Brage

Som Magnum sier, er vel sandblåsing og 2 komponent epoksy primer og lakk en god vei å gå. Kanskje du kan bruke Raptorlakk fra Norbond til eks. Den er nokså hardfør Der finner du ihvertfall godt utvalg i zinklakk og 2 komponent lakk og primer. Vanskelig å finne noe som står imot den tøffe behandlingen slike sidesteps får. ( Lagde derfor mine i rustfritt og titan, lakken preller av der også da... ) Mvh Brage

Veldig bra, det er jeg takknemlig for🙂. PM nummer og beløp så vippser jeg.

Om du gidder å skru av setebelte låsene( de med rød knapp og hele plastdeksel på ) å sende til meg. Så skal du få 300kr +frakt for de. Får mangel lapp om jeg ikke finner en riktig slik med hel deksel. Mvh Brage

Hei. Som jeg forstår etter litt undersøkelse, Så er TDV6 Vs SDV6 tilnærmet lik. En av de vesentlige tekniske forskjellene ligger i turboene. Begge har 2 turboer, TDV6 har en turbo til hver bank( side ) av motoren, mens SDV6 har to sekvensielle turboer som mater hele motoren.. Kanskje TDV6 = Turbo Driven/Diesel V6, og SDV6= Sequential Driven/Diesel V6. Det gir jo god mening med hensyn til bokstavene, så tilfeldig er det jo ikke. Uavhengig av forskjellen i turbo oppbygningen, så ligger storparten av forskjellen i motor-ytelsen i ECU mapping. Du kan re-mappe en TDV6 opp til ytelsen av en SDV6 om du vil. HSE er toppversjonen= Hole shit equipped😉 Så finner du at du har kjøpt en SDV6 HSE, så er det topp modellen. Dog hevdes det fra enkelte at SDV6 er mer utsatt for veivaksel problem..men det trenger ikke stemme. Mvh Brage

Helt enig Laftis, det må jo være inkludert i prisen. Ikke mye vits å legge på fluidfilm kun der det er helt åpent under. Det er jo der det forsvinner først også. I hulrom og under plast deksler og innerskjermer, det må til. Dog alt er jo bedre enn ingenting.. Mvh Brage

Det er tøft å gå mot strømmen. 22 tommere og senkning, er jo litt å gjøre en av verdens beste terrengbiler ubrukelig i terrenget. Uansett, det er jo en stil det også..Til spørsmålet: Finnes det ikke i Discovery 3/4 også en slik bryter som stopper heving og senkning ( låser luftfjæringen )beregnet for kjøring med tilhenger. Det er det i min RRp38, tenkte Discoen hadde tilsvarende. Om så er det jo bare å trykke inn den. Hvil du senke bilen permanent. Kan du A gjøre det med diagnose innstilninger eller B korte inn sensor armene ( geometrisk regnestykke ) Mvh Brage

Det kommer helt an på hvordan du har tenkt å utføre jobben. Poenget er at man er redd for at luftbelgen skal press akslingen bort når den er uten støtte, for radius armen må jo helt av. Dog går det helt fint å ha belgen trykksatt om du bare tenker gjennom hva du gjør. Du bør også absolutt ha spesialverktøyet for å demontere / montere selve foringene. Nye bolter og muttere kan også være lurt. Mvh Brage

Det er nettopp dette, du må ikke gå bort fra hverdagsbil tanken, bare fordi det er en eldre bil. Det finnes nesten ikke bedre vinterbil enn disse Range Roverne. Spesielt om du har sperre eller TC montert. Og ja du kan kjøre i salt slushen som vi jo dessverre befinner oss i her i Oslo og omegn i 5 av årets mnd. Det er bare å følge opp med vask og rustbehandling jevnlig. Jeg har nå kjørt min RRp38 V8 my2000 i disse forholdene i all tid og også parkert ute hele denne tiden. Så det går an.. Det er klart du må utbedre litt underveis, uten utbedring vil den uansett kapitulere av andre grunner en rust i tidlig alder. Det blir for meg litt rart å ikke bruke en kjempegod vinterbil på vinteren fordi jeg skal være redd for forholdene bilen kjører i. Da blir det vel også litt at du ikke kan ta den i terrenget for risikoen for karrosseriskader eller understell skader er rimelig høy. Den er jo bygget for å takle nettopp disse tingene. Dog skal du jo helst unngå å kræsje med noe, for det er ingen biler bygget for å takle. Da er de bygget for å beskytte deg nettopp på bekostning av bilen. Skaff deg en fin RR med stive akslinger og bruk den som hverdagsbil og kos deg på veien og i utmark året rundt, spesielt når drivstoff prisen ikke plager deg nevne verdig. Hvis du ønsker en slik bil kun til pynt ( det er ikke det du sier innledningsvis ), så kreves det mye først å få den i en slik " utstillings tilstand " også blir det bare mye færre dager du får brukt den, samt at egenskapene til bilen ikke får full utfoldelse, tenker nå jeg. Dog koser du deg nok vell så mye for hver lille tur ( stikk motsatte råd av mange over her ser jeg😉 ) Mvh Brage

