Jump to content
LRforum

karsteb

Members
  • Content Count

    45
  • Joined

  • Last visited

About karsteb

  • Rank
    Medlem

Profile Information

  • Location
    Finnmark

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Oslo

Recent Profile Visitors

375 profile views
  1. Ser ut som AMK du har funnet fram i linken din - ser bra ut, med medfølgende rele ser det ut til også. Ser det også er med støydeksel for denne - da jeg byttet på Disco 3 var det ikke støydeksel med, det gamle passet ikke så leg lot det være. Uansett er det vel ikke noen fordel å ha varm kompressor kjørende inne i en isolert boks. Støyen er til å leve med. Dersom du skifter fra Hitachi til AMK må du innom forhandler for å oppdatere suspension modulen med programvare som kan styre AMK kompressoren. Du kan kjøre noen dager før du gjør det, men tror algoritmene for start/stopp er noe annerledes. Bytt også lufttanken til kompressoren - det ruster pinholes i den. Kompressor, ventilblokk og tank er overkommelig jobb og fin intro til skruing, men kan være litt trangt å komme til rustne bolter som holder kompressoren. Men skal den av så kan den jo sages ut med vinkelsliper.
  2. Har du svart røyk ved pådrag? Kan indikere sprekk i intercoolerslange som Fogga påpeker. Har du litt eksoslukt gjennom varmeapparatet? I så fall mistanke om lekkasje i crossover pipe (ikke sikkert dette gir feilkode).
  3. Standard hengerfeste er kjipe greier, og det finnes anekdoter om at det har falt av. Så om det kommer til å skaffe noe annet, vil jeg anbefale et fastmontert ett, VUB501430 fra Advanced Factors. Betydelig mindre kakling ved tauing. Monteringen var litt krøkkete men gikk greitt da jeg skjønte prinsippet - ta kontakt om det blir aktuelt.
  4. Synes ikke det høres urimelig ut, siden både oljepumpe og bakre regreim til drivstoffpumpe er byttet - husk at mekanikeren trenger både trøst og pleie etter de operasjonene.
  5. Hm, ja den feilmeldingen er et mysterium - skjønner ikke hva et "gallery" er, og hvorfor det skal "ventes". Fikk den feilmeldingen og mistenkte lekkasje i lufttanken og skiftet denne, og også den midterste ventilblokka som jeg hadde liggende. Feilen forsvant, men kan fortsatt ikke forklare hvorfor. Føles ikke bra å skifte deler uten å klare å diagnostisere positivt...
  6. karsteb

