Gå til innhold
LRforum
  • Bli medlem

maifuorigioco

Medlemmer
  • Innholdsteller

    5
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Om maifuorigioco

  • Rang
    Nykommer

Profile Information

  • Location
    Molde

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Molde
  1. maifuorigioco

    P38 2.5 DSE Fjusker/stopper

    Har du sjekket om det er lekkasje på et av dieselrørene mellom pumpa og toppen? Hvis klemma som skal holde rørene adskilt har slitt seg, vil rørene gnage hull på hverandre grunnet vibrasjoner. Bilen starter og går likevel, så fremt det kun er lekkasje på ett rør, men vil jage litt og miste effekt. På tomgang vil den derimot høres relativt fin ut.
  2. maifuorigioco

    Strømforsyning

    Jeg hadde samme trøbbel på min 2.5 DSE, holdt på å bli gal. Nytt batteri hvert halvår. Var inne på tanken å kople sammen to batteri, men tok heldigvis til vettet innen den tid. Min løsning: Overhalte starteren, overhalte dynamoen, byttet både pluss- og minuskabelen, skar bort sideveggene på batterikassen og smelte i et batteri som er så stort at det tar borti både innerskjermen og intercooleren. Funket som bare det. Er på tredje året med samme batteri, nå. Men jeg er nøye på å sette den på lader med "landstrøm" dersom bilen skal stå ubrukt over lengre tid. Bonus: Batteriet sitter så fast at jeg ikke behøver å feste det. Går gjennom EU fordi det rett og slett ikke behøves å festes ytterligere; innerskjermen gjør sitt.
  3. maifuorigioco

    Bore hull i torpedovegg.

    Støtter opp om Thor Andres løsning. Det er ei heller nødvendig å løsne tanken for kjølevæske, faktisk. Jeg skar hullet i torpedoveggen, det bak/under kjølevæsketanken - der hvor ledningene fra sikringsboksen går, større, og trakk DEFA-kabelen rett gjennom. Dritjobben består i å demontere/remontere hanskerommet, men det behøves altså ikke bores i torpedoveggen. Det er forøvrig best ikke å skru fast DEFA-stikkontakten før hanskerommet er på plass igjen.
  4. På min forrige P38 DSE var det verksted-montert Kenlow-vifte. Ved trekking av henger gikk bilen stadig varm, selv om radiatoren var ny. Grunnet den høye temperaturen i motorrommet, smeltet releet til viften og viften stoppet. Da sprakk radiatortoppen. Blir ikke Kenlow på meg igjen. På min nåværende P38 DSE har jeg også hatt kjøleproblemer, men har, i likhet med trådstarteren her, skiftet alle deler til kjølingen og koplet inn A/C-viften for manuell, ekstra kjøling. Jeg har også skiftet alle kjøleslanger og varmeapparatregisteret da dette nesten var tett og vannet derfor sirkulerte dårlig. Lokket på ekspansjonstanken var ikke tett og måtte skiftes, det samme gjaldt O-ringene på registeret. I tillegg har jeg demontert hele A/C-anlegget i motorrommet og slik fått fjernet kondensatoren - nå strømmer luften mye bedre gjennom radiatoren og bilen kjøler markant bedre. Ettersom kondensatoren er fjernet, er det nå plass nok til å flytte automatkassekjøleren dit og man kan bytte den ut med en kjøler egnet for P38 4.6L. Da vil jeg tro at også kjølingen på girkassen blir forbedret. Er det noen som har erfaringer med dette, her?
  5. maifuorigioco

    Første LR, P38

    Hei. Hva angår motorproblemene dine, vil jeg tro du har to ulike utfordringer som ikke lar seg relatere til hverandre. Hva som gjør at motoreffekten kommer og går og at motoren "kutter", som du sier, har jeg ikke noe godt svar på. Derimot tror jeg at startproblemene du opplever ved varm motor kommer av at dieselpumpen er slitt og har fått en innvendig lekkasje. Da vil bilen starte helt fint så lenge motoren er kald nok til at glødelampa tennes, og det vil ikke være noen synlig lekkasje på pumpa. Dog vil bilen være mer og mer tungstartet jo lenger den har stått, varm, UTEN at den er kald nok til at den gløder når du forsøker å starte den igjen.
×