Camarogeddon

Alder burde jo ikke være noe problem, så sant alt innvendig er helt. Men normalt med rentbrennende ovn så er jo sekundærluft tilførselen i bakkant av brennkammeret - så jeg lurer litt på om ovnen du har er en modell med luftspyling av glasset - men ikke nødvendigvis en rentbrennende en. Okke som hadde jeg først prøvd det som blir nevnt over - få renset og rengjort spjeld og luftkanaler, og se hvordan den fungerer da. Det er stor forskjell på varmeutbytte ved optimal vs suboptimal forbrenning -C

Du kan jo alltids handle et sånt sett - selv om det er for hele stolen. Jeg har sittet på noen sånne i snart 100k km, og de holder ganske så bra faktisk. https://www.britpart.com/parts/seats-and-trim/seats/defender-re-trim-kits/da5628 -Camarogeddon

Usikker på braketter til ferdigmonterte releer - men når jeg bygger ledningsnett så pleier jeg ofte å bruke holdere ala de som selges av AES - se link under. https://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/179/category/37 Da kan man lett bytte rele ved behov - og holderne kan settes sammen. -Camarogeddon

Der er du godt over i Reodor felgen territorie ja Men det funker sikkert helt fint for å få bevegelse på bilen.

Akkurat hvor kabelen går kan jeg desverre ikke hjelpe deg med, har bare skrudd Defender selv. Koblings skjema finner du her (om du ikke allerede hadde funnet det) - se side 55. http://www.discovery2.co.uk/pdf_files/D2_circuit_diagrams_03MY.pdf Tilførselen til pumpa er hvit / fiolett. Drivstoffpumpe releet er i sikringsboksen under panseret. Det er en kobling på veien, der connector C0376 (pinne 2) kobles sammen med connector C0390 (pinne 2) A4 på skjeamet er jeg ikke helt sikker på hva er - ser ut som et skjøtepunkt. Ledningen ender i connector C0114 (pinne 1) - som er pluggen du dytter inn i pumpa. Litt googling første till et og annet treff om at koblingen C0376 - C0390 er et kjent sted for problemer. Denne heter "Main harness to chassis harness" - og skal visstnok være plassert bak, på venstre side av bilen et sted (jeg klarte ikke finne noen bilder). Jeg hadde kanskje begynt å se litt der - og se om du finner synderen... -Camarogeddon

Ja. pumpa skal gå kontinuerlig. I normal drift så går pumpa, og sirkulerer diesel i systemet. Trykkregulatoren montert på siden av toppen på motoren håndterer trykkreguleringen, og sender overskudd tilbake til tank. -Camarogeddon

TD5 pumpa har 4 ledninger - to er pumpa, og to er tankmåleren. De feite er pumpa. Om du måler 12V med pluggen ute - men pumpa ikke går allikevel så har du sannsynligvis dårlig kontakt på veien. Da måler du helt fint 12V med kontakten laus, men så snart du kobler til en belastning (pumpa) så detter spenninga som en stein PGA spenningsfall der det er dårlig kontakt. Jeg har en knapp på at en eller annen plugg er irret opp - alternativt en ledning som er skadet - og irret opp innvendig. så først se en grundig runde og se etter tegn på korrosjon på koblinger osv. ellers kan du koble til pumpa og prøvd å la den gå, og så målt over deler av kretsen for å se om du finner synderen. Er det for eksempel 12V over releet selv om det er lukket? - da er det dårlig kontakt der. på samme måte mellom - på pumpa og chassi etc.. Utfordringen er jo at de moderne hurtigpluggene ofte er klønete å få målt på uten å skade vanntettingen. -Camarogeddon

Jeg har målsatt på min - men jeg er temmelig sikker på at breddene på planet på en 130 er annerledes enn på 110. men planene på 110 singel og dobbel cab er jo forskjellige.. Har du plan som er bredere enn hytta? Da er det mulig at noen av målene mine under kan brukes. Scan - 2021-10-02 21_11_26.pdf

