Gå til innhold

Rover Tommy

Medlemmer
  • Innlegg

    186
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Alt skrevet av Rover Tommy

  1. Det kan være DPF som lager tull for deg. Om en sensor kun er ørlite feil så detekter gjerne ikke hjernen dette som feil og en får da ikke feilkode. (Erfaring fra andre systemer som har sensorer til overvåkning av trykk og temperaturer) Det går jo Ann åpne opp eksosen kun for å prøve. Dvs løsne dpf fra downpipe og starte opp og teste om den da blir mye mer villig. Om den det gjør så er filteret tett. Da må en finne ut hvorfor og bytte delen. Jeg har også en Vito hvor trykksensoren til DPF røk og her kom ikke noe feilmelding før bilen faktisk ikke klarte å dra mer enn like rundt 2000rpm selv på frirusing. Lykke til med feilsøkingen
  2. Om kam-sensoren ryker så stopper normalt sett motoren. Dette er tross alt en motor med elektroniske dyser og hjernen trenger ganske nøye signal på når den skal åpne og lukke dysene. Dette får den via kam og Veiv sensorene. Om sensoren er skadet når du tar den ut så MÅ du undersøke hvorfor den er blitt skadet. Det går en registerkjede like ved den om jeg ikke husker feil. Denne er for timingen av kammene mot hverandre. Reimen til dieselpumpen gjør ikke annen skade enn at motoren stopper om denne ryker. Det er ikke noe timing på den så ingen fare. Videre så er det kjempe gode nyheter at du ikke fant noe glitter i oljefilteret ditt ?
  3. Stemmer det lafterolf. Registeret ligger på utsiden da det er reim og ikke kjede.
  4. Det kan være lurt å høre med Citroën og Peugeot ang short blokk. Fikk pris der på 22500pluss mva uten rabatter for noen år siden. Å overhale selv er ganske omfattende. Kun lagre koster fort 5k pluss avgifter, så skal du eventuelt slipe Veiv og bytte ut skadete råder. Prisen blir fort opp i samme prisen som en shortblock. Jeg ville hørt på pris hos de lokale forhandlerene og eventuelt leveringstid. Utover det så ville jeg fått demontert motoren for å sjekke omfanget av skaden. Det første du kan gjøre er å demontere oljefilteret og se etter spon/metall inni mellom lammellene. Dumt å demontere hvis det ikke er i bunndelen det ligger selvom du er ganske sikker. Tenker du å gjøre jobben selv? Det er en del andre ting du bør tenke på som glødepluggene når du først har toppene av da disse kan knekke og ved løse topper er det lett og billig å få dem boret ut uten fare for spon i motoren. Videre bør du vurdere tilstanden på crosspipen da disse veldig ofte er klar for utbytting når du begynner å bevege på dem. Converter kan jo også vurderes for å slippe å tenke på den senere. Det er ikke uvanlig at denne er godt slitt og gir svak vibrasjon eller suselyder. Dette er pga den glipper og oljetemperaturen kan øke fort noe som setter ned levetiden på giroljen mye. Kan sikkert komme på masse mer, men det er jo lørdag. Lykke til og kondolerer.
  5. Det kan nesten høres ut som fukt da problemet ble bedre ved frost. Har du sjekket alle kontakter for fukt og eventuelt blåst dem tørre?
  6. Det kan høres ut som at du kan ha noe feil med sensor. Om det ikke kommer opp noen feilmelding så kan det være lurt å gå inn å se over livedata på motoren og se etter noe som ikke stemmer. Her bør du ha rotet litt fra før slik at du kan se om ting ikke er riktig. En diesel har ikke gasspjell og dermed så må den øke dieselmengde for å øke turtall enten ved å øke åpningstiden til dysen eller så må den øke trykket. Normalt er en kombinasjon på biler med elektriske dyser. Inne på livedata bør det ligge noe som viser gasspådraget. Dette viser % hvor 0% normalt er gass av og 100% er full gass. Om du har veldig lite forståelse av hvordan en motor virker så er det nok veldig lurt å få noen til å hjelpe deg. Det er også greit å sjekke tempsensorer og lmm. Alle disse kan gi innvirkning som fører til at ting blir helt på trynet og dermed ikke vil virke slik det skal.
  7. Har du trykktestet anlegget? Sjekket hvilket ladetrykk bilen går med? Gjerne bruk ekstern måler da sensoren kan være defekt
  8. BUS er vanskelig å måle spenning da dette er en signalkabel. Problemet med bus-systemet er at alle enheter som er tilkoblet kan være en feilkilde. 720Ohm er veldig høyt på en så kort ledning som ikke går innom noe så spørsmålet er om du koblet den fra i begge ender slik at den ikke kan gå gjennom noen enheter?
