Jump to content
LRforum

kretslopp

Members
  • Content Count

    113
  • Joined

  • Last visited

About kretslopp

  • Rank
    Entusiast

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    Stavanger

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Stavanger

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Jeg tar alltid vekk startmotoren for å være helt sikker. Er ikke mye ekstra skruing for det.
  2. Jeg lar alltid nøkkelen sitte i tenningslåsen og la førerdøren stå åpen med når jeg tar vekk batteripolen. Har aldri hatt problem med sync.
  3. Jeg har skiftet ut taktrekket. Bestilte noen kvadratmeter med headliner fra eBay. Sort faux suede. Stilige og artige men den var ikke fleksibel så det vart veldig vanskelig då jeg kom till partiene foran. Ble ikke helt 100% men det ser man ikke egentlig. Preparerte taket først med att få vekk mest mulig av den famle foam backingen og det meste av limet. Malte så hele taket med en wood sealer og slipte det litt for å slippe fjerne all lim som nok er umulige. Brukte wurth sin spraylim som tåler 120 grader celsius får å maksimere chansen att limet holder i lengden. Min interiør er helt sort da all tre og alle detaljer som var lysegrå er malt med plasti dip.
  4. Din motor har ikke luftmassemåler. Den har kun MAP-sensor som måler lufttrykket i insugsmanifoilen. En par ting att sjekke først for å utelukke det er hvis det er montert en trimboks av noe slag. Ta da vekk den og prøv igjen. Sjekk luftfilter og insugslanger att ikke noen suger seg flat eller att noen er delaminert på innsiden. Bare la motoren suge luft direkt fra manifoilen. Sjekk dieselfilter samtidlig som du sjekker fødepumpen i tanken. https://www.landyzone.co.uk/land-rover/checking-diesel-fuel-pump-flow-rate-or-running-lift-pump-to-bleed-injection-pump.182959/ Sveiv motoren ellers normalt ved kjøring de siste dager den gikk? Noen røyk? Hvit, svart?
  5. Det du beskriver først med klanglyder og hvite røyk fra eksosen høres ut som en injektor er gåen. Hvis den står litt åpent drypper det når motoren ikke sviver og fyller forbrenningsrommet inntil trykket i railen er lavt nok. Er det bare litt kan det gå fint å starte men den ekstra mengden diesel gjør att det blir en del lyder som låter som du beskrev og en masse hvite røyk av uforbrent diesel. Dette kan forsvinne når motoren har gått en stund. Er det en større lekkasje fra injektoren kan forbrenningsrommet vare fullt og avhengig av hvor stempelen og ventilerna befinner seg kan du få hydrolock. Motoren kan ikke svive rundt i det hela tatt. Hvis en injektor er løs går kompresjonen forbi kobbertetningen mellom injektor og topp. Da får returledningen kompresjon og det kan man se hvis en tar av dieseltanklokket. Det blir en veldig overtrykk i tanken. Samme fenomen ved oppstart kan merkes da det drypper fra returen ned forbi injektoren. Dette er ikke bra. Det kommer da sot og kondensvann i tanken som suges till systemet igjen og går det lenge nok må nok alle injektorer skiftes eller overhales. Motoren kan svive men ikke så særlig godt. Intil en injektor failar totalt og står helt åpent. Da tar det stopp. Høytrykkspumpen kan da ikke få opp ett trykk i railen som motoren kan starte på da allt bare går i retur direkt til tank.
  6. Jeg bor nå längs E4 akkurat i mitten av Sverige. Kanskje meg du såg? Jeg har ikke sett en einaste P38 sen jeg flyttet fra Norge forrige høst.
  7. Vet ikke. Sjekk denne videoen. Kanskje du får litt goe råd.
  8. Det finns tre måter lift pump sviver: 1. Lift pump relé 12 aktiveres parallellt med glødepluggene. Ikke når den er varm uten hot start fix. 2. Når startmotoren sviver fra -99 og fremover. 3. Når motoren sviver og +12V kommer fra D+ på dynamoen. Når motoren er kald går glødepluggene, pumpen avanserer timingen litt. Helt sikkert også mer diesel.
  9. Du kanskje rett og slett må sjekke att registerkjedena er timet riktig. Du kjøpte bilen sånn og du har ikke historikken sant?
  10. Det er vel mulig att det er problem med XYZ svitsjen siden du kun har problem med 3 og 2. Eller selve girspaken på kassen. Du sier att den ble testet i lavserie. Kansje massevis med grabbs og dritt som fastnat og er årsaken.
  11. Jeg fikk en slik lekkasje. Kom enn god del diesel ved start og når jeg skrudde av motoren. Den var treg att starte opp. Googlet litt og såg denne linken. https://www.headseal.com/ Gikk greit å gjøre sånn. Tog en kveld att få det fikset. Det er ikke første gang jeg tar vekk pumpen og setter dit den igjen og steller statisk timing. Trur ikke en kan gjøre det uten att demontere pumpen. Sikkert samme metode for å montere O-ringen som i videoen. Etterpå starter den fenomenalt greit igjen. Jeg trenger nesten ikke å gløde noe til tross for minusgrader.
  12. De er helt like. Vær Obs på att ikke kjøpe til høyrestyrte biler da de viftene går i andre retningen.
  13. Jeg vet ikke om du vet hva du egentlig trenger men det du trenger for å byte dieselpumpe er en spesialpipe som holder pumpetannhjulet på plass når pumpen er vekke. Den presser også loss pumpakslingen fra tannhjulet. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F273093907534 Den til høyre. Finns billigare set. Det var ett bra bilde. Det andre er timingset med indikatorklokke. Jeg måtte modifisere en aning for att det skulle passe. Nederst i bildet.
  14. Da ble det byte av radiator for meg til slutt. Den gamle jeg har reparert baffelen på vill ikke holde helt tett etter den ble satt i sammen. Blir litt rød etterhvert i ett av hjørnen. Jeg bestilte en ny nissens fra Island 4x4 og tenkte att den skulle vare identisk med den gamle. Den nye var mye tjukkere. 58mm vs 40mm. Positiv øverraskelse! Men en ting jeg ble skuffa over er att den tydeligvis må ha en «lekkasje» ved skilleveggen i øvre tank da jeg merker att hele overdelen av radiatoren blir varm. Når motoren går på tomgang og har driftstemperatur blir venstre side av radiatoren varm en bit ned. Så allt vann går i vart fall ikke rett gjennom tanken. Jeg har en tempmåler som måler kjølevæsken som går fra radiator og motor. Ved tomgang stiger temperaturen til nesten 100 grader. Når jeg gir gass, omtrent 2500rpm siger temperaturen ned til 80 på noen få sekunder. Radiatoren gjør da jobben sin. Da er spørsmålen min dette: Er det meningen att det ska vare sånn? Og hvorfor det i sånn fall? Kan det vare att temperaturen på begge sider av skilleveggen holder omtrent samme temperatur og da varer lengre? Kan det vare en måte att spara termostaten fra og lukke og åpne hele veien og dermed vare mye lenger? Er dette en design feature?
  15. Er ikke det å fjerne startsperren, den passive, bare det att bilen kodes om så att den ser ut att ha vart solgt i Saudi-Arabia? Og forsvinner da automatiske nærlys ved oppstart? Da dette bare er krav på i Sverige og Norge?
×
×
  • Create New...