Jeg tviler sterkt på at det finnes noen rene elektriske varmeapparat på 12V. I de fleste applikasjoner så vil en sånn varmer bruke såpass mye strøm at man ender opp med å tappe ned batteri, da man bruker med enn dynamo i praksis kan gi. De fleste (meg selv inkludert) har brukt båtvarmere til slikt, som jo finnes i alle mulige fasonger of varianter - men som du sier må kobles inn i kjølevannskretsen -så endel ekstra jobb er det. Men OM du hadde klart å få kloa i en 12V / 1000W varmer, så hadde jeg varmt frarådet å montere den fra en rent elektrisk synspunkt. (med mindre du monterer en egen ekstra dynamo til dette da... men på det punktet er båtvarmeren det desidert enkleste alternativet uansett.) Selv så bygget jeg to varmere inn i en kasse - akkurat under cubbyen slik du beskriver. dette har fungert veldig bra. Vannslangene går bare rett ned under - igjennom den avtagbare plata under cubbyboksen - 90 graders vinkel,. og så langs tunellen og inn på T stykker på varmeapparatslangene -Camarogeddon

Om sikring er OK og releet bekrefta ok, så har nok pumpa min stemme og. Du kan jo naturligvis med fordel sjekke ledningsnettet for skader og, før man går laus på pumpa, men det måtte bytte disse pumpene er temmelig kjent materie - de varer ikke evig. Obs - det er endel valg MTP pris på ny pumpe - men om du har et plan bak på din det ikke er kuttet hull i - og du enten plukker av planet, eller tar ned tanken for å bytte, så hadde jeg ikke kjøpt den rimeligste pumpa... -C

Man kan fint handle ledningsnett ja. Komplett ledningsnett: https://www.butlertechnik.com/webasto-water-heater-thermo-top-c-electric-wiring-harness-1320454a-9001080a-p1758 (alternativt https://www.butlertechnik.com/webasto-thermo-top-c-heater-electrical-cable-wiring-harness-89455b-p2429) Løs X1 og X2 plugg med tilbehør: https://www.butlertechnik.com/webasto-heater-plug-kit-thermo-top-c-e-z-9011968a-p1828 Connector til de klassiske, firkantede panelene: https://www.butlertechnik.com/webasto-controller-harness-4-pin-electric-cable-plug-kit-p2731 -C

Hei. Dette har jeg rotet litt med - da jeg har satt inn fjernstart på min, som har samme styring. Rød er +12V fra sikring til styringen. Brun er minus Sort er signal til webasto. +12V = start - 0V = stopp. Jeg har selv et lite enkelt ebay rele koblet i paralell med klokka for å manuelt skru denne på. har bare brukt den samme +12V og - ledningen til å mate kretskortet - og releet skryur av og på 12V til den sorte ledningen. Klokka bryr seg ikke om at man "bakmater" den. Se ellers skjema under - klokka er i midten, med stiplede tilkoblinger. rt= rød, sw = svart, br= Brun -C

Jeg har brukt noen av de Biltema rampene - største problemet er at de har en tendens til å skli forover når du durer opp på dem. Jeg har mishandla sånne på diverse vis og aldri klart å bøye noe. de ser litt spe ut - men det ser ut til å holde forbausende bra. Ellers enig med de som nevner at de alu støttebukkene er for små i grunnflate - selv foretrekker jeg enkle i stål - de står mye mere stødig. -C

Whoa. Det er IKKE måten å starte dagen på. Bra det gikk såpass bra som det tilsynelatende gikk, med minimalt med skader. -C

Om du ønsker å lære bil og er villig til å skru litt ved behov, så er vel dette nesten den perfekte bil å starte med. Det er et kjempebra miljø rundt bilene Det er tilgjengelig sprengtegninger av nesten alt på nett - med delenummer Deletilgangen er ekstremt bra - og i de fleste tilfeller veldig rimelige deler også (minus orginaldeler, men det gjelder vel de fleste merker) Bilene er relativt enkle mekanisk, og dermed lette å skru på - lite spesialverktøy og annet. Service manualer finnes i fleng på nett.. Så her er det bare å hive seg på

Jeg er relativt sikker på at disse doseringspumpene bare er en spole som trekker et stempel fram - dermed klikkingen. Brenneren styrer drivstoffmengde basert på antall klikk per minutt - ettersom hvert klikk er en bestemt mengde diesel. Så for å funksjonsteste så må man skru strømmen av og på gjentatte ganger. Naturligvis om du setter 12V på den og det skjer nada - da er etter alt å dømme pumpa ferdig (husk at polaritet må være riktig) - men det er utrolig hva disse tåler - jeg har sett sånne som ser langt værre ut, som fortsatt har fungert helt knirkefritt. -Camarogeddon

et alternativ, om du ikke har dårlig tid er å bare bestille på ebay. Det er typisk noen som selger slikt i småkvanta der uten at det er plagsomt prisa. for eksempel her: https://www.ebay.com/itm/371138794789 Sender med posten, og skal ha under en hundrings for 50 stk. -Camarogeddon

Det er faktisk mulig jeg har - jeg skulle bytte plater på en henger en gnag i tiden - men det ble ikke noe av. Skal sjekke senere om dette fortsatt befinner seg i verkstedet. Oppdatering - løp ut og sjekket raskt, og de jeg har er desverre 4,8 x 25 - ikke 6,4 som du trengte.

