runbreiv

Vet ikke hvor åpne høytalergrillene for bassene er, men de spiller på et rimelig snevert frekvensområde. Skal se etter når jeg skifter bak i morgen. Problemet er ikke at bassene er av dårlig kvalitet, men over tid så vil tyngdekraften gjøre at høytaleren siger framover i overkant og innover i underkant - og talespolen skraper mot metallet. Om man hadde snudd de 180 grader hvert 5. år så hadde de nok fungert fremdeles. Vil ikke anbefale 6,5" settet jeg satte inn, kun nødhjelp. Har ikke spilt de inn ennå, så vet ikke hvor greit byttet ble. Har sett meg ut en annen bass fra "Pyramid" som er mer lettdrevet og ser mer "solid" ut. Kan skaffes fra PartsExpress: https://www.parts-express.com/pyramid-w64-6-1-2-pro-plus-midbass-woofer--290-025

Enig med "Entusiast". Har montert en TinyAudio C5 (i RR P38 V8 HSE) og har monter antenna nede til venstre (lengst mulig unna varmetrådene i frontruta). Har signal der andre ikke har og dette med dårlig lyd og interferens fra tenning er ikke-eksisterende. Helt grei lyd. Eneste aberet med et adapter, er at de blir enda en boks i front - eller gjør som forrannevnte, bruk en C10, så har du alt på skjermen og kun et lite kontrollpanel for adapteret som skal monteres på dashboardet/ rattet.

Leser på flere forum om den dårlige lydkvaliteten på Harman Kardon systemet som bilen er levert med originalt, så endelig tid til å se nærmere på dette. Harman Kardon hentet nok ikke fram grom-høytaler elementene i denne bilen, men diskanten er en grei titandome og mellomtonen gjør jobben. Pinlig at jeg ikke har gjort dette før, men etter en lyttetest nede ved dørene viser det seg at bassene i bakdørene skurrer begge to og bassene i front er stille - ikke en lyd. Har byttet sub elementene tidligere, så sammen med fungerende diskantelementer og en bra mellomtone har 6,5" bassene i dørene blitt overdøvet. Så her måtte noe gjøres! Hadde 2 sett med 6,5" komponentsett fra Soundstream liggende (ville jo gjerne ha Gladen, men ... koster for mye - og vet ikke om de "gamle" forsterkerne liker 3 ohm) og satte igang: Dørpanelene i framdørene fjernes enkelt: Riv forsiktig av diskantboksen og legg den mellom døra og chassi (ikke når det blåser..) Løsne skruen du finner under. Løsne de 2 skruene under dørhåndtaket. Løsne skruen bak døråpnere og fjern plastdelen bak. Løsne dørpanelet forsiktig fra høyre - gå ned langs bunnen og gå oppover. Løsne kontakten til mellomtonen FØR du setter bort dørpanelet. Deretter løsner du de 4 skruene som holder høytaleren og kobler fra kontakten bak, samt hekter av ledningene som ligger i en vinkel på toppen av plastkassa som høytaleren sitter i. Denne plastkassa må vi gjenbruke... Nå kommer det litt DIY arbeid, for her må du fram med litt tjoneri: Skjær av gummiforingen som ligger rundt ytterkanten av plastkassa. Skjær opp gummiringen som holder pappen på høytaleren hele veien rundt. Riv av og fjern pappen i høytaleren. Kutt ledningene til kontakten nede ved talespolen (senter). Brett opp de 4 metall leppene som holder høytaler elementet til plastramma. Legg høtaleren opp ned på et tregulv og gi magneten bak på høytalere en god dask med en hammer, til den løsner fra plastkassa den sitter i. Sett inn den nye høytaleren med kontaktene pekende nedover (fra vinkelen som ledningene skal hektes bak) Bor hull der den nye høytaleren skal festes i plastkassa og skru den fast Snu høytaleren og lodd fast den "gamle" kontakten via kobberledningene til kontakten på den nye høytaleren (skrap de rene først og kutt de til ca. 2 cm lengde) Lim kontakten fast på innsida av plastkassa med smeltelim. Lim fast gummiringen du skar av tidligere på samme plass med passende lim (brukte svart monteringslim). Monter på samme sted med de 4 skruene. Så er det bare å sette på dørpanelen i motsatt rekkefølge som beskrevet over, MEN - FØR du gjør det må du gjøre følgende: Sjekk at alle de BLÅ låsestiftene sitter fast i DØRPANELET og ikke i døra. Sitter de fast i døra kan du nappe de ut med en hammer og sette de på de røde låseknappene i dørpanelet. Sjekk visuelt at du treffer før du presser dørpanelet forsiktig på plass. Slå på tenninga og nyt lyden :-) Har ennå igjen å skifte de bak, men det ble en VOLDSOM forskjell, selv om de ikke spiller mye av frekvensområdet, men nå høres ihvertfall hele registeret. PS! Har beholdt det gamle anlegget (Clarion) originalt og har satt inn en DAB+ mottaker med FM sender og jeg plages ikke med ullen lyd eller annet. Ville nok blitt mye bedre med komponentsett fra Gladen, men til 2 x 198,- for Soundstreamsettene og egeninnsats, så synes jeg dette ble greit nok i en familiebil.

