Jump to content
LRforum

karsteb

Members
  • Content Count

    69
  • Joined

  • Last visited

About karsteb

  • Rank
    Aktiv Medlem

Profile Information

  • Location
    Finnmark

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Oslo

Recent Profile Visitors

611 profile views
  1. Merket det samme på min. Interessant problemstilling og interessant teori du har om injektorene. Jeg lurer på om lekkasje på crossover pipe på mot turboen kan ha noe med det å gjøre? Hos meg økte eksoslukten igjennom varmeapparatet i takt med forbruket (innbilling?). Røyk ved akselerasjon skyldtes i mitt tilfelle sprekk i intercoolerslangen.
  2. Jepp, intercoolerslangen var problemet her også, ca 10cm lang sprekk på langs midt på slangen - utrolig at dette er alt som skal til for å røyklegge så mye... Bestilt fra Advanced Factors til behagelig pris.
  3. Haha ja diffen foran trenger fort litt ny olje - det var brun saus som kom ut av min. Men diff-luftingen er vel blitt litt bedre på d4 - den går ikke tett så lett tror jeg. Er du litt uheldig kan det kanskje være et drev i transferkassa - gjetter litt her...
  4. Tror det finnes noe patentnøkler for å ta av runde muttere, blant annet Grip-Tite, men ser de får litt blandet kritikk. Hvis mutteren er oppå ramma går det kanskje an å kappe en kombinasjonøkkel i to og sveise delen med den åpne kjeften fast til hodet på mutteren. Mutterspitter kan kanskje funke hvis du kommer til https://www.clasohlson.com/no/Cocraft-muttersplitter/p/40-9064?gclid=Cj0KCQjw0Mb3BRCaARIsAPSNGpX6BkjI9PC-Uu-y5adY8W6F0QOmzgYtsfsYWdrGJkx2-KCg9lB1CZUaAg8eEALw_wcB Hva gjelder varme, foreslår jeg induksjonsvarmer https://www.youtube.com/watch?v=3u1IBgefNDs. Jeg har Telwin sin fra Clasern og er godt fornøyd, men ser Biltema også har en på 500–900 W som jeg tipper burde holde greitt til de greiene der. Husker ikke helt hvordan det så ut under der, men kanskje du får varmet med en vanlig blåselampe med slange til gassbehoderen - det er jo en billigere løsning. Eller kanskje en liten hissig butanbrenner som denne https://www.sloyd-detaljer.no/sortiment/tre-metallsloyd/lodde-sveisematerialer/verktoy-tilbehor/butanbrenner-micro-torch-2844?gclid=Cj0KCQjw0Mb3BRCaARIsAPSNGpU3VwwUGEJF0cjFWj35NT8-d0LRyK-Xz4cOMpck4w4U90Dks7Zn-QsaAi4wEALw_wcB? Og tror ikke det trenger trollvarmes heller - så vidt jeg husker gir rust seg ikke så langt over 100-200 grader?
  5. Jepp, det føltes utrygt da det begynte å kakle fra hengerfestet med noe hengende etter - jeg trodde først det var noe galt med hengeren. Synes egentlig at 3,5 tonn er i overkant høy spec for en så liten bil, og ihvertfall på et avtagbart hengerfeste - det er jo bare tøysete... Men jeg satte nå på en slik - delenummer VUB501430 (tror det er en Witter - Google) på min 2006 D3. Den sitter bra fast med fjærbelastet låsepinne som skrus inn, samt at armene skrus fast i rammevangene under. Kan være litt knot å få løs de eksisterende boltene i ramma som må ut ifm montering, mener å huske at den ene siden var en bolt mens den andre faktisk var en langhylset mutter - bruk nøkler på begge sidene samtidig og ikke begynn med varme som jeg gjorde - er ikke nødvendig. Og så lurer jeg på om det er litt ulike rammefester på D3 og D4, men husker ikke helt om det medførte ulike delenumre eller om festingen bare måtte gjøre litt annerledes... Bildene under varierer litt, den øverste ser ut til å ha en lås av noe slag - min har ikke det, men dere skjønner ideen.
  6. Kompressoren bør holde syv år, men på den alderen begynner fort lufttanken å lekke - hvilket medfører lengre gange på kompressoren. Blir små pinholes i den etter hvert som rusten tar den. Er den mye rust på utsiden, kan det fort skje. Kjapp inspeksjon og kjapt og rimelig å bytte.
  7. Kan være justeringen av girkabelen mot kassen. Dette er kjent på D3 med 6 trinns kasse, kanskje det er samme på D4 også? Etter hvert fører det til at bilen hopper ut av drive (antar at kabelen har blitt litt slakkere). Kabelen sitter fast i en liten hendel på siden av girkassen. Løsne på mutteren som holder kabelen og juster den slik at den "kjennes i riktig posisjon". Lett å komme til. Med skrubukse på og riktig fastnøkkel i handa bør det ta etpar minutter.
  8. Fikk løsnet akslingen fra diffen med en dekkspake. Skjønte aldri hvordan stripsklemmene skulle strammes - ei heller med verktøy, så endte opp med etpar runder med streng som jeg surret fast med tang - holder fem år etter. Men drivknuten hadde gjørmefarget fett etter vanninntrenging, så det måtte vaskes ut med whitespirit og mates på med nytt drivknutefett. Momentnøkkel på 230NM er ikke billig, men om du får dama til å stå forsiktig på en liten latmann er du vel i nærheten (60kg * 9,81m/s2 * 0,5m = 294NM). Husk å slå et hakk i mutteren for å låse den mot sporet i akslingen.
  9. Girkassen er ZF hp6 (med spake) eller hp8 (med snurrehjul), tror det er injektivt at snurrehjul bety hp8, men er ikke helt sikker - modellskifte i 2012 vaffal. ZF er et stort tysk girkassefirma. Denne kassen brukes i flere biler - blant annet BMW og Rolls Royce. De fleste BMW verksteder burde få til en flushing - ganske enkel jobb. Motoren PSA TDV6/SDV6 er samme som brukes i mange Ford og Citroen. Spesielt for Discoen er at det ligger en travers under girkassen som gjør at du ikke får av bunnpannen til girkassen uten å enten fjerne traversen eller løse et motorfeste og jekke opp motoren. Grunnen til dette er at bunnpannen har et oljerør som stikker opp i girkassen og gjør den umulig å få den ut. Alternativ er å kutte oljeoppsugingsrøret som er del av bunnpannen med baufil. Problemet er at du da ikke får inn ny original bunnpanne. Gjelder for hp6, ikke sikkert det gjelder for hp8 - usikker??? Men nå er det slik at bunnpannen til disse kassene kommer i to typer - en i plast med integrert filter og oljerør (original land rover), og en i stål med separat filter og oljerør (for BMW). Bunnpannen i stål er vel regnet som en oppgradering, men fra england koster de omtrent samme. Fordelen med stålpannen er at den får du inn uten å fjerne traversen eller å løsne motorfestet. Så oppdraget til mekanikeren er altså: Skru løs bunnpannen, kapp plastrøret med baufil. Deretter, monter løst filter og bunnpanne av stål. På stålbunnpannen jeg fikk fra england sto det BMW originaldel. En liten workaround men bedre kvalitet, mer støtsikker, samt mulig å gjøre filterskifte på fornuftig vis neste gang. Finn ut om du har HP6 eller HP8 girkasse. Dersom du har HP6 så bestill stålbunnpanne og separat filter til den. Har du HP8 er det mulig at det er samme problem, men jeg er litt usikker på det, ser ut som om bunnpannen til denne ikke har samme røret som stikker opp... Se bildene på https://www.advancedfactors.co.uk/automatic-transmission-13391-c.asp
  10. karsteb

