Klodrik78

Har du utbedret lakk? Bestill ferdig maling fra en lakkleverandør i norge. Syns 1200kr for en boks var drøyt

Problemet med pulverlakk er at den er "for hard" så når det først går hull på den vil rusten få jobbe fritt, og da gjerne bli helt svart (lav tilgang på oksigen) dette gir høyere konsentrert rustdannelse og vil gjøre at du får mer markert gravrust. En gjenganger er at slike ting ikke blir grunnet skikkelig før "lakkering. Men så spiller alltid prisen inn. Til neste gang. Syregrunning (etch primer chromat free) Pensle med 2k polyrutanlakk i ønsket farge. Pensle gjerne 2 runder, vent 24 timer. om ønskelig klut så med rød scotchbrite og pensle en runde til. Polyrutanlakk er industrimaling som brukes på alt fra lastebiler til offshore. Denne "kan" legges våttivått på syregrunning. (Det vil si uten slip imellom innenfor en viss tid)

Da skal jeg jaggu sjekke det med MAF. Har forøvrig hatt bilen på bukk idag. Løsnett fremre og bakre mellomaksling og alle kryss ser ut til å være i orden, fikk hjelp fra mekanikker på jobben. Men kan virke som litt slark i diffen så denne må da evt chimses opp. Men spm er da om dette kan være årsak til vibrasjon? Har også sklidd litt over på om det kan være slutte girkasse/transfer fester mot ramme?

Har byttet motor i bilen pga det jeg trudde var havari, var ikke havari men det fant vi ikke ut før ny motor var inne i bilen. Ved pådrag fusker motor ved 2500rpm. Dette er litt sporadisk men ikke på motorvei. Hvis jeg ligger på motorvei i 5gir ig akselrerer fra 80 og over 100 så starter motor og fuske/nøkke ved 2500rpm og oppover. Sliten dieselpumpe? Kan minne om da turboen døde på den gamle motoren da etter turbobytta var det i orden. Monterte den turboen som fulgte med den nye motoren når jeg byttet motor. Det kommer også veldig intens vibrasjon når man passerer 110kmt under centerkonsoll. Det er ikke ubalanse på hjul, dette har vært sånn før jeg byttet motor. Snakker vi mellomakselkryss osv?

Se der ja, så feil kan man ta. Hørtes ikke no koselig ut

Er det D2 td5? Kan høres ut som cranckshaft pulley. Det er en relativ enkel sak å sjekke uten å måtte demontere for mye.

Takk for hjelp. Faultmate hadde lagt det ryddig frem i programvaren.

Har skiftet motor i bilen og byttet litt dyser må kode dysene opp med ECU. Hva er rekkefølgen? Har skrivd ned nummerene på alle dysene i rekkefølge sånn dem sitter i bilen. Men skal det kodes fra kjedet og innover mot torpedo. 1, 2, 3, 4, 5 eller i tenningsrekkefølge?

Har da kanskje muligens gått til anskaffelse av en frontfanger til en D2 som ligger i Bergen. Ble lagt ut på facebook for en dag eller 2 siden. Da jeg bor utafor Oslo men jobber i oslo lurte jeg på om noen tilfeldigvis skal fra Bergen til Oslo eller noe. Jeg har aldri brukt Forumekspressen og vet ikke hvordan dette fungerer. Skulle gjerne tatt turen til Bergen selv men har desverre ikke tid på ett par uker og ei bil hvor jeg kan få fraktet fangeren trygt hjem. Noen som kan hjelpe?

Sant sant. Spesielt hvis det er noe spist som lager sår igjennom lakken og det er en "hard" lakk da vil flaken løsne. Men slik er. Maling er maling. Jotun, sikkens, axalta (spiesecker, dupont, centari), ppg, biltema osv osv. Allt er lagd på samme base enten det er tynner, vann eller olje. Det er når kjemien kommer inn i bildet. Bruksområdet og prisen. Det er da forskjellene kommer. Se der ja. Er jo lekkert. Benga kan brukes til så mangt, fra kjøkkenbenk til knalltøff defender. (fant ikke hjertesmily)

Hvis den slipper så har det veldig ofte noe med hva som ligger under. Det kan bære urenhet. Feil valg av grunning eller bare ren slitasje. Den flaker ofte av, der vanlig billakk som klarlakk eller akryl vil gå av litt "mykere" av den grunn den er mye hardere enn annen lakk. Men det kan også ha noe av at det er biltema. Di kjøper lakken fra en produsent som det ikke finnes veldig mange av. Og velger prisklassen på produktet når di bestiller. Da kutter di ofte ut innholdet i lakken som for eksempel tørrstoff. (selve basen i lakke) også erstatter dem det gjerne med tynner og trekker ut UV filteret. Dette er det som er dyrt. Da forandrer lakken seg helt i det lange løp.

