Gå til innhold

Robert RRC

Medlemmer
  • Innlegg

    11
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    Hyllestad S&F

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Hyllestad

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

Robert RRC sine prestasjoner

Medlem

Medlem (2/7)

  1. Jeg tenkte å komme med en oppdatering til eventuelle luftfjærings-entusiaster om det er blitt orden på elendigheten og svaret er tja ... Bilen er fremdeles på stopperne men det har vært fremdrift: Jeg slo til på Atle G sitt generøse tilbud om å få låne diagnoseverktøyet hans som ga et helt annet resultat enn det tullet jeg hadde slitt med tidligere. Etter å ha slettet lagrede feil satt jeg igjen med 1 feil som ikke lot seg slette: Høyre høydesensor bak. Av prinsipp ser jeg alltid på Finn etter brukte deler før jeg bestiller nytt så med små forventninger prøvde jeg dette. Til min store overraskelse var det en kar med full sett brukte sensorer til en hyggelig pris som jeg selvsagt slo til på. Det at folk tar seg bryet med å ta vare på litt «godbiter» før en bil går i pressen for så å legge dem ut på Finn for å hjelpe andre synes jeg er en fin holdning i dagens forbrukersamfunn Å bytte den gjeldende sensor var raskt gjort, ny diagnose ble kjørt men til min irritasjon var feilen der fremdeles og lot seg ikke slette. Under meny for "dynamisk testing" på diagnose-apparatet får man fram de individuelle verdier som sensorene gir og her kunne jeg se at verdiene var de samme som før: ca. 45 foran - 70 venstre bak og 9 høyre bak. Dette fant jeg mystisk da det jo skal noe til å bytte ut en defekt sensor med en annen defekt sensor som tilfeldigvis er nøyaktig like defekt som den opprinnelige. Jeg koblet da til en av de andre brukte sensorene og den viste først også 9 men så beveget jeg armen opp og ned noen ganger og plutselig viste den 120. Jeg koblet da ting sammen, kjørte ny diagnose og fikk for første gang på et par år en god nyhet fra RRC’en: O feil! Håpet var absolutt tilstede når motor ble startet og blikket lagt på de to opp/ned bryterne i midtkonsollen. I hva som føles som en mannsalder har de blinket en liten stund for så å bli stående og lyse og derved indikere feil men nå; slo de seg av og alt skal da være i orden. Suksess tenkte jeg i et midlertidig anfall av optimisme og lente meg tilbake for å avvente et «løft». Men nei, alt var ved det vanlige: F*enskap%t virker ikke! Etter en tur ut til p.s. for å lytte var det bare å konstatere at kompressor fremdeles ikke starter. Jeg har mottatt tips om at bremseanlegg må være 100% og har nå konstatert at bremselys ikke lenger virker – ei heller p-brems varsellys i instrumentpanel. Jeg forstår det slik at dette kan føre til at luftfjæringens ECU mottar signaler om at noe er galt og at derfor kompressor ikke skal starte. Feilsøking så langt: Når tenning slås på lyser bremsefeil/p-brems lys i instrumentpanelet. Rele ved førersetebunn slår inn, en pumpe begynner å gå og etter litt slår lys i instrumentpanel seg av. Lyset slår seg ikke på igjen dersom man trekker til p-brems noe som ikke kan være riktig. Jeg har koblet fra to-polet kontakt til bremselys-bryter og «jumpet» den og bremselys virker fremdeles ikke. Jeg har hatt ute sikringene ved førersete bunn og de ser ut til å være hele samt flyttet litt rundt på releene her uten resultat. Videre har jeg hatt ute alle sikringer under ratt og de er hele alle sammen. Innspill mottas med takk.
  2. Hei Steinar. Jeg beklager sen tilbakemelding da jeg har vært på reisefot. Jeg bekrefter å ha mottatt trouble-shooting guiden som du sendte meg. Jeg har tatt en utskrift av den og jeg ser at den kan være meget nyttig – særlig da jeg jeg jo har en brent ECU – så da kan jeg ohme kontakten på de vitale komponenter slik at jeg vet at det ikke er kortslutning en plass. Jeg har nå fått fatt i en brukt ECU, som skal være i orden, som jeg gleder meg til å montere. Jeg har kommet frem til at det jeg ønsker meg til jul er en tur rundt i grenda i «høy» stilling – siden jeg har vært snill i år er det ikke utenkelig at Nissen kommer Jeg legger ved trouble-shooting guiden til denne kommentaren slik at dersom andre får tilsvarende problemer som meg kan bli hjulpen. RRC Air Suspenison electric troubleshooting.pdf