    Milo

    Som dere vet er det vaskepulver for klær er det som alltid får vekk olje og gris på hendene etter en økt dersom du ikke har verksted håndrens tilgjengelig. Det er jo kraftige greier som svir men det gjør jobben. Til håret derimot er jeg mer forsiktig og bruker Milo. Men nå oppdaget SWMBO det og mener at det ikke går an å bruke Milo til kroppsvask... Ser ikke helt problemet og legger til grunn at Milo er ullvask - teknisk sett det samme som jeg har på skallen, at reklamen sier at "alt som tåler vann tåler Milo", og at dette har gått helt fint og ubemerket i over ett år med stadige komplimenter om at jeg lukter som en blomstereng samt at jeg sikkert har spart betydelig til dieselpenger på det... På innholdsfortegnelsen står det at det inneholder <5-15% anioniske overaflateaktive stoffer (Sodium Laureth Sulfate), <5% nonioniske oferflateaktive stoffer (Laureth 3, Laureth 5), <5% såpe (Sodium Palm Kernalate), parfyme og noe greier. Det er jo det samme som står på shampooflaska! Kommentarer, erfaringer?
  11. Merkelig melding... Finner tilsvarende igjen her... http://www.lrforum.com/forum/index.php?/topic/89349-d3-suspension-fault/
  12. Trykket kompressoren er vel rundt 15 bar på D4 om jeg ikke husker helt feil, og det kan være litt tøft å holde med fingeren. Bestill fra https://www.advancedfactors.co.uk/, de har rask levering og så skifter du den selv. Alternativt kan du prøve å epoxye Voss koplingen på plass (anbefaler West System epoxy men annet funker sikkert også). Ellers er det kanskje en ide å gjenge opp hullet og skru ned en Voss kopling med gjenge i ene enden - mener å huske Festo i Oslo hadde sånne, kanskje også Tess? Mulig du trenger en Helicoil avhengig av hvor store gjengene blir...
  13. karsteb

