alfen

Hei Nå har jeg brukt bilen mye den siste tiden uten noen form for feilskjær underveis. Har kjørt anslagsvis 3-4 tanker med variert kjøring. Det et er åpenbart at feilen lå i løs kontakt inn til dynamoen. Kjølevæska er også 110% stabil etter at 1 mm. savershim ble satt på, men da må jeg legge til at jeg fikk problemer med noe svetting. Tror det skyltes for grov maskinering av shimmen på den siden som vendte ned mot toppakningen. Problemet ble løst med Bars Leak Guard. Kjørte med denne "guffa" en god stund før jeg tappa av og erstattet med rød kjøleveske. Til nå har den vært potte tett ,- og varmeapparatet, som jeg hadde en bekymring rundt, virker helt fint. Motoren går for øvrig klokkerent, langt over hva jeg forventet egentlig.

Hei Burde kanskje vært forsiktig med å tildele et smilefjes i dag, - Men freelanderen går igjen !!! Jeg gikk gjennom og rensa alle ledningskoplinger jeg kunne finne fremme i motorrommet, samt motstandsmålte den brune temperatursensoren. Denne hadde den riktige resistansen. Uansett, den etterfulgte korte kjøreturen endte som fryktet med at motoren startet ganske raskt å fuske. Jo varmere den ble jo verre ble den. Når jeg fikk hangla meg tilbake til utgangspunktet lyste SRS konstant, samt at turtelleren var satt ut av drift. Men motoren gikk på tomgang så jeg benyttet anledningen til å "rikle" på ledninger og slanger i håp om oppdagelse ved å komme borti et sted som kunne få turtelleren til å slå inn igjen. Ingen resultat hverken i og rundt sikringer og ledninger i motorrom eller inn i bilen. Da jeg begynte å slå av og på brytere oppdaget jeg at turtelleren begynte å gå igjen når jeg satte lysene over på parklys. Samtidig oppdaget jeg små glimt i ladelampen. Jeg vet det er 1.ste april i dag, men dette er IKKE aprilspøk !!! Når jeg gikk ut og rakla borti den sorte kontakten inn til dynamoen fikk motoren en helt annen og roligere jevn gange . Turtelleren gikk, SRS lampa var slukket og alt virket helt normalt ???!!!. Har faktisk aldri sett motoren helt ned på ca. 800 omdreininger, og da helt jevnt. Tidligere har den jaga mellom 1000-1500. Om det skyldes dette eller andre ting vites ikke. Dagens renseoperasjon kan jo ha hatt andre positive effekter ved seg. Kjørte selvsagt en tur og motoren har aldri kjentes så bra ut før. Ikke vet jeg hvorfor denne feilen/omstendigheten skal kunne ha hatt så stor innvirkning, men om noen vet er jeg lutter øre, for dette begynner nå faktisk å bli interessant. Jeg er rett og slett målløs. Muligens kan kontakten ha løsna noe da jeg overhalte toppen for dynamoen lå jo "løst" i motorrommet når jobben pågikk. Grunnen for at motoren har virket noenlunde før den ble varm kan etter mine teorier skyldes at dynamoens kontakt ligger ganske tett opptil eksosmanifoilene som kan avgi ganske så mye varme ( temperaturforskjeller = bevegelser ). Til det er også å si at jeg nå mangler et "varmeskold" laget av et asbestlignende materiale. Dette ramla i stykker mellom fingrene mine da jeg overhalte toppen. Uansett bør jeg nå kanskje se om jeg kan få laget noe tilsvarende da jeg ikke har lyktes med å finne dette som reservedel noe sted. Som sagt innledningsvis vil jeg være forsiktig med . Selv om den går som et skudd nå i dag vet en jo kanskje ikke hva som lurer rundt neste sving. Lunefull disse bilene