  3. Hei Atle G. Takk for innspill og hyggelig tilbud om å komme og se på koblinger. Jeg beklager sen tilbakemelding grunnet reiser. Da jeg ikke har funnet annet av klippede ledninger og annet rot enn det som er beskrevet tidligere i diskusjons-tråden innbiller jeg meg at jeg nå er i mål med «løse ledninger». Jeg sitter nå og beskuer med misunnelse bildet av ditt Lucas diagnoseutstyr. Jeg antar at det er den som heter RTC 6834 som er beskrevet i verksteds-håndboken? Jeg har søkt på ebay med jevne mellomrom etter en slik uten hell, da en slik kunne ha spart meg for meget tid, hodebry, samt de ytterligere grå hår jeg har pådratt meg etter å ha blitt eier av en RRC med luftfjæring. Jeg noterer meg at det står i verksteds-håndboken at dersom man bytter ECU må denne kalibreres nettopp med en RTC 6834 – så da spørs det jo om jeg kommer i mål med den kabel og programvare fra RSW solutions som jeg har. Er det andre på forumet som har erfaring med dette? Jeg må at jeg skulle ønske at bilen var opp og gikk nå – da det var akkurat på denne tiden av året jeg hadde lyst til å ta den i bruk: Da jeg kjørte fra Lavik kai og opp til Lavikdal - som er raskest til ytre Hyllestad – så gikk det i 15 - 20 km/t og ASD lampen på min MB E320T blinket kontinuerlig hele veien opp mens bilen rykket og kastet på seg . Det mest irriterende var at innen jeg var kommet halvveis opp; så hadde jeg en gammel Gelandevagen rett bak meg og jeg turde ikke å svinge til side i en møteplass for å slippe ham forbi før jeg hadde kommet opp av frykt for å sette meg fast. Vel fremme kunne jeg konstatere at «vidunderet» fremdeles står der og at den er så nedfrosset at den kan ansees som vel preservert (se bilde) Et spørsmål Atle: Hvorfor har Du en RRC i god stand stående uten motor – da det er jo ikke så vanskelig å få tak i?
  4. Hei Steinar og takk for innspill og råd. Jeg har bare visuelt sjekket trykkbryter og ledninger, samt øvrig elektrisk. Med unntak av de to ledninger og manglende motstand tidligere omtalt som nå er fikset ser alt helt og greit ut. Med diagnoseplugg sammenkoblet begynner det umiddelbart å komme «klikke-lyder» under bilen, noe jeg antar er solenoidene som åpner. Jeg deler ditt syn om at feilen er direkte relatert til arbeidet som er utført. Min foreløpige teori er at de har startet å sveise før de koblet fra batteriet. Dersom en sensor er kortsluttet eller en ledning er ødelagt og ligger til jord skulle vel en sikring ryke i stedet for at styreenheten blir brent skulle jeg tro? Dette er første gang jeg utfører diagnose selv. Du har rett i at det er risiko med å sette inn ny ECU slik ting står nå, men siden jeg står fast ser jeg det som en løsning for å komme videre. Jeg har ikke «Electric trouble shooting manual 1993-94» så jeg vil sette pris på om du kunne legge ut lenke til den.
  5. Hei. Det står ikke annet på releet enn delenummer. Jeg har nå loddet inn Motstand 1 kOhm 1W ± 1% (se bilder under) men det er ingen forandring. Jeg forsøkte også med en annen styreenhet som jeg kom over, men den er enda verre da jeg får ikke skikkelig kontakt med den, jeg får ikke opp FF-verdier i RX-kolonnen og derved ikke «good idle». Jeg har byttet «comm-port» flere ganger uten resultat, så da er den vel ødelagt. Jeg åpnet frontdeksel på den orginale og den lukter litt svidd. Da jeg dunket den litt i dørken og snudde den falt det ut en liten bit brent plast så da er den vel ødelagt også. Det er så vidt jeg kan se ikke noe slikt annonsert under kjøpes/selges/byttes her på forumet, ikke på Finn heller, men jeg ser at det er et par på ebay. Er det noen som har en slik AMR 2289 liggende?
  6. Hei og takk for svar. Clausen sier jo at den skal være loddet inn mellom de to ledninger på bildet, så da er det vel ikke mulig at motstanden er der et sted loddet inn en plass? Får ikke håpe at sammenkoblingen har ført til brent ECU. Jeg får lodde inn motstand først som clausen sier og så se hva som skjer.
  7. Hei og takk for svar. Systemet har ikke startet etter at bilen har blitt heist opp så da håper jeg det beste. Jeg ser at det er meget å velge mellom i 1kohm motstander. Forskjellen ser ut til å være antall watt? Har du peiling på hvilke av disse som er den rette? https://www.elfadistrelec.no/no/passive-komponenter/motstander/hullmonterte-motstander/c/cat-DNAV_PL_030712?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category3=Hullmonterte+motstander&filter_Motstand~~kOhm=1
