Trs1750

For noen år tilbake var det en tidligere LR mekaniker som jobbet på Mekonomen i Rakkestad. Om det fortsatt er tilfelle vet jeg ikke.

Monterte et par Led-Bars i grillen selv nylig. 2 gode org. Jordingspunkt under luftfilterboksen. Benyttet en av de. D3 har org. Lagt opp aux. Light i sikringsboksen (F19). Koblet med inn på denne med et rele som blir styrt av main beam RH. (Blå og sort ledning) som går inn i pluggen til selve lampen. Splittet opp røret som ledningene ligger i og loddet med innpå. Krymprstrømpe med lim over etterpå. Og pakke alt sammen tilbake igjen. Led bar fra Osram FX 250CB

Blir en del nye deler i motoren, men den blir nok holdt i std. utførelse.

Gjort denne jobben et par ganger. Sørg for å ha så lite diesel i tanken som mulig. Når du løsner dekselet under tanken, løsner du også selve tanken så vær obs på at tanken må holdes oppe. Det sitter en-veis ventil i tanken ved påfylling og den har holdt tett de gangene jeg har demontert. Tanken må senkes kun litt ned før du må ta av alle slanger og ledninger/koblinger. De er ikke lange nok til at du kan ta ned tanken uten å løsne de. Du risikerer å ødelegge lokket med mer hvis du tar tanken for langt ned før du løsner alt sammen. Når alt er løsnet er det bare å ta tanken ned på gulvet, løsne den store slangeklemmer og ta av lokket. Her sitter det også et par slanger og 3 koblinger på som du må løsne. Selve tankarmaturet sitter fast med en spenne som bu må løsne. Tankarmatur med tankgiver, pumpe og filter er en del. Pass på så du ikke ødelegger tankgiver. Den sitter på en lang stang med flotør. Litt knot å holde på nedi tanken da det er en del rør og annet sjafs som må flyttes litt på og danderes både når du skal ha armaturer opp og den nye ned.

Etter enda litt mer skruing og feilsøking ser det ut til at en har funnet vannlekkasjen i motoren. Tok at toppene igjen. Laget blendeplater til blokk og satte på nytt trykk i kjølesystemet. Av med bunnpanne og på med såpevann for å se etter bobler. Ut med stempler og råder, mer såpevann. For så å lokalisere lekkasje mellom vannpumpehus og registerhus. Her har det tydeligvis vært gjennomført noen tidligere forsøk på reparasjon. Men egentlig greit at en fikk plukket det helt ned. For denne motoren hadde ikke lenge igjen før et havari ville oppstått med tanke på utslitte lager på råder og riper i cylindere og stempel. Så da ser det ut til at blokka har klart seg. Bare være nøye med pakning og tettningsmiddel på register/vannpumpehuset. Da det ene bolthullet går inn i vannkanalen. Da er det bare ut med resten av blokk og veiv for å ta en full motor overhaling.

Ny planede topper og rengjort / glatt blokk, nye topp pakninger og topper satt på med riktig moment og tiltrekkingsrekkefølge. Testet med vann med innsuget av. Ingen lekkasje synlig lekkasje fra topper eller vann i sylindere. Men det kommer vann i bunnpanne selv med vannnivå under toppen og topppakning. Kan ikke helt se hva annet det kan være enn en sprekk et sted inne i blokka.

Hei, Hvordan er tilgangen på overhalt eller "crate" ny motor til RR classic 1983 mod? Har en V8 3,5 med sprekk i blokk..... TRS

Har denne liggende i bilen og brukte den senest i går. https://www.rallynuts.com/towing-products/trs-webbing-rally-car-tow-rope.html

Jeg har et par forskjellige diagnoser tilgjengelig. Hvis du vil ta turen til Engelsviken kan vi koble de opp og se hva vi finner. Thomas 908 åtte syv 460

Man sjekker oljen ved å skru ut påfyllingspluggen mens motoren er i drift, bilen må stå på plant underlag samt at temperaturen på girkasseoljen skal være over x'C (ca. 60'C hvis jeg husker riktig). Nivået skal da være slikt at det akkurat (ikke) renner ut.

Kult tiltak! Desverre ingen mulighet til å stille opp selv i morgen.

Mysen trafikkstasjon var jeg på.