  9. Trykktesting er fasiten for all feilsøking av lekkasje. Sprekker kan være små og kan også ligge inni. Eneste måten å finne ut av dette er med trykktesting. Pleier å trykkteste på 1bar på slike bilen som kjører med lave trykk og andre litt over ønsket trykk. Et skikkelig system bør tåle 3-4bar, men på en diesel er det helt unødvendig å teste så høyt da en ikke har spjel som kan skape trykk pga flødehastigheten. Har trykktestet intercoolere som er helt nye og allikevel lekker. Selv små lekkasjer kan føre til overrusing av turboen. Har du sjekket slangen fra ic til innsuget? Denne er en kjent sak at denne sprekker. Utover det så er jeg enig lafterolf at en normalt sett ikke får vesentlig redusert effekt ved små lekkasjer da styringen kompenserer med å la turboen øke hastighet og dermed gi den ekstra luften en trenger kombiner med at den gir mer diesel.
  10. Ekstremt høy temp på en dieselmotor er som regel dyser som slever. Disse bør dere få sjekket før bilen taes i drift da varm eksos er bagateller over hva dette kan gjøre. Sprekker i luftslanger kan også føre til økt dieselmengde. Feil i luftmassemåler osv. Når det kommer til at motoroljen kan spille inn så ja. Ved mye gjennomslag så kan stemplene suge opp olje som antennes og gir mye samme effekt som for mye diesel. En leakdowntest gir svar på om dette er tilfelle. En kjip olje vil også tette dårlig mellom stempelringene og sylinderveggene. (ja, castrol er en typisk slik) Jeg har vært med å sett motorer (VAG TSFI) gå fra langt nede på 80% med castrol til 97% etter kun noen få timer etter oljebytte til LM. Blir gjennomslaget for stort så kan en risikere på en dieselmotor at motoren begynner å suge opp oljen fra bunnen nok til å selvgå. I disse tilfellene så tar motoren bare av og stopper ikke før den dør eller at en klarer å kvele den. Det kan også være feil i regenereringen som gjør at den starter for seint og dermed har for mye å brenne. Det kan da bli ekstremt høy temperatur spesielt om en plutselig kjører sakte eller stopper. Veldig mange biler krever fart over 60 og 80kmt i en gitt tid for å starte. Dette er pga dem er beregnet å suse avgårde på motorveier og ikke småveiene vi har her hjemme. PDF-problemer er noe vi i Norge har mye av pga ugunstig kjøremønster. De fleste i Norge som kjører diesel burde kjørt bensin eller el. (Uff æsj med kjedelige el) Kjempe bra at du fikk dette på forsikringen og håper feilen blir funnet, men kan også bare være helt tilfeldig ved at flere ugunstige forutsetninger dukket opp samtidig. Lykke til videre med bilen din. Det er jo tross alt noe av det desidert herligste å cruise rundt i ?
  11. Tenker du gleder deg til å få den på veien igjen. Hvor mye skader var det innvendig når du åpnet opp? Lykke til med resten av jobben. Det blir nok enda større smil når du er ferdig med denne jobben
  12. Brage: helt greit å være skeptisk, men kan umulig være dårligere enn den orginale blikk kompensatoren. varer den 200k km så må jo det være bra
  13. RS Tuning i Bergen er forhandler og har en del på lager
  14. Når det kommer til turboer og diesel så er det delvis problem. Størst med dem som har partikkelfilter. Problemet er ofte sot som ikke får komme vekk. Nok sot så slutter vnt-systemet å gå slik det skal og en får problemer. Småkjøring er det aller verste en kan gjøre med en dieselmotor så prøv å unngå det. Ellers så er det mange gode tips. Når du allikevel har eksosanlegget nede og tilgang til turboen så kan det være lurt å sjekke slark aksialretningen. Denne veien skal det ikke være noe slark. Er det slark så MÅ turboen få nytt aksiallager. Crossoveren fikk jeg en kompis til å fikse. Han sveiset inn nye kompensatorer i ett eller annet helikopter vidunderlig stål som ikke noen gang skulle ryke. Kostet noen få tusen, men bare 1/4 av hva prisen på nytt var den gang. Lykke til med en bil som kommer til å gi deg mange brede smil
  15. Er det forresten manuell eller automat? Hadde litt de samme symptomene på Mercedesen min og da var det kun en bryter på clutchen. Vet ikke om D3 er hitech nok, men vet jo aldri
  16. Tror jeg ville tenkt først på å få sjekket rundt motoren. Du skriver at det er verst på lavere gir. Problemer med girkassen burde fulgt på de andre girene i samme stil. Når det kommer til motorsystemet så bør du feilsøke med diagnose tilkoblet. Slik jeg ser det så regner jeg med det er en diesel. Det kan være som skrevet over alt fra feil på dyser til lmm. Det kan jo også være at det kan være nok å bare slette feilkodene og se om noe nytt kommer.