    Hjullager

    Titte på bremseskjoldene også før du bestiller. Eller var det på Sprinteren? Husker ikke helt... Og sjekke at det ikke er sprekker i belgene på stikkakslingene. Når du først skal ha de greiene fra hverandre... Her er forresten en writeup på forhjulslager https://www.disco3club.co.uk/phpbb/viewtopic.php?f=67&t=5427&sid=8008f391f9b0e67185b6f349fdcdedfd - k
  7. Vil gjette på at dette er mulig å få til, men mener å huske at kjøleboksene som benyttes baserer seg på termoelektriske elementer i stedet for kompressorer, slik som rimelige kjølebokser du får på Clas Ohlson. Dette betyr relativt høyt strømforbruk i forhold til kjøleeffekt. Ikke alltid dette er beskrevet skikkelig men typisk vil en termoelektrisk kjøleboks merkedsføres med at den kan både kjøle og varme. Dersom du bare bruker den underveis er vel det greitt, men trenger du den over litt lengre tid eller på turer der du er parkert mye, vil det nok være mer nyttig å ha en skikkelig kjøleboks med kompressor (f eks waeco eller engel) - de koster 3-10000 men er bedre egnet til et sånt formål.
  8. Skal du mest på fjellet eller "overlande" er dekkene av betydning, og du vil ha så små felger som mulig. Dette er en svakhet på disse bilene - de vil ha store felger og da blir det dårlige terrengdekk. På D3 får du plass til 17" felger, det gjør du ikke på D4 - den fikk endra større kalipere så der stopper det på 18" felger, foran i alle fall. Men - vil du absolutt ha 17" felger på en D4, så antar jeg at litt mindre kalipere fra en D3 burde passe. Et element til å tenke på, og spørsmål om hvor mye terrengkjøring du planlegger -k
  9. Neida, det er helt sikkert ikke i orden - men noe av kunsten å leve med en Land Rover er å late som ingenting og være glad i den likevel "warts and all" - litt som å ha kjæreste altså ;)
  10. Synes det der høres ut som sliten termostat. Når motoren er kald, stenger termostaten og holder sirkulasjonen inne i motoren. Når motoren blir varm, åpner termostaten og sender deler av sirkulasjonen ut i radiatoren til avkjøling. Når termostaten feiler, feiler den "by design" i åpen stilling, hvilket gjør at vannet sirkulerer ut til radiatoren selv om motoren er kald. Motoren blir da treg å få opp i arbeidstemperatur, og kan i verste fall ikke oppnå full arbeidstemperatur. Da kan det hjelpe litt med plate foran radiatoren inntil man får byttet termostaten. Når termostaten er i orden, har ikke plate foran radiatoren noen betydning. Men så er det som blir sagt her at den kan bakke seg kald, men den skal bli varm igjen veldig fort med litt gasspådrag det er en formidabel varmekapasitet på en dieselmotor som har bare litt belastning.
  11. Bosch har et blad som heter "S 957 CHM Endurance for Vehicle Rescue" - det var helt sinnsykt! Mener Vehicle rescue bladet kostet rundt 400 pr stk, men jeg lukket øynene og dro kortet, og det holdt med ett blad. De store gutta på Grønvold Maskinservice på Alnabru nikket anerkjennende til valg av riktig blad for vanskelige problemer. Forrige gang brukte jeg timer med gnaging på ett kutt av bolten til bærearmen, med gode vanlige Bosch blader. Nå gikk det på tre minutter. Sist hengte jeg også ei bremseskive festet i streng framme på bajonettsaga for å få ekstra vekt på kuttet, siden det er så vanskelig å få skikkelig moment langt der inne - det funket velig bra. Forrige gang brukte jeg også ei Makita bajonettsag. Ved første anledning etterpå pensjonerte jeg Makitaen og hentet meg ei Hilti bajonettsag, den er også i en annen divisjon og bidro sikkert også til at det ble enklere denne gangen.
  12. Hadde samme bekymring, men det de la inn var en standard mapping de sikkert har kokt sammen på labben, så eventuell feil som var der i går er nok der i dag også - deltaen så langt er bare positiv. Men lurer på om motoren faktisk er i orden og at jeg med skam må innse at litt grove såler og takstativ bidrar mer enn jeg ønsker meg... Men bytte av O2 og MAP sensor står fortsatt på todo listen.
  13. Generisk apparat er vel nyttig på et vis, men kan bli problematisk til slutt antar jeg. Har en gammel Autel DS708 som leser det meste av merker fram til 2013. Men da jeg skulle fikse airbagmodulen på Sprinteren, måtte jeg skaffe meg Star systemet til Mercedes - hakket kinaversjon riktignok, og selv da måtte jeg hakke meg forbi. <KLAGING> DS708 er basert på Windows ME eller noe slikt og er helt forferdelig, kun overgått av Mercedes diagnosen som er basert på Win XP og ser ut som den er programmert på begynnelsen av 90 tallet. Har sett de nye Autelapparatene i Maxisys serien, basert på Android og er rask og fin, men fra et utviklingsståsted ser selve programvaren fortsatt gammeldags ut. Blank og fin, men virker som det skrives en egen app for hver bilmodell, og det er jo ikke sånn programvare utvikles i dag. Selv IIDtool virker som den er skrevet på en superdynamisk måte - god ide men funker sjelden i praksis. Når menyene er kontekstavhengige blir appen fort uoversiktlig, lite morsom å utvikle, utviklerne går lei og slutter og utviklingen dabber av... Har også kikket på en oppgradering. Det er en trist oppgave egentlig... Handler om å finne det systemet som er minst dårlig - har vel egentlig aldri sett et diagnoseverktøy som både funker mot ECU´ene og som er laget av noen som kan noe om progamvare. Siden jeg har Autel fra før har jeg kikket på det - hele Autelsortimentet virker litt forvirrende for meg men Autel MD808 Pro eller DS808 virker brukbare om du ikke trenger J2534 kapasitet til en grei pris. Usikker på hvor dypt de går, men virker som det er brukbar breddedekning. Ville sjekket om de støtter config av injektorer om du trenger det. Tror det varierer litt fra bil til bil. Autel Maxisys ser bra ut men er for kostbart for meg som er gatemekaniker. Lurer også på AutoEnginuity som er PC basert - ser like gammeldags ut, men virker som det er brukbar breddedekning der også. Skjønner egentlig ikke hvorfor vi må ha en dedikert hardware til å lese koder, eller den tullete OBD2 pluggen. Det er jo bare etpar busser som er koplet til på baksiden, og det hadde vært løst mye mer elegant med en USB plugg - er sikker på at det går an å hente ut både CANbuss og LINbuss via et interface - det hadde vært mer i tiden, så gadd sikkert flere utviklere skrive programvare og gjøre det på en mer moderne måte. Men det er hva det er og vi må vel bare leve med det. </KLAGING> -k
×
×
  • Create New...