Hvis brenneren har oppstartsvansker kan du prøve å benytte litt trykkluft inn i innsuget ved oppstart. Har hatt bra resultat av det ved flere anledninger hvor brenner tuller. Har en teori om at det er alt for hyppig start/stopp som gjør at brenner soter igjen og begynner å tulle. Får aldri brent seg helt ren. Når brenner går for fult kan en via diagnoseprogram justere CO-verdier på brenneren (bør kun gjøres av fagpersonell). Krever dog litt instrumenter for å gjøres ihht. boka.

Når jeg var inne med min 08 i sommer, sjekket de kun rammenummer på selve rammen, han brydde seg ikke om hverken nummeret i vinduet eller i motorrommet, kun det som er stemplet inn i rammen på høyreside, rett bak framhjulet. Airbager var heller ikke noe tema, sjekket sikkerhetsbelter og at setene satt godt fast. Fikk mangel på en beltespenne som var litt trøblete, men denne kunne jeg bytte og få et godkjent verksted til å sende inn papirer på. Lykke til videre med jobben

Skal ha en brukt en, kan jo bare sveise på nye flexi rør så er den nok god som ny igjen. Du får gi meg et hint om du ønsker å prøve. Thomas

Står som kondensator : 1 x Capacitor (Genuine) LR020488 Ser ikke helt hvorfor du skal ha nye Washer Locking, er det ikke bedre og kjøpe nye bolter til akslingene? Boltene er ifølge LR-Workshop manualen one time only. Mulig du også burde tatt med et par studs til cross-over, da det hender de er litt korrodert osv. Kobberskiver til plugger på transfere og olje til trans og differ er jo kjekt å bytte samtidig som en er under der og "roter", så sant du ikke har nylig byttet. TRS

Har du IID-Tool fra Gap, sender du de bare en express henvendelse med utleste data FØR og etter girkasse bytte. Så sender de deg en ny oppdatert software i retur som du legger inn. TRS

Hei Bestilte nyoverhalt kasse med converter, olje osv. fra Bristol transmission. Null stress med koding osv. Den hadde nyeste software og trengte ikke noen form for programmering. (du bør/må ta en reset på adaptiv giring med ny kasse og ny olje.) Bristol fikser alt av frakt, retur osv. bare send de en e-post eller ring de. Ryddig handel. Du må betale pant på kassen til du har returnert din gamle. Gjør du det riktig med alle papirer osv. så trekker de i fra Engelsk mva. og du kan søke om å få tilbake utlagt norsk mva på den varen du returnerer. Du trenger o-ringer til rørene til oljekjøler kasse, o-ring event. tettering til transfere kassen. Bør også bytte RF-filteret som sitter ved girsjalteren på kassen. Da denne ofte er kraftig korrodert og en feil / kortsluttning i denne tar en forholdsvis stor sikring til styring gir. og du kommer ikke av flekken. (noe LR, har ettermontert uten helt å tenke egen sikring osv.) Det er en del skruing for å få kassen inn og ut. Går greit som en-mannsjobb men da er du helt avhenging av en girkassejekk. Og bør nok ha hjelp for å løfte kassen av/på jekken ved skifte. Den er typ tung. Ja det går alene (been there, done that) men det er ikke å anbefale. Samtidig som kassen er ute bør du vurdere å bytte cross-over eksosrøret, egr-ventiler hvis du har sånn skit, og bakre reg-rem hvis denne ikke har vært skiftet eller skal skiftes inne rimelig tid. Da tilkomst er mye lettere uten kasse. Kryss i mellomakslingen er en std. slitasje del på disse bilene, har byttet flere (dog har det vært ikke LR-deler). TRS

Ledig plass og oppvarmet her ute på landet. Har du lyst har du lov i morra efta eller en annen dag. TRS

Hei, Kan hjelpe deg i morgen efta hvis ønskelig. Holder til i Engelsviken. -Thomas

