt kan man jo bare betale egenandel og få ny rute. Frontrute er slitedel, og slitt rute er noe dritt å kjøre med.
  2. Tror jeg prøver. Ligger en ny pakning med navnet mitt på i Coventry. Nå har ikke jeg kjøpt Bugg på lenge, men kan ikke huske det var sånne priser på den Men helt riktig, en enslig pakning koster ikke stort. Når du sier det, så er det nok mulig å gjøre dette med motor i bilen på Freelander. Jeg tenkte på min gamle Rover 45 (RIP) i farten, der må vel motoren ut for å få ned bunnpanna, mener jeg å huske. Forøvrig en fantastisk motor å skru på, nesten så jeg vurderer å kjøpe flere biler med K-motor.
  3. https://bearmach.com/media/wysiwyg/Hawkeye_Total_V8_Application_Data.pdf Ser ikke ut for at den kan programmere noe på luftfjæring på D4, uten at jeg kjenner verken bil eller diagnosedings. I utgangspunktet virker dette som en allsidig diagnosedings til en overkommelig pris. Men ser de lister opp to forskjellige kabler, og et knippe overganger som man tydeligvis må ha, om man vil komme inn på alle styreenhetene i alle biler. Følger dette med, eller må det kjøpes i tillegg? Skjønner ikke helt hvorfor man må ha disse, i 2017 burde det være mulig å ha dette integrert i enheten. Ser ut som den kan lese og slette feilkoder på det meste, men har du et spesielt programmeringsbehov, kan det sikkert lønne seg å sjekke før man kjøper.
  4. Blandede erfaringer her skjønner jeg. For min del holdt det lenge med 100 meter rundt et verksted.
  5. Takk for nyttige linker, her har jeg lesestoff for mange dager Toppen er blankere akkurat der pakningen har ligget an, men det antar jeg er normalt. Ved sylinder 3 er det en ørliten høydeforskjell, men det kjennes faktisk mer ut som en forhøyning, enn en fordypning. Men veldig liten altså, kjenner den nesten ikke med neglen. Dro et føleblad over, og da lugger det litt akkurat der. En fordypning kunne jeg forstått, men forhøyning høres egentlig umulig ut, i mitt hode. Hvordan kan jeg finne ut, med sikkerhet, om toppen er kasserbar eller ikke da? Foringshøyder: Jeg fant ikke tynnere føleblad enn 0,05 mm, neste var 0,10 mm. Sylinder 1 og 4 ligger vel ca 0,07 mm over blokka. Sylinder 2 ca 0,04-0,05 mm over. Sylinder 3 ligger marginalt under blokka, jeg vil tippe max 0,01 mm. De er altså ganske like. Mener å ha lest at de skal være mellom 0,00 og 0,75 mm over? Jeg satte trykk på kjølesystemet før jeg demonterte, og da kom det kjølevæske inn i sylinder 3. Ser også spor på toppakningen, sot, der den har ligget over kjølevæsken. I tillegg kjølevæske på oversiden av toppdekselpakningen, kun rett over syl 3. Shimsing er vel en motor-ut-av-bilen-jobb? Det er veldig fristende å sette på ny toppakning, skru sammen og prøve. Går det så går det, går det ikke så koster det meg en toppakning og et par timer skruing. Eller vil det ikke være vits i å prøve?
  6. https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Kjøretøyopplysninger/Utlevering+av+kjøretøyopplysninger Bare å sende epost og be om liste over tidligere eiere.
  7. Byttet toppakning på Freelanderen (1.8 K-motor) for en tid tilbake, pga kjølevæske i oljen. Ble bra en stund, men så begynte det å komme eksos i kjølevæsken. Siden det har bilen stått, fram til i dag. Har tatt av toppen. Ser ikke noe feil på topp eller pakning. Men kan kjenne at den ene sylinderforingen, er bittelitt under høyden på blokken, eller ihvertfall ikke over slik den skal være. Hva er vanligvis feilen? Holder det å bytte foring, eller må man som regel til med ny blokk? Eller ny motor? Vet at de fleste verksteder bytter motor i sånne tilfeller, men siden jeg skrur selv, har jeg jo bare delekostnader å bekymre meg for. Hvis jeg skal kjøpe ny motor, hvor får jeg enklest og billigst tak i det? Akkurat nå frister det mest å sette sammen med ny pakning, og kjøre så lenge det går. Men det holder sikkert ikke så lenge?
  8. Lynx er PC-basert, Lynx EVO er app-basert (telefon/brett). Så har vi Faultmate i to varianter, en er kun til PC og den andre kan i tillegg brukes alene. Finnes helt sikkert flere også. Det er helt klart en fordel å kunne legge den i hanskerommet, så er den alltid med. PC-basert er en fordel det også, enklere å bruke, mer oversiktlig.. Til garasjebruk foretrekker jeg PC-basert. Skulle jeg valgt kun én dings, hadde jeg gått for en av de som kan brukes helt alene. Når jeg står alene i ingenmannsland, ikke sett så mye som et rådyr på flere timer, og bilen må fikses med det jeg har for hånden, DA skal jeg ihvertfall ikke være avhengig av en forbannet mobiltelefon som er nesten tom for strøm, nesten ikke har dekning men absolutt skal oppdatere noe før jeg får til å bruke den. Eller enda verre, telefonen ligger igjen hjemme. Av de som er nevnt her, har jeg kun erfaring med Nanocom. Den gjør jobben greit nok, men er fryktelig knotete å bruke. Jeg foretrekker skikkelige knapper. Er heller ikke bestandig den klarer å snakke med styreenhetene, men mulig det er bilens feil, vet ikke. Den er også låst til én bilmodell, og én motorvariant, men ekstra lisenser kan selvsagt kjøpes. Og så funker den ikke på Freelander, det er vel hovedgrunnen til at jeg vurderer å selge min. Edit: iCarsoft kan kun lese og slette feilkoder, og ikke på alle systemer engang. Med mindre de har kommet med noe nytt i det siste?
