Camarogeddon

Basert på deleskissa så skal dette være M10 pinnebolt, og bolt - se under. (hemningsløst saksa fra https://www.lrworkshop.com/diagrams/land-rover-defender-engine/td5/starter-motor_53230) Alle delene ser for meg ut til å være ganske så standard bolter og pinnebolter - så om du er innom noen som har godt utvalg i bolter å muttere så er dette ting som burde finnes i hylla. (lenge siden jeg flytta fra Oslo, men husker vi pleide å snike oss innom Tingstad og spørre pent når vi trengte noe sånt... Pinnebolt (del 4) er M10 x 25mm delenummer TE110051L Mutter (del 5) er en flenset M10 mutter, delenummer FN110046 Bolten i bunnen (del 3) er en M10x 40mm, delenummer FB110087 Og mutteren (del 2) skal være en ganske standard M10 nylock mutter - delenummer NYH100090 -C

Det var jo egentlig en ganske så god ide. Jeg har fundert litt på forskjellige løsninger på dette selv - har så langt bare ikke tatt av bakluka - og kjørt med skilt på camperen - eller bakluka oppe. Men det hadde vært klart enklest om hele luka bare kunne plukkes av.

joda, den pulverlakken funker jo skikkelig bra! den holder på vannet godt nok til at stålrøra rekker å bli pulver fra innsiden og ut før det ryker..

Om din har røket på samme måte som min hadde før jeg overtok bilen, så er det jo bare noen få sveisepunkter som er røket (bunnplata separerer fra rammen). Det er jo en smal sak å svi dette sammen igjen, om du har, eller skjenner noen med et MIG apparat. Eller er kanskje skadene værre? -C

Har også gode erfaringer med de grå fra biltema. Har brukt opp 3 stykker fordelt på en pajero, og defenderen. holder fint 5-6 år, selv med endel mishandling - og er helt OK prisa. Så jeg bruker gladelig noen flere sånne. De rimeligste fra BT (svarte) har jeg derimot endel dårligere erfaring med - og kan ikke anbefales. -C

etter å ha testet både hakka SUV og Hakka LT (riktignok Hakka SUV5 og Hakka LT2 - men allikevel) så må jeg si jeg var ekstremt mye mere fornøyd med SUV dekkene enn jeg var med LT2. LT er jo lette lastebildekk, og for den applikasjonen er det nok bra hjul. Men til "personbil" bruk blir bilen for lett, og gummien for hard - resultatet er et skuffende veigrep, dekkenes pris tatt i betraktning. Neste gang blir det nok fortsatt hakka, de har opp igjennom årene vært veldig bra, men noen nye LT2 blir det IKKE. -C

Ja se her du, her gyves det løs med friskt mot - du er effektiv. De boltene i kammen er nok neppe strukket, og jeg er enig i Erik sin teori her. Det kan også være for å være på den sikre siden at de ikke ryker etter en jobb - om drivhjulet på kammen skulle løsne blir det jo veldig fort ventilsalat. Men jeg hadde nok ikke vært brysomt nervøs ved å bruke de boltene igjen - sammen med en dråpe blå locktite. -C

Se der du - ny og shiny aluminiumsklump. Lykke til med jobben, anbefaler forøvrig varmt enten en talje, eller en kompis når toppen skal av og på - det å løfte den alene av motoren på et pent og kontrollert vis er vanskelig. Den er tyngre enn du tror. Ellers så er min erfaring at om du bare tar det pent og rolig - og følger serviceinstruksjonene i LR boka, så går dette helt fint. Anbefaler også varmt et arbeidsbord etc, det blir endel... deler -C

Rustfritt høres definitivt ut som en god ide ja - for at disse holderne råtner er det ingen tvil om. Har selv handlet i rustfritt til foran fra YRM tidligere, og når de bak står for tur blir det nok samme opplegget. Komplett sett: https://yrmit.co.uk/product/008c/ -C

Interresant - en løsning med en fin malerrulle i stedet for tube høres veldig mye enklere ut å få jevnt og tynt på ja. Har du noen formening om hva dette het / var? -C

Da er du nok på feil plass. Dette er mellom øvre og nedre del av toppen, som du splitter når du skal sette i kammen på en TD5 topp. Der er det endel oljekanaler som går, og man skal i følge boka til LR til med litt klin for å tette. Her er det heller ingen pakning, eller shims for den sakens skyld. -C