    Nødmodus

    Ser det rapporteres periodisk "busskrets 2 for sammenbundet nettverk". CAN buss problem kanskje? Det er vanligvis to CAN-busser på bilene - høy og lavhastighets (men fra linken under snakkes det om høy og mediumhastighets - kanskje det heter det...). I alle fall, kan det oppstå kommunikasjonsproblemer. https://www.disco3.co.uk/forum/problem-voltage-bus-can-system-101021.html på denne siden er det en som har koplingsskjema også https://landroverforums.com/forum/lr3-28/problem-voltage-bus-can-system-62008/page2/ Typisk vil en modul sende støydata i stedet for fine firkantpulser, og det kan medføre feilsituasjoner. Eller brudd da - det kan jo også skje. Hvorfor en modul plutselig sender støydata er jo et mysterium, men det kan vel hende at elekronikk kan ryke selv om det er sjelden. Mer sannsynlig er kanskje at det er jordingsfeil et eller annet sted som medfører støying. Jeg ville sjekket jordingskabel mellom karosseri og girkasse og sett om denne er i god forfatning eller om den begynner å gå i oppløsning mot kabelskoene. For å diagnostisere CAN buss problemer trenger man et oscilloskop, litt erfaring og litt flaks for at feilen dukker opp mens du holder på. Ellers ville jeg lurt på om instrumenclusteret foran kanskje har noe problemer. Har ikke noe å backe opp påstanden med, bare instinkt... Her er litt mer info https://www.youtube.com/watch?v=YvsGuK9Up0E https://www.youtube.com/watch?v=uKnQI2IScPU -k
  14. Jeg har 265/70R17 Cooper ST Maxx på D3. De har vært fantastiske - skulle bare ønske jeg husket å seipe dem før jeg satte dem på. Tilsvarer 31.6" og det går akkurat, tror ikke jeg ville gått mye større uten å justere den litt opp i IID tool, eller med rods. Problemet er jo om kompressoren ryker og du må kjøre hjem på fjæringsstoppene. På disse dekkene går det bra både med bumpstopperne og de tar ikke i ved fullt rattutslag. Du snakker om 255 så da går kanskje de litt større dekkene også... 255/60-19 tilsvarer 31" og 255/65-19 tilsvarer 32.1". Så kanskje det går... Denne karen setter på 275/60-18 tilsvarer 32.1" https://www.youtube.com/watch?v=fHvR5v6WTOI som vel er i nabolaget du snakker om. På D4 er det ikke plass til 17" felger (på de fleste variantene tror jeg). Visstnok 19" originalt, men det finnes 18" som også passer, f eks alu fra Compomotive eller stålfelger fra terrafirma som er billigere https://allmakes4x4.com/terrafirma_18x8_et45_steel_wheel_d3_d4_rrs_satin_black_with_nuts_tf152.html. Her prøver de 265/60-18 på stålfelger og det ser ut til å funke bra det. https://www.youtube.com/watch?v=y1r-bhFBOkk
  15. karsteb

    IIDtool

    Det finnes massevis av herlige feil på Discoen. Nå er det skummelt å si aldri, men jeg har ennå ikke funnet noen feil som etter diagnose og reparasjon har vist seg å ha noe som helst med lav spenning å gjøre. Verkstedene kopler på strøm før diagnose - det er god arbeidsmetode for å redusere antall ukjente. Men det virker å være en myte på disse bilene at feil skyldes batterispenning. Bussmeldinger derimot er fortsatt et mysterium for meg (ser du har melding om det). Det hender at girkassa på min dropper meldinger, men det har den gjort i alle år. Har mer tro på at det kan være relatert til jordfeil mellom chassi og kasse. Snakket med en bilelektriker forleden som nettopp hadde skiftet en jordkabel på en Range Rover etter at merkeverkstedet hadde gitt opp. For å diagnostisere skikkelig trengs et scop, men har ikke det foreløpig. Disse f eks https://www.picoauto.com/products/automotive-oscilloscope-kit/overview er muligens på vei inn i verktøykassa (sikle).
×
×
  • Create New...