Hei Sondre :-) Kabelen skal kobles slik: For kabel brukte jeg en nettverksledning hvor jeg klipte av pluggene i hver sin ende. Du finner komplett manual med koblingsskjema i programpakken EAS Unlock Suite. Klikk for å laste ned. Dessverre kan du ikke bruke standard pc kabler med DB9 connector, da de sjelden har ledning koblet til pin 7, så her må du ha en som du kan lodde på ledninger selv. I tillegg må du ha et USB til SERIELL adapter om du ikke har PC med COM port. Det som tok tid var å vente på ODBII kontakten ;-) obs.. bildene kom ikke med i første del.... her er de: Damen på grava: Halvveis i kalibrering av høydesensorer mot EAS. Kan ihvertfall skrive under på at det fungerer!

Går sikring 17? Sporer "damen"? Er "damen" skeiv som bilene i filmen "biler"? Hos meg røyk sikring 17 så fort jeg var bortpå bremsepedalen og etter ei lita stund gikk den i EAS Fault modus. Litt tungvint. Leste meg opp på forum og fikk hekta på Lynx for å lese feilkoder, men lite å hente "Vehicle has moved" (Virkelig???) og "LF Valve stuck". Etter litt mer lesing på forum fikk jeg kjørt rundt mens jeg leste av høydesensorene - kjekk funksjon - og så at høyre sensor foran var opp og ned i verdi hele tiden - så ny bestilt! Kjørte rundt ei stund uten kalibrering av "Ride height" - morsomt... Bestilte ODBII kontakt på Ali og fikk lodda sammen egenprodusert kabel og lastet ned EAS Unlock Suite fra RSW Solutions - som er GRATIS!!!! (Anbefales!) Ikveld ble sensorene justert med egenproduserte avstandsblokker (fra krafseskaft..) - og viola - hele bilen er forvandlet. - Nesten ingen sporing ... og sikring 17 holdt prøveturen på 7 km! Bilde av "damen" på grava og skjermbilde som viser EAS Unlock Suite halvveis i kalibreringsprosessen.

Ser at FamousFour har "helt sikker riktig" del til 14 pund.... så det kan lønne seg å se seg rundt. Hadde samme feil i diagnose og bremsebryter ble skiftet samtidig med ABS rele (ikke ABS power rele) og feilen forsvant. Flere biler spiser bremsebrytere, eks. enkelte modeller av Mercedes, så RR er lett i kosten her ;-) Glemte å nevne at bryteren har bajonetttilkobling - trykk og vri. Du må ned med panelet under rattet (4 skruer) og fjerne deksel med puddle light som har 2 plastskruer. Vær forsiktig når du fjerner disse. Ha noe å holde igjen "ringen" rundt plastskruen når du skrur de ut - for de kan gjenbrukes. Har forrige eier dratt til hardt her, kan du sette imellom en stoppenål for å holde igjen plastringen slik at skruen kommer ut på folkelig vis. Går den i stykker er de rimelig standard på de fleste biler og kan skaffes på bilrekvisita foretninger.

