Jump to content
LRforum

Høyland

Members
  • Content Count

    54
  • Joined

  • Last visited

About Høyland

  • Rank
    Aktiv Medlem

Profile Information

  • Location
    Sandefjord

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Sandefjord

Recent Profile Visitors

245 profile views
  1. Det blir det samme med P og N, men en skal aktivere R og D først og motoren skal gå. Rundt fire liter er det som en kan tappe av. Når en tar av bunnpanna og bytter filter blir det en god del mer. Og enda mer hvis kassen får stå og renne av seg. At du får skiftet rundt 6 liter høres ikke så galt ut. Selv så tappet jeg ned igjen og etterfylte slik at av det skulle være enda mindre igjen av gammel olje. Brukte da totalt 9-10 liter.
  2. Støtter Oggioffshore. Er nok for lite olje. 4 liter høres også for lite ut. Topper du opp til det renner over pluggen i bunnpanna? Motor skal som sagt være i gang og en skal sette bilen i gir og toppe opp i flere omganger.
  3. For bilens del så går det nok bra. En skal være bra nøye med luftfylling for alltid å være innenfor 2,4mm på radiusen (som 15mm på rulleomkretsen utgjør).
  4. Ja, det har også vært min vurdering, så enn så lenge har jeg bitt i det sure eplet...
  5. Er nok ikke krav om merkeverksted, men betyr det at det også aksepteres arbeid som er gjort selv (og dokumentert)?
  6. Hjertelig enig! Eneste utfordringen er stempelet i boka for maskinskadeforsikringen. For min egen del, så er det mer verdt med en perm som viser bra oppfølging fra eier. Får du tak i olje til den prisen? Billigste jeg har sett er ca 150kr/l for Castrol C1.
  7. Oljeskift hos merkeverksted kommer på rundt 4500. Treliter'n skal ha C1 olje grunnet levetid på partikkelfilter. Om det er lurt hvis det er andre kvaliteter som har bedre smøreegenskaper (ref. lagerhavari) er en annen sak (som jeg gjerne skulle hatt mer info om).
  8. Hvis vi snakker om et par millimeter slitasje på de brukte dekkene, så kan jeg ikke tenke meg at elektronikken registerer det som hjulspinn og aktiviserer senterdifferensialen. Dvs at differensialen er åpen og dette skulle være helt uproblematisk. Når det gjelder lyden fra område girvelger, så kan det være sperren som hindrer bevegelse når ikke bremsen er trykt inn. Den kan være hørbar. Både lyden og "bevegelsen" kan komme fra at det beryktede leddet inn på gearkassen ikke lenger roterer. Da blir overføringswire stående i spenn slik at når låsen frir ut (brems betjenes) så spretter girvelger litt tilbake. Er det noe som ikke fungerer??
  9. Vekten bæres av trykk ganger areal (arealet som virker langs aksen til "fjæra"). Når det pumpes inn mer luft (vekten er fremdeles konstant) så øker volumet slik at trykket (og dermed bæreevnen/kraften) er konstant. Belgen strekker seg og bilen løfter seg. Motsatt, når en laster bilen så øker kraften på fjæra. Trykket i belgen klarer ikke lenger bære lasten og belgen blir derfor komprimert (bilen siger ned) til det nivået der trykket er blitt stort nok til å bære lasten. Når en så starter bilen, så registerer systmet at bilen er for lav. Kompressoren mater mer luft inn i belgen, trykket endrer seg ikke siden lasten nå er statisk, så derfor så blir volumet større og belgen strekker seg til bilen er tilbake på riktig nivå. Stivheten til fjæra avgjøres av bærende areal dividert med volum for belgen. Er belgen nesten sammenklemt (lite volum), så vil en liten (de)komprimering ha en stor effekt på kraften. Motsatt, så vil en utstrakt belg ha en liten kraftvariasjon ved en endring i lengde siden volumet da er stort og arealet det samme. Sjekk gjerne med en sykkelpumpe. Det kan tenkes at det faktisk har vært hensikten å få en stivere bakfjær ved å redusere luftvolumet med en spacer, slik at belgen er konstant kortere enn på personbilutgaven. Hvorfor, det er et annet spørsmål.... Håper det ikke ble for rotete beskrevet...
  10. Trykket har kun med last å gjøre, ikke høyde.
  11. Det er nok lufta inne i belgen som blir komprimert. Innvendig trykk stiger og den bærer da større last. Altså det som skjer når bilen blir lastet. Det lavere nivået registreres og det mates inn mer luft i belgen. Trykket endrer seg ikke, men volumet på belgen øker og bilen hever seg til riktig nivå. Det samme skjer ved kjøring i en dump eller ved krenging, men siden det er en forbigående endring i nivå, så kompenseres ikke dette av systemet. Dette er nok litt forenklet siden det nok er litt endringer i form på belgen og materialstivheten virker også inn, men det effektive arealet (som løfter bilen) er nokså konstant. Den kortere belgen blir stivere siden den har mindre volum og endringer i nivå har da en større relativ effekt på det innvendige trykket.
  12. Høyden på fjæringen ved en gitt last, bestemmes av luftvolumet i belgen, ikke trykket. Så når de har redusert volumet med å legge inn spacer, så endrer det relative volumet seg raskere når fjæringen beveger seg. Dermed skulle den oppleves som stumpere. Hvorfor dette gjøres, er en annen sak. Har hørt så mange rare historier i forbindelse med omklassing av kjøretøy at det trenger ikke være en fornuftig forklaring her (heller).
  13. Lekkasje i dyser kan gi samme symptom. Sjekk om en (eller flere) dyser har stor returflow.
  14. Kjent feil med panserlåsen, som YMK sier. Alarmbryteren sitter på høyre lås. Midlertidig fix: Ta av ledningen og kortslutt polene med en binders eller lignende. Ny lås med kontaktsett er billig og enkel å bytte.
  15. Må få legge inne eit (veldig) godt ord for Michelin Latitude Sport 3! Antageleg det mest komfortable eg har hatt på nokon bil.
×
×
  • Create New...