Den er grei, da er i hvertfall det ganske klart og tydelig besvart. Ellers, du skal bare ha en tynn film på - det er lett å ta for mye på, med tette oljekanaler som resultat, noe jeg har funnet selv når jeg har plukket topp ifra hverandre. Noen av kanalene i de toppene er jo utrolig små etter min bok. Så her er det helt klart best å være nøye med mengden. -C

Når jeg satt sammen toppen på min TD5 så brukte jeg det som Turner selger - men det var fordi jeg bestilte topp derfra uansett. Basert på kalringene som er på de maskinerte flatene når du monterer kamakselramma på den motoren så vil jeg anta at hylomar vil gjøre jobben helt fint - selv om jeg ikke har prøvd dette selv. Du er velkommen til å komme innom og rappe resten av tuben min med tettemiddel (den e rvel så gammel nå at jeg burde ha hivd'n) -C

@lafterolf Siden dette er til bruk i bil med 12V DC så trenger han nok ikke en frekvensomformer, men en DC motor regulator. Frekvensomformere er for vekselstrøm til vekselstrøm, og vil ikke fungere i denne applikasjonen (likestrøm har per definisjon ingen frekvens) Engelsk søkeord for disse er "DC motor controller" -Camarogeddon

Jeg har montert 2 stk båtvarmere, tilsvarende https://www.maritim.no/eberspacher-defroster-12-vdc-4-2-kw. De står rygg mot rygg under cubby, minuset er at de suger bare kupeluft og sirkulerer denne igjennom. Når det er sagt så har dette fungert veldig bra for å få opp temperaturen både i for og bakseter.. -C

Det ligner jo på takgrindene til patriot products - som har samme løsning (http://www.patriotroofracks.co.uk/) - jeg har en sånn på min 130. Men jeg ser at føttene på denne er annerledes enn mine - er dette en annen leverandør med et lignende konsept?

Her har jeg gjort akkurat omvendt - og koblet meg på med T stykker i motorrommet slik at både det nye og gamle registreret er i paralell. Dette har også fungert helt flott - så konklusjonen må være at begge deler fungerer ganske så bra. (jeg var redd for at registeret på ekstraapparatet var for lite, og ville strupe gjennomstrømningen - derfor ble det paralellkobling. Jeg hadde forventet noe problemer med luft etc - men dette har i praksis ikke vist seg å være et problem, heldigvis. På min TD5 så går begge kjølevannsslagene mellom motor og torpedovegg (på toppen av clutchhuset) - dette ble det punktet hvor jeg kappet slangene og satt inn T-stykker - slik at varmeapparatslangene kan ligge rett bakover fra det punktet, og bakover i karosseriet i tunellen. (mine varmeapparater er gjemt under cubbybox) -C

Om tyskerne ikke skal ha så alt for mye for disse, og du da ender opp med å bare bytte noen få deler (i stedet for å måtte skifte ut alt over til nyere modeller) så kan det jo være verdt det.. Men hvorvidt de er ekte eller ikke er jo alltid et åpent spørsmål når man handler slikt.. -C

Hei. Jeg har ikke rotet spesifikt med disse komponentene, men med endel lignende ting. Dette er jo en gammel Toashiba modell (2SA1516) som gikk ut på dato rett etter 2000 om jeg skal tro mouser.com. Datasheet her: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/264253/ISC/2SA1516.html Denne er satt opp som matchende par med 2SC3907, som jeg finner enda mindre info på Dette er jo en TO-P3 pakke, som er relativt vanlig, jeg har derimot ikke lykkes i å finne noe brukbar info på en erstatning som skal ha samme egenskaper. Alltransistors.com er vanligvis fin på å kryssreferere egenskaper - men selv ikke der klarer jeg å hoste opp noe som ser ut til å ha samme egenskaper - og samtidig være i produksjon. https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=130&ucb=180&uce=180&ic=12&tj=150&ft=25&cc=470&hfe=55&caps=TO247 Men jeg er heller ingen komponentekspert, så jeg håper noen kommer på banen som har rotet mere med dette enn jeg - for jeg er ganske sikker på at du kan skaffe en moderne komponent som har lignende egenskaper som de gamle, bare i moderne drakt. -C

@kjartanb Ja sannelig. Akkurat hva som skjer med filer på dette forumet skjønner jeg ikke - men borte, DET blir de. Se vedlegg i denne posten -C Scan - 2021-10-02 21_11_26.pdf