I dag (kveld) fikk jeg tid under tak med "damen" og fikk skiftet bremsebryteren og abs releet. Etter lengre prøvetur med mye bremsing ... ble det suksess. Bremsepedalen føltes annerledes og lurer på om ikke forrige eier ikke hadde skjønt at denne skal selvjusteres etter montering.. at han hadde klemt den inn FØR montering, slik at retur på pedal ble feil. Prøveturen varte 20 minutter og skiftet ikke en eneste sikring!!! Prøvde å justere ride height med Lynx, men den bare ga beskjed om "writing sensor data" og dett var dett... jekket den opp forran og bak og satte under klosser for NORMAL. Og kjørte samme prosedyre, men ser ikke ut til at noe er endret. Skeiv med en halv centimeter etter justering. På klossene var den perfekt hele veien rundt. Noen som vet om Lynx har en begrensning her? Leverandøren påstår at den skal kunne justere ride height for alle fire modus... ?? (Har siste oppdatering 2.6.2)

Tror en må LIKE disse bilene om en skal kjøpe en. Personlig synes jeg problemene med P38 er overdrevet, for selv om jeg har feil på bilen av og til er den fult kjørbar. Har hatt min litt over ett år og har IKKE brukt hundretusener på reparasjoner, men da må en gjøre det meste selv og kjøpe deler i England. Er man med i et miljø, sånn som dette forumet, kan en få uvurderlig hjelp. Har funnet svar på det meste som har dukket opp ved å lete i dette forumet (og engelsk forum) - og spør du - får du svar. At noe blir dyrere kommer jo av at det er en SUV, eksempelvis dekk. Stor motor gir høyere forbruk. Diagnoseutstyr sparer deg for mange utgifter. Bottom line; å kjøre denne bilen er ubeskrivelig og må bare prøves! Har aldri angret et sekund! Du spør om det er fornuftig. Nei. men hadde vi alle vært fornuftige ville vi vell kjørt Toyota Corolla alle sammen, men du verden så kjedelig det ville ha blitt! Mulig jeg er forutinntatt, for min bror fant denne tegninga jeg lagde da jeg var 10 år:

I går kom boka opp i displayet på HEVAC ... og sikring 17 har sluttet å ryke. Får vell legge inn energien på å løse problemet i den retningen? Tror jeg skal begynne å studere tegningene til det elektriske annlegget...... ;-) (har hatt "boka" fremme før, men sletta feilkodene for å se ferske feil, men de kom aldri før nå. Skal hente de ut og publisere...

Så var det "Fuse 17 failed" igjen da ;-) Har skiftet høydesensor HF. Og dermed begynte runddansen med Fuse 17 og ABS lampa som lyser. Det er system i feilen, for Fuse 17 går så snart jeg beveger bremsepedalen etter et par kilometers kjøring. Setter i ny sikring (10A) og kjører nye 2-3 kilometer og må på bremsepedalen og så kommer varselet med en gang (mulig det er noe annet som trigger...). Ser på engelske forum at noen mener dette skyldes bremselysbryteren, andre sier det skyldes ABS releet. Når Fuse 17 går, forsvinner jo lyset på "Ride Height" velgeren og den går etterhvert på øverste nivå - og feiler, med påfølgende EAS Fault og ned på bumpstops. Noen påstår også at Ride Height MÅ justeres, ellers går pumpa til ABS for lenge... og Fuse 17 går ... Ihvertfall, har fått laget meg avstandsklosser (bilde vedlagt) for å justere Ride Height (Har Lynx) og skal prøve dette først uansett. Feilmeldingen fra Lynx>Range Rover P38a>ABS>Wabco 'C'> "Brake Switch Circuit Failure. Dette kan vell også bety at det er en kortslutning i bremselyskretsen ?? .. blandt andre ting. Noen som har vært borti det samme? Ellers: Fikk skiftet Luftmassemåler og tennplugger/ tennpluggledninger idag. Forrige eier påstod han hadde skiftet nesten alt på bilen. Tennpluggledningene var merket med "98" og av merket Lucas - betyr vell at de har stått på fra bilen var ny? (Var synlig overslag fra ledningen til pluggen på sylinder 8 der den ender i coilen...) Luftmassemåleren var merket "03/98" og det betyr vell også at den har stått på siden ny? Mistenker at det ikke er skiftet en eneste slange på bilen og ser at det er kjølevæske i kløfta mellom ventildekslene...er vell bare å bestille slangesett! Men FOR en nyydelig tomgang etter at den fikk ny luftmassemåler ;-) PS! Det er bare 3 km til jobben, så det koster bare 2 x 10A sikringer å komme seg på jobb.

Gått over sikringsboks med multimeter og visuelt og den ser helt ny ut og ingen tegn til korrosjon (enda). Gikk over kabel til henger og fant en kladas med teip. Tok av all teip (flere typer - inkl. maskerings-teip!!!) og fant hull som var brent inn til kobberet i 2 ledninger, slik Lars Einar ymtet om. Skar ut 5cm som var skadet og vasket det hele. Linnet på god isolasjons-teip og dekket det hele med vulk-tape fra Würth. I tillegg er den festet til karoseriet med strips, slik at den ikke faller ned igjen. Startet Lynx og fjernet feilkodene - og viola - alt ok! Synd at ikke Lynx kan skifte olje, gå over nipler med grease og polere.... Bare et synspunkt: Så langt har mine få problemer med bilen egentlig skyldtes tidligere dårlige reparasjoner. Liten tue velter stort lass.

