Camarogeddon

Helt enig der @gautes - rengjøringen er vel så viktig. Jeg har brukt 6-7 timer på rengjøring, tilpasning og rengjøring, og en time på sveising ganske ofte. Har man rengjort bra, går sveisingen MYE lettere. Men @telindnor, det du beskriver stemmer bra med min opplevelse av rimeligere apparater. ujevn mating og fastbrent tråd i munnstykket. Det endte jo opp med å bli så ille at jeg ikke turte å sveise på noe med det gamle apparatet, utfallet var så variabelt. Det var først når jeg lånte kemmpi''n til en kompis at jeg innså hvor mye enklere det er å sveise med skikkelig apparat når man er amatør. På disse så stiller du bare inn platetykkelse, materiale, og hvor mye innbrenning du vil ha - og det hjelper utrolig i starten, for da slipper man å gjette seg fram til riktige instillinger når man først tar apparatet i bruk. Selvfølgelig lærer man seg apparatet å kjenne etterhvert, men at maskina har intern instillingstabell gjør at men starter med en grunninstilling som er ganske så riktig. -Camarogeddon

Gratulerer , bra du ikke ga deg! Samtidig så fantastisk frustrerende at man ikke kan stole på at et offentlig apparat klarer å gi lik behanding uavhengig av hvilken instans man besøker... -Camarogeddon

Takk Apparatet er et Kemppi minarcmig evo 200 - fint lite kompakt apparat, som etter min mening er fantastisk godt å sveise med - i hvertfall sammenlignet med de enkle trafobaserte apparatene jeg hadde før. Ellers 0.8 tråd og vanlig blandgass. -Camarogeddon

Takk Terje Jeg hadde ganske flaks med denne første innsveisinga - det gikk uten noe tull overhodet. Det viktigste er og blir at det blir solid. Ingen tvil der. I mellomtiden har jeg kommet litt lenger - på det som var igjen av utriggeren på passasjersiden Jeg har "jukset" litt når jeg monterte denne - toppen av utriggeren er veldig venskelig å komme til - både for å fjærnes, og for å komme til og sveise skikkelig. I mitt tilfelle var denne delen hel, og etter inspitasjon fra Britannica restoratioins på youtube valgte jeg den forenklede løsningen ved bytte av utrigger - jeg kappet vekk den gamle, men lot en stor leppe bli igjen for å overlappe den nye utriggeren. Delen var fra YRM - og den var grei nok å tilpasse, men helt lik var den ikke. det mest utfordrende var at armen som kommer fra braketten til radiusarmen mot ramma satt såpass høyt, at den rett og slett måtte felles inn i den nye delen - kontra å ligge under slik den er orginalt. Så det ble endel fikling før jeg fikk ting til å passe. Det er vel verdt å ta seg tiden med tilpasning og rengjøring, jeg har brukt 5 ganger så mye tid på å tilpasse, rengjøre, fikle og tilpasse igjen, enn jeg brukte på å sveise delen fast.. Rengjort kapp etter plasmakutteren Pusset ned, og rengjort en plagsom mengde med lanolinklin. Tilpasning Mere tilpasning - og punktet fast Hel ved. Noen av avstandene ble litt større enn ønsket - men det lot seg fint sveise sammen. dog uten et like pent utseende på resultatet Undersiden led også av noe dårligere tilpasning - jeg fiklet nok litt for mye. men det gikk da det og, men kunne ha sett bedre ut, helt klart. -Camarogeddon

VOEC løsningen ser jo definitivt lovende ut - om jeg har skjønt den rett. Moms innkreves av nettbutikken du handler i, direkte - det er dermed ikke noe behov for fortolling når varen ankommer landet, og dermed ikke noe fortollongsgebyr. Så sant dette funker så er det jo en helt kurant løsning - jeg kan fortsette å handle deler og tekniske duppeditter som er umulige å skaffe i Norge, og jeg slipper å spille lotto med 350 grensen. å betale moms plager meg ikke som nevnt før, det er 250 kr i gebyr på en vare til 300 kr + frakt som har vært irritasjonsmomentet. Håper det ender opp med å funke i praksis.

Hei, ble litt forsinket - se under.

De skal være bolta til gulvet bak setene - her skal det oringalt være fester. MAO, de er festa i karosseri - ikke setet Kan ta bilder i kveld om det trengs i min. -Camarogeddon