Hei igjen Roy ! Har ikke diagnoseutstyr og kjenner heller ingen i mils omkrets som har dette heller. Bor selv i Kristiansund hvor det ikke er for mange igjen av disse bilene. Men du er muligens inne på noe når du nevner løse ledninger. Er i alle fall overbevist om at det er noe elektrisk som forårsaker problemet jeg her står ovenfor. Var nede å "rota" litt med ledningene bak/ved ECUen og mener jeg hørte at noe forandret seg i gangen på motoren. Men når det gjelder bensinpumpen finner jeg det merkelig dersom problemet kan ligge her. Dersom denne var problemet burde den vel heller ikke gått så jevnt på tomgang. Uansett koster det jo lite innsats å kople direkte strøm til denne fra eks, sigarettenner-uttak. Må vel se om jeg får manna meg opp til en ny aksjon på feilsøking i morgen... Holder deg/dere oppdatert. Mvh, Alf

Hei Da er tålmodigheten nesten brukt opp. I dag startet problemene opp igjen. Har skiftet pluggledninger, rotor, fordelerlokk uten at noe har hjulpet etter at liknende som foreskrevne problem oppstod. - Kjørte hjemmefra og på tur til hytta. Etter 10 minutter startet trøbbel med drakraft igjen. Fikk med et nødskrik bilen til å gå i ca. 10 km/h frem til en avkjørsel. Lot motoren stå på tomgang en stund før jeg returnerte til en nærmere "nødhavn" i håp at dette kunne være en easy fix. Har i dag gått over ledninger og slanger uten å finne noe. Symptomene er/var: 1. Mistet totalt kraft etter ca. 10 minutters kjøring i går. 2. SRS varlet slo seg av og på. 3. Turtelleren var også "av/på" når jeg parkerte i avkjørselen, samt at den også viser tegn til disse symptomer også i dag. Bilen starter helt normalt og går villig på tomgang. Når jeg forsøker en kjøreturtur går den "greit" med tegn til fusk de første 100-200 meter, men da starter problemene for fullt igjen og jeg må ned i 1.st gir for å komme meg opp en slakk bakke. Den hoster og peser fælt da, men så snart den får hvile på tomgang høres den normal ut igjen etter at turtelleren og SRS lampa har slukket etter en stund. Synd å si det etter all jobben som nå er gjort med ny toppakning m.m. men tålmodigheten er tynnslitt. Om noen har et svar som kan føre til et mirakel for bilen basert på disse opplysningene, er jeg selvsagt veldig takknemlig. Om ikke ser jeg ikke lengre annen mulighet enn å enten skrote eller selge den som delebil.

Hei Roy Ser nå at du også responderte på dette i min andre tråd vedr. hvit eksos. Har gjort feilsøk i dag og gjorde en oppdagelse som fikk bilen til å gå som før igjen. Startet med vakuum-slangen. Den så hel og fin ut og den fungerer tydeligvis som den skal. Når jeg nappa den ut gikk motoren veldig ujevnt, også på tomgang. Det neste, som jeg ikke gjorde mer med var å se på temperatur-føleren. Den er av den brune typen og jeg mener at den virker som den skal. Det som faktisk gjorde utslaget var mer av tilfeldig art. Jeg tok av lokket på toppen som dekker til og klemmer ned pluggledningene. Tok så av "samleenheten" ( den lille gummidingsen som holder ledningene sammen, men med en viss avstand under lokket ) , og lot ledningene ligge "fritt". Tok så en tur og alt var som før igjen. Når sant skal sies i den saken flytta jeg litt på denne samleenheten slik at jeg plasserte den der den samlet alle fire ledningene under ett. Har en mistanke om at det originalt har sittet to slike enheter under lokket. Før jeg flytta den til å samle 4 ledninger stod den motsatt og samla kun ledningene fra cylinder 4 & 3. Vet jo ikke om dette er av stor betydning, men slik det kan se ut for meg kan det ha skapt overslag mellom ledningene når de har ligget for nær hverandre(?). Ledningene ser jo heller ikke særlig gamle ut men skinnet kan jo selvsagt bedra. Ser virkelig fram til å få nytt lokk og rotor som er bestilt fra UK i posten. Håper dette kan gjøre motoren enda mer smidig enn den er, for litt "smårusk" er det fortsatt, men ikke verre enn at det går an å leve med. Takker igjen for tilbakemelding. Fin måte å ble kjent med bilen på dette. Håper jo at andre kan ha nytte av disse ord i neste omgang. Det sies at det kan være mye mellom himmel og jord. Til det er å si at det mye uforklarlig også under panseret på en gammel Freelander.