Etter skifte av drivaksel, oltetetting og hjullager høyre side foran har jeg slitt med at oljetettingen begynner å lekke. Har skiftet andre oljetetting og samme resultat (skiftet også venstre oljetetting). Løsningen var latterlig enkel og i etterkant kan man være etterpåklok: Problemet var at lufteslangen til foraksel var tett, så når temperaturen økte - og olje og metall utvider seg - må det ut en plass, nemlig høyre oljetetting foran. Nevner dette på forumet i tilfelle andre får samme problem og glemmer å bruke hodet - og en kompis med erfaring, sånn som jeg ;-)

Takk for alle svar! Problemet er tydeligvis sammensatt? Lars Einar sitt forslag synes å stemme, for kabelen har falt ned så den er synlig bakfra - og den er det MYE teip på! (Den kom vell ned etter underspyling og påfølgende owatrolsprøyting - neida har ikke sprøytet sensorer..) Etter å ha lest på engelske forum fant jeg en annen merkelig sammenheng: om sensorene er "misaligned" (feiljustert?) så kan dette få akkumulatoren til å gå lengre enn vanlig, over 10-12 sekunder - opp mot over 30 sekunder - og da går sikring 17... noe som skjedde. Temperaturpanel LCD ble også svart. Jeg så over sensorene - og den på høyre side var mye høyere enn den på venstre side. Presset den ned med pekefingeren til det sa klikk - og satte i sikringen - viola! LCD på temperaturpanel fungerte igjen - men ABS og TC lyser fortsatt. Så jeg mistenker jordingsfeil - og da særlig kabelen til hengerfeste. Sikringsboksen er bare EN av delene som forrige eier har skiftet - den ser også helt ny ut, skal likevel følge råd fra Brage og måle om det er jordingsfeil der også i tillegg, grunnet kvaliteten på det som er gjort av forrige eiers verksted ;-) og at laaang erfaring fra andre eiere har det med å stemme ;-)

Så har vi endelig fått feil på ABS systemet. Nå lyser ABS og TC lampa etter oppstart etterfulgt av advarsel om at FUSE 17 er gått. Denne sikringen hadde gått, men ny varte i 2 sekunder før samme lamper og samme gledelige medling dukket opp igjen. Og JA - AirCon får tydeligvis strøm fra samme krets og blir mørk (unntatt lysene på knappene). Har nylig skiftet hjullager foran, inkludert nye originale abs-sensorer og det varte omlag 2 måneder før dette dukket opp ;-) Lynx melder følgende om abs systemet: Driver ikke terrengkjøring, så abs sensorene bør ikke være "løse". 95-99 modellene pleier ikke ha feil i ECU. Bør jeg lete etter jordingsfeil? leser på engelske forum også og leser at "pressure warning switch" er en gjenganger. Forrige eier hadde skiftet akkumulator og nettopp denne "pressure warning switch" like før jeg overtok den. Noen som har erfaring med dette? Siden AirCon blir mørk, kan den være med i feilbildet? Håper å få den på bukk innen fredag.

Gikk ned med influensa, så avtalte at verksted tok seg av bytte av huber og den ene drivakslingen. Selvfølgelig klarte en luring å ødelegge abs sensorene, så nye er på vei. De fungerer untatt når en har kraftig rattutslag, så bytte må til - for verkstedets regning heldigvis. Neste nå er bytte av oljer, for stoler ikke helt på at service var gjennomført da jeg kjøpte bilen - oljen er litt for mørk till dette på peilepinnen! Skal bruke 5W40 helsyntetisk på motoren og bruker ei liste med oljer jeg fant på forumet her. Filter til girkasse og annet service stæsj er på vei. Rustbeskyttelse er også bestilt og på vei, stoler på en kompis der. En ting er sikkert - bilen er mye bedre å kjøre og styring er dønn presis. Det er så stille at det er unaturlig. Noen som klager på britisk byggekvaliet? Eneste som kan skrangle er setebeltefeste på høyre side forran. Kan vell fikses med noe kvalitetsgrease på innsiden av låsen?