Hei Terje. Dette er ikke en helt uvanlig feil, simmering / oilseal i overføring mellom converter og girkassens oljepumpe. Du må dessverre ned med hele girkassen og sette den på høykant for å skifte denne. I tillegg kan det være hendig med ett spesialverktøy for å montere denne oilseal`n har jeg erfart. Jeg har gjort tilsvarende jobb på min RRp38, så ja jeg vet. Tipper det er nokså likt på din D2. Du skrur altså ned girkassen med converter, løfter ut converter, skifter oilseal`n som ligger bak. Så må du stille hele kassen på høykant for å klare å slippe converteren på plass uten å skade den nymonterte oilsealen. Så sikrer du converter i posisjon og monterer girkassen igjen. Også ett greit tidspunkt å sjekke flexplaten mellom converter og motor på. Jeg ville nok skiftet den samtidig. Denne oilseal som du ser på bildet her rundt pumpe akslingen: Sett girkassen på høykant og slipp ned convertern: Er du effektiv å skru gjør du hele jobben på 2 dager. ( 16 arbeids timer ) Og husk girkassen med fordelingskassen på montert er ekstremt tung på disse bilene, så vær varsom. Mvh Brage

Bra tips Laftis, vurderer å prøve 285x75R16 M/T på min bil til våren. Er jo ti laks, så vil helst ikke bomme helt. Mvh Brage

Ingen sammenligning, men jeg ligger mellom 1,4 -2 liter bensin på mila med min RRp38 på vinterføre med litt store Nokian piggdekk. Prøver å fylle når prisen ligger godt under 20kr litern Det er jo hverdags bilen, så det betyr jo noe. Er det den bilen jeg liker best å kjøre? Ja🥰 Er jeg bekymret når det snør? #snøkaos. Nei🤩 Må si det er en meget pen Serie bil👍 Mvh Brage

Hei Jan. De er konstruert slik, så de er som de skal være. Finnes spesial verktøy å få kjøpt for og presse de inn bla annet fra www.island-4x4.co.uk link:https://www.island-4x4.co.uk/front-radius-fitting-tools-britpart-lrt60004-p-7647.html Det er nok de som har klart det uten verktøyet, men jeg vil på det sterkeste anbefale å kjøpe inn dette, da går det som en lek. Foringen presses da først gjennom en kon, slik at det entrer radiusarmen med rett størrelse. mvh Brage

Støtter Laftis her. 245x75R16 er en god dimensjon for vinterdekk med pigg på disse. er ca 4,9% større en dimensjonen oppgitt i vognkortet ditt og er derfor fullt lovlig å bruke. Speedometeret vil mest sannsynlig bli mere nøyaktig med den rulleomkretsen. Nokian hakka m pigg er sjelden feil, men de er jo ikke billig akkurat. Kjører selv på det akkurat nå med min RRp38 Mvh Brage

Timing kjedet på RRp38 4,6 er jo ikke veldig langt. Hvis motoren virket når du demonterte er det jo en enkel regel å montere det nye slik det gamle var. Flytter seg ikke en tann på disse korte kjedene. Forøvrig er kamhjul posisjonen godt beskrevet i verksted manualen til denne. Det mest krevende i forbindelse med kam og vippearmer på disse motorene er eventuell shimming av vippearms akslingene. Mvh Brage

Hei Bjørnar. Som det blir nevnt over her, så må du finne og slette eventuelle feilkoder først. For RRp38 vil jeg nok anbefale Nanocom Ev som ett brukbart feilkode system. Hvis du har til eksempel høydesensor feil, må jo dette fikses først for at høyde lampene skal stabilisere seg. Dvs finne hvilken høydesensor som er feil, skifte den ( om nødvendig ) deretter må det re-kalibrering av alle høydesettinger til for at systemet skal virke. Du må også være sikker på at kompressoren leverer luft uten å gå for lenge ( dvs ikke utslitt ) Ofte kan det hjelpe å bare slette feilkoder, men er det mekanisk feil i systemet vil feilen komme nokså raskt tilbake. Ble luftbelgene skiftet fordi de lakk, eller fordi du/ dere mente det var det som gjorde at EAS ikke fungerte. Mvh Brage

Første tanken er jo at du har for lite gass igjen på tanken. Ved gass pådrag da - vil den koble over til bensin, det er som det skal være. Du trenger nok en service på LPG anlegget ditt, at tank nivå måleren er riktig er helt essensielt for at systemet skal virke. LPG service har programvare for å stille utslag / sensivitet på den tank måleren. Har LPG i min RRp38 4.6 V8 også, men synes verdien av det anlegget har tapt seg i det siste. Bensin prisen varierer voldsomt, men LPG prisen ligger på ca 50% av den høyeste prisen vi hadde for en tid tilbake. Det blir helt feil. Besparelsen blir da minimal opp mot de negative faktorene som drifting av ett LPG anlegg inneholder. Før var besparelsen virkelig merkbar, så jeg har vel kjørt ca 150 000km på gass, men sånn som situasjonen er idag, hadde jeg neppe investert i en ny installasjon av LPG. Synd egentlig, når man skal fremstå miljøvennlig.. Mvh Brage

Det du nevner, og også som nevnt ovenfor i tråden, henger alt sammen med at alle disse tingene styres via ABS sensorene. Dvs hastigheten på hvert enkelt hjul i forhold til underlaget og i forhold til målt hastighet på de andre hjulene. Så det er ikke så unaturlig. TC, Hill Decent og ABS systemene styres alle av ABS sensorene og alt reguleres nokså enkelt av automatisk bremsetrykk fordeling. Det er ikke mer mystisk en det..