Ja så absolutt er den billig. Og jeg er helt inig med deg. Bilen skal brukes i skogen. Det spiller ingen rolle på hva den males med. Bare uansett hva du gjør. IKKE BRUK HAMMERITE. Den gjør alt bare værre. Da gir du irr og rust muligheten til å jobbe fritt uten at du ser det. For lakke er så hard at fukta ikke får bryti igjennom lakken. Ruster fortere og når du ser at det er rust så er det som oftest hull under. Men hva koster en liter med benga? Kontra en boks med 2k polyrutan? Polurytan kan pensles med en myk pensel og litt ekstra tynner. Den tåler overraskende mye. Den blir stein hard. Og jeg vil si den står imot mye mer påkjenning som lager riper og sår i annen maling. Påskrift. Emaljelakk både og. Som sagt ikke bruk hammerite. Har ett godt eksampel på defenderen til modern og fadern. Tidligere eier har penslet sår med hammerite. Den blir hard som fy. På frontfangeren har han penslet. Blitt en steinsprut som har penetrert malingen. Rusten har fått jobbe fritt. Pappa tar så vidt det er der det er pensøet og stikker fingeren tvers igjennom fangeren (orginal) Hullet er kun der det har vært penslet hammerite. Hvis det blir fukt men ikke tilførsel av oksygen vil ståle bli helt sort og rett og slett bare bli til finknust kjeks. Kommer det oksygen til vil det bli brunt og gjerne flake av og da er det slit at stål utvider seg 10 ganger egen tykkelse når det ruster. Så 1cm rust er 1mm plate. Jeg er ikke ekspert på benga og annen emaljelakk. Men ved å finne ut hva den inneholder kan man få en viss oversikt over hvordan og hva den kan brukes. Om så på bil eller andre ting.

Jeg trur Da vinci var fra østfold? Kanke det stemme?? Helt ærlig. Bengalakk er fint til........ Ja hva skal man si? Mye rart. Benga er greit fordi det er uten herder og kan tynnes med parafin. Allerede der skurrer det for meg. Ulempen er, tåler ikke sollys, tåler ikke sterke vaskemidler, blir aldri helt tørr. Trekker vann som svamp. Til småtteri så er det helt greit. Men på biler så ville jeg lagt litt mere i det. Hvertfall hvis du skal polere bilen. Da funker det dårlig med benga. Den blir fort matt igjen og blir aldri helt blank. Like vantett som en land rover(kanskje samme produsent) Den er også veldig dårlig mot salt, steinsprang og generelt bruksslitasje. Men alt ligger i grunnarbeidet, hvis du bruker skikkelige produkter i bunn, riktige produkter til riktige materialer så gjør benga det den skal. Du får en farge du vil ha.

Vi kan sikkert ordne ett litta kura ja hvis man får samles fler. Er nok en del her inne som kunne trengt det for sine prosjekter. Er så kjipt å stå der å gjøre noe man ikke egentlig føler man har helt kontroll på. Og for ikke å snakke om det sosiale. Jeg kan si som jeg sier til alle mine lærlinger. "det ekke så vanskelig, bare klin til og lat som at du har full kontroll. Det værste som skjer er att det går rett åt skogen. Det skjer, men ikke idag" Men jeg bruker også fasen at jeg skal male. Det høres liksom litt mindre fjongt ut. Men jeg syns du skal kadte taket på bilen og bruke det slik det skal brukes. Du har da ikke stått å snekra tak for å beundre det. Davinci tegna ikke brua i ås for at folk ikke sku gå pån

Tråer seg mellom fingrene vil si at du alltid har ett sted hvor du lakkerer du kan dyppe fingeren forsiktig(på tæjpen, stativet osv, der det automatisk blir like mye maling som resten,) Klem fingrene sammen og slipp. Det blir klissete, men hvis du prikker på lakken der du har lakkert vil lakken henge igjen i Tråer i fingeren. Kanskje man i disse coronatider skulle kjørt ett gjør det selv lakk-kurs over nett? For garasjebruk. Hvor dk som ser kan stille spørsmål. Ment som en spøk. Men den som spør skal få svar.