Da var man visst i gang igjen - en kollega skulle kvitte seg med en menneskebil som fortsatt gikk, så jeg fikk en rimelig vinterbil - og Ormen fikk seg en tur inn i verkstedet. Jeg har visst at utriggere, og gulv foran mot torpedovegg begynte å bli noe slitt, så jeg har lett etter en mulighet til å angripe dette. Først plukket jeg av fangeren, og fant ut at den lot seg redde, så den ble sveiset opp, som litt oppvarming. Så begynte jeg å plukke på gulv og utriggere - ut med gulvet, og fram med høla. På førersiden visste jeg det var høl - ingen overraskelser der. her endte jeg opp med å bestille litt YRM deler. Utriggeren heldigvis viste seg å være i relativt god stand - bare råte i bunnen der hvor drit har samlet seg mellom skvettlappbraketten og utriggeren. Så det var bare å kappe ut bunnen, og lage til en erstatningsdel. I fotbrønnen på passasjersiden trodde jeg det egentlig var helt. Dengang ei. De har jo brukt to lag stål orginalt på disse - med mellomrom i mellom, og ubehandlede flater innvendig. Så naturlig nok ble det litt rep her og - her lot heldigvis situasjonen seg redde ganske enkelt. Utriggeren på passasjersiden derimot ver heller sørgelig, råtten i bunnen, og i toppen, og litt rundtomkring. Her var det ikke så mye å redde, så det blir ny utrigger - så det var bare å finne fram plasmakutteren og gå til verks. Så man er godt i gang - men jeg må vel også stoppe på et punkt for å unngå å ende opp med totalrestaurering av bilen. Målet denne gangen er bare å ta det mest prekære. -Camarogeddon

startmotoren trekker nok et sted mellom 400 og 800 ampere når den går, avhengig av hvor kaldt det er, og dermed hvor treig olja er etc. De 10-15 amperene du skal ha til lysa er så forsvinnende lite at det ikke har noe å si i denne sammenhengen, overbelastning av hovedkablene til starteren er ikke et problem. -Camarogeddon

og ikke minst - bruker sikring rett etter der man kobler seg til fra hovedstrøm. Sikringer er fine greier...

Er helt enig med gautes her - å betale momsen på varer jeg selv vil ha inn har jeg ingen problemer med - men å betale 150 kr i gebyr for at de skal legge ut 50 kr i moms? det henger ikke på greip overhodet. Gi meg heller en løsning hvor jeg kan forhåndsmelde pakken, og dermed betale momsen i forkant til et automatisk system (mot tracking nummer f.ex), og dermed slippe gebyr på forhåndsfortollede pakker. Hvis ikke kommer sikkert noen opp med en businessmodell for dette, kansje jetcarrier, som jeg har brukt mye mot USA varer får en ny businessmodell her... -Camarogeddon

Hei - jeg kjenner ikke herkules'en din i detalj - men kan det tenkes det er hentet deler fra den australske Perentie utgaven - som ble levert til forsvaret der borte med 6x6 drift? https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_Perentie -Camarogeddon

Helt enig med Vidar her - rullepress (eller M-press) kabelsko er definitivt å foretrekke framfor normale isolerte (selv om de også har sine bruksområder. Om du ønsker å bygge egne hurtigplugger, skikkelige releholdere etc, så er det jo kun rullepress som gjelder. og de løsner IKKE. ingen tvil der. Abiko sine produkter er kjempebra - har brukt mye av dem i profesjonell sammenheng, men for menigmann er de ikke lette å handle. Eskene er jo på 100 eller 200 stk, og selges normalt bare via elektrogrossister...

har hatt samme problemet - biltema sin kvalitet er rett og slett for dårlig på kabelsko. Det samme gjelder det jeg har funnet hos mange andre som bilxtra, Jula osv osv. Og de profesjonelle leverandørene skal ha temmelig godt betalt. Selv har jeg endt opp med å bestille inn fra England - Auto electric supplies har et greit utvalg, greie priser, og jeg er fornøyd med kvaliteten. Men det lønner seg natulrig nok å bestille en grei mende i slengen for å økonomiere frakt og andre morsomme gebyrer. De har også mye andre hurtigkoblingsdeler som er kjekt om man fikser litt på gamle kjøretøy. https://www.autoelectricsupplies.co.uk/ -Camarogeddon

Det du er ute etter er Butylsnor eller butylbånd. Wurth f. ex har dette: https://nettbutikk.wuerth.no/festemidler/baand-og-tape/butylbaand-og-snorer -Camarogeddon

Det hørtes ut som en ugunstig situasjon. Tar kontakt på PM.

Bakkskiva på benken min er 31 cm - og sving over vange på min er vel 25+ cm, så det burde jo gå. Men jeg bor i Skien - så det er kanskje litt langt unna?

Høres ut som om wastegaten er treig til å lukke etter full åpning - enig med Lafte - sjekk wastegate staget, at det beveger seg fritt.

Sederja! Flott! Da er'n jo i gang Vel Blåst.