Hmm, kan jo også være at du har feil på TC, da vil lampen forbli på. Eventuelt kan du også ha en brems som henger på, da vil TC gå på for å kompensere / bremse det raskeste hjulet - slik den jo skal virke. Sistnevnte feil vil du ikke finne svar på med diagnose. Å trekke sikringen løser ingenting annet enn at du kobler ut TC samt mest sannsynlig også ABS. Mvh Brage

Hei Dan, sjekk nå først at bensin røret sin hurtigkobling til innsprøytnings rail er festet ordentlig og er tett. sitter rett over valley gasket bak på motoren. Skjønner jo at du har måttet ha den koblingen av og på x antall ganger i forbindelse med motorarbeidet ditt. Mvh Brage

Hva med denne: http://www.lrforum.com/forum/index.php?/topic/105895-1998-p38-dse-delebil-evt-rep-obj-og-diverse-nye-deler/

Hei igjen. Ja Killswitch er en slik simpel type https://www.ebay.co.uk/itm/354345295136?epid=18026363963&hash=item5280a01d20:g:crEAA Den er enkel men effektiv, tror min var en HD type beregnet for 500 amp. ser helt lik ut som eksemplet. Dog er det likevel det svake punkt, har måttet åpne bryteren og rengjort kontaktene for korrosjon/ irr. Så det er noe man må passe litt på. I tillegg er det jo viktig å bruke / kjøre vinsjen med jevne mellomrom, ellers er det store muligheter at den ikke virker akkurat når du trenger den mest Ja batteri på Defender sitter vel under setet så ser at strøm kablene er en utfordring. Selv om jeg hadde kort vei, er det litt trangt rett bak vinsjen derfor la jeg pluss kabelen i en ekstra kraftig isolasjon strømpe. Vil vel anbefale på en Defender å kanskje bruke 2 stk slike nødstopp brytere ( killswitch ) en rett ved setet, og en framme i grillen. Da kan du bryte strømmen rett utenfor batteri kassen noe som vil være sikrere. Det skumleste er jo om pluss kabelen går til jord ett eller annet sted på veien. Så ja vær nøye med gjennomføringene. Mvh Brage

Hei Gutter. Praktisk info fra min vinsj montering på RRp38. Vinsjen min 10 000lbs ( smittybilt H2O syntetic med trådløs fjernkontroll) drar ca 360 amps max belastning. Den er koblet direkte til batteriet med de medfølgende kablene. Det er jo kort vei siden batteriet sitter foran i høyre panserhjørne. + kabelen har fått en "nødstopp" bryter montert mellom vinsj og batteri. Her brukte jeg noen giga store kabelsko som svagges på. - den fungerer slik at "nødstop" nøkkel må stå i for at vinsjen skal få strøm, som igjen betyr at vinsjen er strømløs når den ikke er i bruk. Akkurat dette er litt viktig, da risikerer du ikke at vinsjen plutselig begynner å gå pga av en el.feil - noe som vistnok har skjedd i følge andre forum. Uansett så setter jeg alltid vinsjen i fri, når den ikke brukes. Så ingen sikring, da vinsjen er strømløs når den ikke brukes, og under bruk av vinsj er operatør i samsvar med nødstop bryter en form for sikring. Nødstopp bryter er lett tilgjengelig på utsiden av grillen rett over vinsj. Sees kanskje på bilde her. Dette fungerer. Mvh Brage

Fra Rats nettside. Om oss Siden vi i hovedsak reparerer automatgirkasser samt vanlige manuelle gir så har vi som mål å kunne reparere de aller fleste merker og varianter av disse. 90% av de enhetene vi reparerer sitter i biler som er i daglig trafikk. De resterende 10% består av gir til entusiastbiler, veteranbiler, både amerikanske og europeiske, samt racebiler. Mvh Brage

Jeg har denne fra Smittybilt, bak i min Rangerover p38. Er godt fornøyd med den. https://www.smittybilt.com/product-skus/smittybilt-5-65-cfm-air-compressor-2781/ 160 liter per minute, så er det en av de kraftigste tilgjengelig. PS: Holder ikke med sigarett tenner kontakt ( følger med batteriklemmer ) Mvh Brage

Hei KimC I Østfold finnes vel det beste girkasse verkstedet i Norge, https://www.rats.no/ Sentvetveien 220 Båstad. Mvh Brage