Med det resultatet så har du i det minste bekreftet at både dynamo og batteri teknisk sett funker. Jeg er litt overrasket over at systemet klarer å "skru av" dynamoen slik du beskriver - normalt så fortsetter en dynamo å lade av seg selv når den "er i gang" (feltet er aktivert) - som også kan gjøres ved å nå nok turtall. Og, basert på koblinskjemaet for TD5 defender før 2002, så er det ikke noe rele på vei til starteren - feltmatingen går bare rett fra sikringen (dog via noen headere). Så for meg høres det mere ut som om du har et rele som først slår inn når dynamoen faktisk lader - og ikke omvendt, at releet får dynamoen til å lade. Jeg hadde sjekka om du har strøm inn på "felt" inngangen til dynamo (C226 1 og 2 - de er i paralell inni dynamoen, om du kommer til da, dette sitter noe klønete til..) Jeg mistenker en utslitt dynamo (sannsynligvis utslitt børstebro) - eller en delvis defekt likeretter, slik at du må opp i turtall før spenningen klarer å klatre. Samtidig er det verdt å sjekke at sikring 6 og 7 er hele - og at det faktisk kommer spenning ut av tenningslåsen for å mate dette (men da hadde jeg forventet at veldig mye rart i bilen var mørkt, mer enn bare ladinga... Se under for kretsen jeg snakker om, uthevet i gult. Edit: sjekket litt mer, og både ECU, ABS og Vindusviskere etc er matet fra samme utgang på tenningslåsen - så om det var denne som lagde problemer, så hadde du hatt krøll med mye mer enn ladinga. sjekk kretsen fra og med sikringene og ut.

Om spenningen ikke klatrer noe selv med motor i gang og greit turtall, så ville jeg ha myst på dynamoen først - eller tilhørende kabling. For selv om batteriet var veikt så skulle dynamoen dratt opp spenningen i systemet når motoren gikk. At batteriet ikke tar lading med separat lader betyr sannsynligvis at det er frosset pga lav lading, eller har vært utladet for lavt. Jeg hadde startet først av lat med å sjekke ut kablinga - og at alt er OK, ingen dårlig kontakt, spenningsfall eller lignende (mål gjerne hva som faktisk kommer ut på dynamoen. om denne gir 15V, og du har 10V på batteriet har du dårlig kontakt et sted) Om alt av kabling er i orden hadde jeg nok jort som lafte foreslår - og byttet både batteri og dynamo - om batteriet ikke tar lading er det jo ferdig okke som. -C

Den beste grunningen jeg har funnet (spesielt på slitte overflater - den sitter ikke veldig bra på glatt metall) - er POR-15. Greiene er fantastisk klinete og kommer inn overalt (hansker anbefales.). Den blir en skikkelig hard og resistent film når den tørker. Den må overdekkes med noe annet, da den ikke er UV resistent, men de fleste ting jeg har gitt en omgang med stoffet har gitt opp rustinga ganske så tvert, så det er min hovedløsning på alt slikt

Vi har helt motsatt opplevelse - Huset vi kjøpte hadde en gammel jøtul peis 4 - denne hadde to instillinger i praksis, av eller på. Og spiste ved i samme takt som ungene gomler pepperkaker i jula. Vi erstattet denne med en rentbrennende variant med både glassdør og ymse andre detaljer (Jøtul F263 S) - og har brukt denne som varmekilde i snart 10 år. Har ikke hatt hverken krøll eller vedlikeholdsbehov - og ettermatingen av luft i bakkant av kammeret fungerer som bare det. Eneste erfaringen vi gjorde i starten var at man måtte fyre opp på riktig måte for å få ting i gang. De første gangene så sotet ovnen veldig, og ga lite varme. Årsaken var at trekken aldri kom skikkelig i gang. Så normal oppstarts prosedyre hos oss er å starte'n med døra på gløtt, så, når ting er i gang lukke døra, men fortsatt helt åpen trekk. Når dette så er skikkelig i gang (brennkammeret fult av flammer, og pipeløpet er varmt) - først da kan ovnen "strupes" - og man får fart på etterbrenninga. Prosessen tar gjerne 10-15 minutter fra kald ovn. VI må i praksis kun vaske glasset en gang i året for å få av aske etc - den soter aldri ned glasset, og bruker betraktelig mindre ved enn den gamle. -Camarogeddon

Hmm. det ser jo helt klart ut som om du har sekundærluft i den sorte plata på bildene (Uten at jeg helt klarer å tolke hvordan bildene er tatt) Det er jo to hullrekker i den plata. Nøyaktig hvordanbbrennplatene skal stå - det er litt utfordrende å svare på basert på bilder... -C