Hadde kaldt verksted før - og vi prøvde litt av hvert. ca 100 kvadrat, og ingen grunnvarme. I starten brukte vi en vedovn som en eller annen kar hadde sveisa, sannsynligvis i drittsinne. Grovbygget med skjærebrenner og pinnesveis, men den varmet godt. Vi heiv oftest inn en 80 liters sekke med ved, og fyrte opp. (ovnen var 60x60 i front og 1,20 dyp, så den spiste det meste). Men en dag kom brannvesenet innom på inspeksjon, og var mindre imponert - fikk (naturlig nok) fyringsforbud tvert.. Så vi prøvde dieselkanon av direkte typen - funka jo, og lukta lite når vi brukte god parafin på, men det var ikke et bra innemiljø å være i.. så den røyk ut etter et par måneder. Neste forsøk ble gassbrenner - dette gikk sånt sett fint, men det rant jo av veggene når vi fyrte, så den ideen ble også lagt på is. Enden på visa ble at jeg fikk hanka inn en dieselvarmer på finn, 45 KW med skorstein. DET funka. Fint innemiljø, og varmt og godt på 10 minutter. Kobla eksosen til den gamle ovnspipa, og det funka fint. Tror vi kjørte den brenneren i et par år før jeg bygget eget verksted - og det isolerte jeg GODT.. Men min anbefaling - om du trenger rask oppvarming er definitivt en skikkelig brenner med pipe. De koster litt, men om du handler noe kurant, kan du fint selge den igjen for nesten like mye penger når du er ferdig med den.. -Camarogeddon

+1 for alugrind.. Kollega har en relativt skikkelig helsveisa stålgrind på sin defender - pulverlakka fra fabrikk, som han handla ny. Den har stått på der i ca 5 år nå, og er nå mer eller mindre utrusta, og må sandblåses og lakkes - om den fortsatt kan reddes. Min har en alu grind med rustfrie bolter.. tror den har stått der siden ca 1999 når bilen var ny - litt misfarging i aluminiumen er det, men det er også alt. fantastisk mye bedre holdbarhet. Den jeg har er fra Patriot i England. -Camarogeddon

Jeg har desverre ingen erfaring med sånne verktøysett - men jeg HAR byttet et sånt hjullager uten korrekt verktøy. Konklusjonen er enkel - ikke prøv en gang. Det var så mye banning før dette var satt sammen igjen at jeg ikke anbefaler noen å prøve en gang.. så noe trenger du. ingen tvil der. Kvaliteten på de forskjellige settene håper jeg noen andre kan komme med innspill på...

Jeg ville ha droppet nettbutikkene, og gått rett på deleprodusenten. Der er det mulig å finne mere info. Ta for eksempel katalogene til Sachs: https://aftermarket.zf.com/de/de/aftermarket-portal/technische-informationen/kataloge/pdf-kataloge/ Montasjetypen du leter etter kalles stift - stift , og har egne symboler i katalogen. Ved en rask titt så fant jeg følgende delenummer som bruker stift - stift: Du kan jo lete opp mere info på de delenummerne, og se om noen av de kan passe - de har i hvertfall riktig innfesting, men jeg så ikke noen lengder i Sachs sin katalig, desverre. Sahs nr - biltype. 110 493 - Renault 170 560 - Fiat 200 793 - Nissan 230 473 - Nissan 280 431 - Toyota 290 166 - Ford, Nissan 311 012 - Fiat 311 409 - BMW 311 410 - BMW 311 411 - BMW 311 995 - Mercedes 312 239 - Landrover 312 457 - Toyota 316 975 - Ford -Camarogeddon

har hatt akkurat samme oppførsel når jeg slet med luft i kjølesystemet (TD5 - sprekk i topp.) Ikke samme motor - men varmeapparatkonstruksjonen ligner vel veldig. Og er plassert så høyt at det funker som en flott felle for luftbobler. Gir du skikkelig på blir det nok trykk i systemet til å få i gang sirkulasjonen, og det funker, inntil du slakker litt av, og lufta på ny samler seg i apparatet - og varmen forsvinner igjen... -Camarogeddon

Har selv en Techlift S6, som løfter 180 cm opp. Sånt sett veldig fornøyd med den, men noen minuser er det. Kvaliteten er helt grei - men det er definitivt kinaprodukt. Når det er sagt har min stått på hobbyverkstedet mitt i 8 år nå uten problemer. Det er et par generelle utfordringer med sakseløftere som dette: Alle jobber på kanaler etc er mere utfordrende - men dette kan løses i de tilfellene med å sette bilen på høye, kraftige bukker. optimalt? - nei, men det funker. Mere relevant her er bredden på rammen som defendere og andre 4x4 har. Setter du opp bukken med normal bredde, så er rammen såpass smal at den havner helt i innerkant av løfteplatene. Dette belaster såplatene såpass skeivt at jeg i hvertfall ikke stoler nok på at de tåler belastningen (de vrir seg ganske mye). Spesielt med defender 130'n oppe i lufta. sammen med risikoen for at ting kan skli sidelengs. Min løsning på dette er meget enkel - jeg bruker to biter med grov 2"x6" under bilen på tvers når jeg løfter. Rammen ligger sånt sett på stålplata, men plankebitene fordeler lasta slik at platene ikke tar skeivlast på samme måten. Sikkert ikke helt i henhold til HMS kravene, men fungerer fint, og jeg har ennå ikke hørt et knirk fra plankene - de holder fint. Alt arbeide på motor, gir, aksler, bremser etc går problemfritt. Selv har jeg felt liften ned i garasjegulvet, og som løfteløsning som forsvinner helt i gulvet er det kjempeflott. -Camarogeddon