  9. Sjekket pinneplasseringen? Er noen Biltemareleer som ikke følger samme standard som andre der.
  10. Takk for påminnelsen, en sånn tenkte jeg også å kjøpe, da jeg holdt på med dette sist. Det går fint uten også, men litt knotete blir det jo å få huka reima riktig.
  11. Test av kompressor demontert fra bil Kompressoren har tre ledninger: Grønn + Svart - Orange signal fra termobryteren. Denne sender jord tilbake til styreenheten så lenge den er kald nok. Altså, kobler du grønn til + (via sikring) og svart til -, skal kompressoren gå. Jeg valgte å bruke et relé, med styring fra termobryteren, så kobler den ut om den blir for varm. Reléet kobles da slik: 30: + strøm fra sikring 85: + strøm fra sikring 86: jord fra orange ledning på kompressor 87: Strøm til grønn ledning på kompressor Så trenger du et manometer. Jeg brukte en billig dekkfyller, Biltema 15458. Kuttet av dekknippelen og tredde slangen utenpå den blå slangen på kompressoren. Satte på slangeklemme og sikret med strips så den ikke glir av. Flere slangeklemmer kan sikkert være greit. Ideelt sett burde man sikkert hatt mer egnede overganger her. 1) Hvor mye trykk klarer den? Sett strøm på kompressoren og se på manometeret. Bruker du dekkfyller, vil den lekke gjennom nippelen sin. Koble til en fulladet garasjekompressor, eller sett i en blindplugg. Du skal nå komme opp i 10 bar rimelig kjapt, vi snakker sekunder, pga lite volum. Følg med, ikke la den gå for høyt! Trykkbryteren sitter igjen i ventilblokka, så nå er det din oppgave å kutte strømmen når trykket blir for høyt. Får du ikke trykkoppbygging er kompressoren gåen. 2) Hvor fort bygger den opp trykk? Tøm tanken på garasjekompressoren din. Her er det en fordel med liten kompressor, ca 10 liters tank er ideelt, ettersom det er det som er på bilen. Har du ikke passende tank, bruker du heller tanken i bilen. Litt mer utfordrende å finne passende koblinger da. Ikke fall for fristelsen til å fylle en 50 liters tank uten pause, det er ikke kompressoren laget for. Koble garasjekompressoren til dekkfylleren, og sett et strips eller tape rundt håndtaket. Sett strøm på (bil)kompressoren og ta tiden. Har du 8 bars garasjekompressor, vil sikkerhetsventilen hindre deg i å komme over 8 bar. Du får likevel en anelse av om den lader fort eller sakte.
  12. Veldig enig der, alt for mange som bare bytter deler og ser om det blir bra. Av og til må man bare ta en sjangs, men en god mekaniker prøver bestandig å finne feilen før man bytter deler. Kompressor er nevnt, og er også en sannsynlig feilkilde. Du har allerede konstantert at den suger luft, men du vet ikke hvor mye den leverer. Et manometer og litt luftkoblinger hadde vært nyttig i feilsøkingen her. Nanocom vil ikke gi deg noen feilkoder, så lenge bilen fortsatt prøver å heve seg. Skal se om jeg finner en dugende testmetode for kompressor.
  13. Er ikke bestandig de er innsatt med fett. Det ser du fort når du åpner esken. Tror ikke glassrens er særlig effektivt, ville heller prøvd Zalo, eller kanskje noe slags komfyrrens eller noe annet som tar fett, om du absolutt skal bruke husholdningsartikler.
  14. Høres bra ut. Tror jeg går for en sånn jeg. Kanskje det blir Nanocom til salgs snart, men den kan vel forresten være grei å ha liggende i bilen fortsatt da. Vi får se.
  15. https://www.britpart.com/parts/lynx-diagnostics/single-model-home-user-version/da6430/ Noen erfaringer med denne? Ser den han vært nevnt før på forumet, men det virker som folk foretrekker håndholdte dingser. Jeg for min del er lei av knøttsmå tøtsj-skjermer. Ser jo ut som den kan gjøre det meste, ihvertfall like mye som f.eks. Nanocom kan. I tillegg virker den mer oversiktlig, ettersom den er pc-basert. Ser den er låst til bilmodell, men står ikke noe om motortype. Vil det si at om jeg bruker denne til p38, så kan jeg bruke den både på bensin- og dieselbiler? Også positivt at den går på Freelander, noe Nanocom ikke gjør. Britpart er jo kjent for kvalitet, så det lover ihvertfall bra