Spraybokser er fint. Og teknologien har kommet langt. Til fremtiden, bruk litt mere penger på spraybokser som er 2k så du aktiverer dem med herder i bunn av boksen. Det første steøket SKAL IKKE dekke 100% legg ett ca 40%-50% strøk. Jevnt men ikke for mye. Underlaget kan gjerne skinne igjennom. Vent til malingen tråer seg mellom fingrene. Spray strøk nr 2. Her kan du legge 100% Vent til den tråer seg og sprøyt strøk nr 3. Da også 100% Venter du for kort eller for lenge mellom 1. Og 2. Strøk vil det sige uansett.

Er dette den som fulgte med en sort RRC slm stos på Nesodden?

Jeg tipper dette er en fanger fra mp4x4 som er ett polsk firma. Så fangeren er da ikke CE-merket. Det blir jo da veldig merkelig når vegvesenet krever ce merking eller tuv godkjenning. Men ja det er en mulighet å prøve selvfølgelig. Den ser ut som en arb fanger man kan få godkjent. Så hvorfor ikke hive på noen arb klistremerker å gjøre ett forsøk?

Du får feil på pkk. Men kan hende han som tar kontrollen ikke bryr seg. Spørs hvem du møter

Hva slags bil?

Ja okei. Jeg trur nok det blir bytta av motor da jeg vet den andre motoren har gått mindre og er i veldig bra stand. Så får jeg heller ta vare på den orginale som delemotor intill videre. Kult med td5 som kaffebord.

Nei turbo er splætt ny. Byttet ikke olje nei. Spørs om ikke jeg bare skal bytte å heller se om det er noe å ta vare på den jeg har i bilen nå

Ja okei. Hvordan løser jeg det? har en komplett motor stående. Bytte? Men hva kan årsaken til at dette skjer? Jeg har ikke fått fraktet bilen hjem enda.

Endelig fikk jeg byttet injector. Fikk lagt inn riktig nr på dyse og byttet dysetetninger. Starter bilen og den går som en drøm. Endelig er bilen kjørbar igjen. Tar den ut for en liten prøvekjøring og da skjer det. Etter ca 4 minutter starter den å jage av gårde og det ryker hvitt. Ikke mulig å se noe bak bilen i speilet. Skrur av tenning men bilen jager i vei og kakler og klanker. Må kvele motoren på giret for at den skal stanse. Får parkert den på en lomme. Og det renner olje fra motoren. Har prøvd å se om jeg finner noe form for hull i motoren men ingenting. Hvertfall ikke som jeg kan se. Noen som har ide?

Prøv å fjerne så mye gammal masse med sskrape før du sandblåser med mindre du har en skikkelig blåser. Evt send det bort. Mindre jobb og sanblåsing er billig. Unædvindig å bruke brunox og syre og eller epoxy. Brunox gjør, hva skal man si..... Det funker. Men i lengden gjør det så absolutt ingen ting. Det er et epoxy basert middel. Men den gir det bare en overlakkbar hinne som isolerer evt rust som er i porer O.L. Brunox er ett bra middel men å male rett over brunox vim den trekke igjennom lakken over tid og rusta får boltre ser fritt under. På ramme anbefaler jeg en god 2K epoxy. Sprøyt eller pensle denne. La den tørke seg HELT tørr minimum 8t i 22 varme. Deretter slip den lett med rød scotch brite. Og påfør ønsket lakk. Helst PU/industri 2k lakk. Fyøl ramma med fluidfilm men forsiktig med gummiforinger og lister. De endrer form over tid. Syregrunning/etch primer/washprimer er o hovedsak ment for alu. Men på steder med grovt stål/støpejern/rustfritt stål og "krom" er det kun dette som funker. Lakk av aksling= etchprimer Ramme= epoxy Styrestag osv osv= etchprimer. Epoxy er eneste peoduktet som gir en 100% tetthet mot vann. Etchprimer inneholder fosforsyre som biter i stålet. Fyller, akryl, klarlakk osv er IKKE vanntett. Så du MÅ ha en etchprimer eller epoxy under. Behandle da gjerne overflate med en type tectyl, fluidfilm er ikke motstandsdyktig met stein osv men den penetrerer noe helt vanvittig. Den burde påføres til slutt. Ellers tut å kjør.