  17. Du ser nå hvorfor jeg lagde låseverktøy til veiven som brukes i tillegg til det andre sant. Skal se i garasjen om jeg har en simmerring liggende, men tviler på det
  18. Har du tilkoblet telefon i holderen i midtkonsollen så vil du ikke kunne koble til bt. Gikk hvertfall ikke på min. Koblet av fastliggende telefon og vipps så var den der
  19. Du skriver du kan skru selv. Da er tanken på motorras helt unødvendig. Deleprisene på land roveren er stort sett latterlig billige i forhold til andre biler. Alt på bremsene koster mindre til sammen enn hva frembremsene på Cossien min gjør orginalt. Bærearmer osv er billige og greie å bytte. Så lenge du kan skru selv kan jeg ikke annet enn å anbefale deg å kjøpe bilen. Det er en bil som gir en kjøreglede i særklasse. Blir liksom aldri lei av å kjøre den. D3 eller D4 er jo vanskelig valg og er vel allerede dekket her. Fordelen med en D3 er jo at dem begynner å bli ganske rimelige og det samtidig ikke er sååå nøye med komplett servicehefte. (Skriv uansett dagbok over alt som gjøres slik at du kan legge frem historikken ved salg) Å levere disse bilene på verksted er dyrt (egentlig gjelder det alle biler)
  20. Nå er jeg kanskje litt på gyngende grunn her, men sånn jeg har sett det så er dette en mekanisk vifte med en speed sensor. Jeg tror ikke det ligger en motor inni der. Går ikke viften din rundt når motoren går?
  21. Siden en stort sett vil bruke mer gass så ja den vil jobbe annerledes. Å tvinge den i 6gir kan føre til vesentlig høyere temp på girkassen da den ofte ikke får gå i lock up. LOCK up er når veiven og inngående aksling er låst mot hverandre i converteren. Når converteren ikke er i lock så slurer den. Sluring fører selvsagt til produksjon av varme. Høyere turtall vil gi høyere hastighet på oljen og den får ikke så mye varme. Ble anbefalt av en som jeg kjenner å unngå turtall under lock up. Den ligger etter hva jeg har sett på rundt 1700rpm. Kanskje noen vet det litt mer riktig Prøver å lære mye om automatkasser, men er delvis vanskelig å finne skikkelig info. Noen som vet om en side eller fler om nyere kasser og hvordan elektronikken virker inn på converteren?
  22. Tysen: er trist å høre at det er så lite kompetanse hos fagfolk. Jeg har også funnet ut at converteren min sannsynligvis er dårlig og leter nå etter forsterket utgave. Når det kommer til oljetemperaturer så reduseres levetiden på oljen drastisk ved økning av temp. Mener å ha lest at oljetemperaturer over 130grader er virkelig dramatisk. Kilden her var ZF. Jeg sjekket temp på oljen under langkjøring med full lastet D3 og 2,2t på kroken. Da lå den rundt 90-100grader og var oppe i en Max på 112grader opp fra Odda. (Veldig lang og bratt bakke) En slitt Converter vil varme opp oljen MYE fortere og min konklusjon er at min er slitt. Men tanken på at disse kassene er dårlige osv er helt utelukket. Eneste er at en kanskje burde tenke litt på at ZF anbefaler oljebytte hver 60k km og at den er defekt på 100k km. Bytter en oljen ofte så lever kassen kjempe fint og den samme kassen står i omtrent alt av BMW 6trinns aut med store kraftige dieselmotorer. Blandt annet 535d som får tdv6 motor til å virke som en skikkelig pingle
  23. Jeg bruker de bukkene fra Biltema når jeg tar på og av bil fra hengeren og de har enda ikke vist tegn til å gi seg. En bukk eller to er selvsagt kjempe lurt sånn i tilfelle.
  24. Nå har ikke jeg lest så mye om TR, men det jeg har erfart er at når den står i normal så oppfører bilen seg som den har helt vanlige differ og kun normal antispinn som hjelper. Når TR aktiveres så forandrer sensitiviteten på antispinn seg for å hjelpe. Feks i mud så tillater den langt mindre hjulspinn før antispinn aktiveres på det hjulet uten grep. På denne måten så styrer bilen mye mer av kreftene riktig. Jeg følger med på disse bilene på Finn og det dukker stadig opp biler som virker veldig bra som HSE.
×
×
  • Opprett ny...