Når jeg får tenkt meg om så må du forhindre at motoren tipper fremover ikke bakover, jeg låste den ved å legge inn noen trekiler mellom bunnpanne og tannstag samt noen imellom blokk understell. Ang ventilhuset fås det noen deler fra ZF, men har ikke gjort dette selv. Det er noen solenoider og ventiler som blir slitt, de bruker og vakumteste de for lekkasje i ventilene osv. Vet bare at RATS samt andre anbefaler å gjøre dette da dette ofte er grunnen til at TQ blir slitt. Hadde jeg hatt en kasse til overs så hadde jeg plukket det ned for å se hvordan det hele er, men det har jeg ikke.. Vi sendte den kassen vi plukket ut over dammen for full overhaling med TQ bytte. Du får refurbished kasser fra Bristol Transmission for 2100£ pluss frakt og mva. Det tilkommer ett exchange gebyr på 800£ som blir refundert når de mottar gammel kasse fra deg. ca. 150£ i frakt hver vei. Ved bytte kasse må du flashe ecu på girkassen i ettertid for å programmere denne opp til bilen for at den skal fungere. Bør uansett resette adaption og event oppdatere software på kassen etter en reparasjon. Det er også to lufteslanger på toppen av kassen, en på selve girkassen og en på transfere. Disse må løsnes før du slipper kassen for langt ned. Ellers så sitter det en RF modul ved girvelger som bør byttes. Denne er ettermontert og sitter på hoved + kretsen til girkasse ECU og feil på denne vil ofte ta sikringen til hele skiten og gjøre at du ikke kommer av flekken før den er fraplugget og ny sikring montert. Lurer på om det ikke er en 30A sikring. Over starteren er det en gummipropp som tas ut for å komme til boltene til TQ / startkrans. Jeg ville merket begge akslingene ut fra transfer hvor de er boltet fast, slik at du får de på samme plass ved montering. front aksling samt fremre del av eksos må monteres før bakre girkassefeste / travers monteres. Ja jeg glemte det i farta og måtte skru litt mer..

Gode erfaringer,, tja.. Er en del skruing, og tidvis veldig irriterende hvor boltene sitter. spesielt på oversiden av kassen og til cross-over pipen til eksosen. Det jeg kommer på i farta: - Bør / må ha girkasse jekk (ja kassa er jævlig tung med transferdelen på). Bør også ha den tilt plata på girkassejekken. - Motor må låses så den ikke vipper bakover når kassa tas av - Tar du bort diesel kjøleren er det mye lettere og få ut starteren for å komme til boltene til TQ som sitter gjennom startkransen. - når starter er ute kapper du bolten til +-polen på starteren så den er akkurat lang nok til kabelsko og mutter, blir lettere og få det sammen igjen etterpå. - Eksosanlegg må bort helt fra turbo og bakover - Cross-over bør kontrolleres for hull osv. mye lettere og bytte med kassa ute. - Bør sjekke Ventilhuset i kassa når du først har den ute. Slitasje i ventilene og ofte i foringene er grunnene til at TQ blir dårlig (lavere oljetrykk gir mindre press på platene inne i TQ ergo blir lamellene glassert og TQ må byttes eller overhales) - Nye muttere og pakning til turbo bør du ha - o-ringer til rør til oljekjøler. - Tapp ut giroljen ved å løsne slange på oljekjøler, start motor ca. 30-60 sek. stopp og gjenta. Da får du ut mesteparten av olja. Tapp så resten via tappeplugg. - bytt til stålpanne med filter på kassa hvis du ikke har gjort det tidligere Ellers så er det vel en grei skruing. Ville ikke begitt meg ut på denne jobben uten løftebukk hvis du skal slippe kassen ned. Eller så kan du løfte av karosseriet og foreta en masse annen service utbytting av deler samtidig. Typ bremserør, bakre rem osv. osv.

Stemmer det var den jeg tenkte på. Takker.

Mener jeg fant det her inne tidligere. Det var en pumpekanne og en flaske med lurium. ca. 500ml eller noe mindre. lignet på noe relekta greier men jeg klarer ikke å finne det igjen. Var flere som skrev at dette var noe flere bil verksteder brukte. Var innom på siden til leverandøren og de hadde forskjellige sett, refill osv. Skulle hjelpe / forebygge sot osv i innsug, cylinder osv. makter bare ikke å finne det igjen.... ganske plagsomt egentlig.

Byttet Turbo på -05 D3 i helga og kan bekrefte at det er trangt oppi / nedi der! Ser jo hvorfor flere heiser av hele karosseriet for turbo bytte. Jobben gikk egentlig greit, foruten bolter / muttere som var rustet fast eller i stykker.