  8. Hei Clausen og takk for svar. Det har du rett i, men i følge skjema RR3859M (over) står det at den ligger "in harness" så da trodde jeg at den lå inne i "strømpen" en plass. Jeg forstår ikke hvordan den kan ha forsvunnet men ok. Kan du bekrefte at jeg har tatt feil her og at den fysisk mangler på min bil? Har du tips til hvor jeg kan kjøpe en slik?
  9. Hei minim og takk for respons. Jeg har EAS-skjema som er i instruksjonsmanualen 90-94 mod. som jeg kjøpte. Det heter RR3859M (se vedlegg). Jeg tror det er det riktige. Uten å være ekspert kan det se ut som om den grå/røde ledning ut fra «forsinkelses-releet» 6 og den grå/grønne som jeg ikke vet hva går til (se bilde løs ledning over) faktisk skal kobles sammen da den i følge skjema går via en resistor 19 til trykksensor i tank 18. Men jeg har kjørt programvaren både med disse koblet sammen og frakoblet uten endring. Det hadde vært fint om noen med samme type bil kunne tittet under passasjersetet sitt og bekreftet at disse to ledninger skal være koblet slik at den usikkerheten er borte. Har Du ellers en formening om hvorfor den ikke vil resettes? RR3859M.PDF
  10. Hei Clausen og takk for respons. Det er langt for meg å trekke den på henger opp til deg da den nå står i Hyllestad ca 20 min fra fergeleiet E39 over Sognefjorden men det er jo selvsagt en løsning fremfor å gi opp prosjektet. Mener du at dette ikke lar seg løse med kabel og programvare fra rsw? Har du kjennskap til de to løse ledninger på foto?
  11. Hei. Jeg har en RRC 94 mod som ligger nede på stopperne og jeg trenger hjelp til å få den opp igjen. Bakgrunn: Da jeg hadde lyst på en kraftig 4-hjulstrekker som bil nr.2 kjøpte jeg denne for et par år siden etter å ha vurdert Blazer og Gelendewagen. Jeg var først kjempefornøyd og likte den så godt at jeg bestemte meg for at dette var en klassiker verdt å ta vare på. Jeg kjørte den på stor-service og vurdering i forkant av PKK og fikk beskjed om at det var noen hull i dørken og dårlige støtdempere, noe som samsvarte med det forrige eier hadde opplyst om. Jeg fant et lite «polsk» karosseriverksted med dyktig sveiser. Bilen ble høytrykkspylt under, forskjermer tatt av, seter og tepper ut, all rust sveiset og støtdempere byttet. Men da jeg skulle hente bilen ville den ikke løfte seg. Jeg reklamerte og en «polsk» bilelektriker ble tilkalt og han holdt på en hel uke før han ga opp. Lokale verksteder ble oppringt men ingen ville ha jobben. Jeg syntes da synd på dem da de jo hadde gjort en god jobb med det de skulle og bestemte meg for å ta bilen med meg og se på den selv. Etter å ha kjøpt verkstedshåndbok og lest meg opp på diskusjonstråder, bla her på forumet, bestilte jeg kabel på ebay og lastet ned programvaren fra rswsolutions.com med nedslående resultat: Når jeg har nøkkel i trinn 1 som rsw beskriver i videoen sin https://www.youtube.com/watch?v=fJaMareygYM får jeg fram enhver feil under solen samt feilkode 255 i alle de øvre rutene, noe som kan umulig stemme (se bilde EAS1). Dersom jeg prøver med nøkkel i trinn 2 (lys i instrumentpanel) kommer det færre feil (se bilde EAS2). Felles for begge tilfeller er at feilene lar seg ikke slette da de kommer tilbake dersom jeg kjører programmet på nytt. Både opp og ned knappene i dashbord blinker for å indikere feil og kompressor starter ikke når jeg starter motoren. I en diskusjonstråd på et annet forum foreslås det at kompressor kan være kortsluttet men det er den ikke da den går som den skal dersom jeg «jumper» stikk 1 og 8 på kontakten til styre-enheten (se bilde Jumper). Når jeg skrudde av dekslene rundt setet for å kontrollere at releer virket fant jeg 2 ledninger som ikke er koblet til, så her har nok bilelektrikeren glemt seg. Det er en grå/rød ut fra «forsinkelses-releet» og en grå/grønn som jeg ikke vet hva går til (se bilde løs ledning). Til tross for forskjellige farger forsøkte jeg å koble dem sammen da lengden på dem passer til det, men det ga ingen forandring. Skal disse bare blindes av/isoleres? Er det noen som har lik bil som kan legge ut bilde på hvordan disse evt. skal kobles? Jeg håper og tror at det er mange kunnskapsrike her på forumet som kan gi råd om hvordan jeg kan komme i mål med dette da jeg er overbevist om at det bare er en bagatell som feiler bilen. Akkurat nå er jeg drit lei og begynner å angre på at jeg ikke skrangler rundt i en Blazer i stedet. Alle tips mottas med stor takk. Mvh
×
×
  • Opprett ny...