Satser på at det løser problemene ja. Ta det pent og rolig, og følg boka. Ellers: jeg håper drn prisen var i kroner, og ikke i pund... -C

De forskjellige forghandlerne kan neppe hjelpe deg her - dette er typisk deler som levereres som hel del fra bilprodusenten - og delesystemene deler ikke sånt opp ned så langt i detaljer. så her må man i så fall handle deler av en av de store elektronikkleverandørene, om man klarer å matche pluggen. Ofte er det letteste å rappe delen av en huggerbil - om mulig. Selve kontakten ser veldig ut som en varianet av en "header" connector, typisk med 2,5mm mellom pinnene (pitch). Jeg har lett litt hos de vanlige leverandørene, men kan ikke si jeg finner noe som ligner på den du har avbildet, desverre. -C

Angående rep av bremseband, så har jeg fått dette gjort i oslo tidligere for litt rare bremser av diverse slag - husker ikke navnet på firmaet nå, men ille dyrt var det ikke. Så den delen av puslespillet skal nok la seg løse... Den gangen sendte jeg inn de utslitte bånda, og fikk dem tilbake ferdig fiksa med nytt slitasjebelegg. Oslobremseservice kanskje?

så sant gjengene passer, og du skiller på enfase / trefase bryter, så skal disse bare være å bytte ja. Har aldri hatt behov for å bytte en selv, men det høres ut som om membranen i din har gitt opp. Den gjør jo ikke noe mere avansert enn av / på IHHT trykk. overtrykk etc er jo ivaretatt av overtrykksventilen. -C

Egentlig litt merkelig at delen connectoren ikke finnes som en servicedel, men kan de ikke skaffe den kan de ikke skaffe den. Du har ikke en hugger i nærheten hvor man kan plukke selv da? det må da være mulig å plukke den av et vraka ledningsnett... Men når jeg ser på sensoren som skal passe på disse (antok 2011 modell ut ifra datostempling på connectoren - sent 2010), så ligner denne da mistenkelig på profilen som er vist av den delphi connectoren i så på? (STANDARD MOTOR PRODUCTS TX249 , orginalnumre #68070744AA, 68070744AB Fant denne på rockauto, da endel amerikanske biler bruker samme sensor -C

Den var litt værre å sikkert identifisere ja - men enig med deg at det SER veldig ut som en delphi sicma 2-pins. Men jeg finner ikke den brune varianten på den siden - hvis du refererer til tegningen vil du se at alle de forskjellige fargene her har forskjellig "nøkkel" i formen. Du må ha den riktige. (https://www.automotiveconnectors.com/user/products/large/DA58-7542851-H.pdf) Jeg ser du finner disse hos f.ex Mouser. delenummer er 211PC022S1149 https://no.mouser.com/ProductDetail/Aptiv-formerly-Delphi/211PC022S1149?qs=HumNWfwekiF8RqaggMbypg%3D%3D Pinner til disse har delenummer 211CC2S2160P (1 - 2 kvadrat) 211CC2S1160P (0,35 - 0,75 kvadrat) -Camarogeddon

Jeg har ikke noe referansemateriale på denne For meg ser den connectoren ut som en delphi 150.2 plugg. Kan f.ex handles på linkene under - eller sannsynligvis hos noen av de store elektronikkvarehusene som Mouser, Farnell osv. Denne typen har to typer pinner, enten til mellom 0.35-0.5mm² eller 0.8-1mm² https://www.automotiveconnectors.com/4-way-delphi-metri-pack-1502-sealed-female-black.html https://www.automotiveconnectors.com/delphi-1502-series-socket-contact-035-05mm.html https://www.automotiveconnectors.com/delphi-150-series-socket-contact-12124075.html -Camarogeddon