Ikke før jeg fikk løst problem med toppakning og kjølevannslekkasjer oppstår en ny utfordring; Å forklare skriftlig symptomer rundt motorproblemer kan være vanskelig. Gjør likevel et forsøk. Motoren har fram til i går gitt god yteevne ved at den har vært rask å respondere på tross av sine tidligere problemer med ødelagt toppakning. I dag ble dette drastisk forandret ved at ytelsen ble langt dårligere, og da særlig i oppoverbakker ved at ekstra nedgiring ble påkrevd. Når den går på tomgang virker alt normalt. Det som er fremtredende merkbart er at trekkraften er dårlig ved gasspådrag, og at den delvis rykker. Tanken på defekt bensinpumpe har streifet meg, men ser det ikke som naturlig at den da skulle ha denne "kenguru-effekten" med rykking dersom det var tilfellet, men kan selvsagt ta feil. Merket meg da jeg overhalte toppen og tok av rotoren, at denne tidligere hadde blitt skrudd for hardt i ved at festet hadde en sprekk. Som resultat av dette er den kommet litt ut av senter i forhold til rotasjon i fordeler-lokket. Uansett har jo motoren virket bra med dette, og problemet jeg har tilkommet virker mer av akutt karakter. For orden skyld bestilte jeg for noen dager siden nytt lokk og rotor . Håper dette dukker opp snart. Kanskje burde jeg også bestilt ledninger(?) Kan nevne at motoren virker som å respondere greit når den "ruses" opp uten motstand, uten at dette kanskje bør vektlegges i særlig grad. Om noen som har erfart det samme med sin FL er jeg svært takknemlig for innspill og forslag. Dette er en FL med den coil`s løsning om det skulle være av betydning. Har lest at noen har to (?)

Hei og takk for alle tips og råd jeg har fått på veien i denne tråden. Uten det har nok ikke motivasjonen holdt helt frem til det resultatet som i dag foreligger. . Må likevel innrømme at jeg til slutt "måtte" ty til den enkle løsningen som sikkert av mange ( inklusiv meg selv ) er å regne som giftinjeksjon. Var innom en maskinforetning som berettet det som kunne høres ut som fantasihistorier rundt vidunderkurer med BARS LEAK GUARD, som også Roy nevner. Fristelsen ble for stor. Kontoen minket med 167 kroner for den lille blå/sort boksen med mirakelmiddelet. Helte det inn i øvre radiatorslange som beskrevet på boksen. Luftet deretter systemet som vanlig og lot bilen stå på tomgang i ca. 20 minutter før kjøreturen tok til. Miraklenes tid er ikke over.!!!! Merket at alle lekkasjene hadde stoppet opp etter et par ørsmå etterfyllinger under/etter en ca. 5 mils kjøretur. Nå minker ikke en dråpe !!!! En annen merkverdig sak var at termostateten viste tegn til funksjonalitet, noe den ikke har gjort siden i høst da jeg kjøpte bilen. Hadde en bekymring rundt varmeelementet, men tok sjansen og det virker bedre enn noen gang,- det selvsagt p.g.a. at termostaten delvis fungerer. Om dette fungerer over tid blir jo selvsagt et åpent spm. Planen er kjøre med det en stund til før jeg spyler gjennom å erstatter med ny rød kjølevæske. For en ting må sies. fargen på kjølevæska ser nå skikkelig guffen ut, og innsiden av "bobla" ser belagt ut. Bare for å ha nevnt det Roy. Den grønne pakninga ble skiftet og det kom garantert ingen væske herfra. Min teori er at jeg burde ha finpolert den maskinerte siden på "saver shimmen" som vendte ned mot toppakninga. Det andre kan jo være som du antydet salrygget blokk. Skal gi en oppdatering på denne tråden i forhold til utvikling av "mirakelkuren" når jeg har fått kjørt en stund i dagene som kommer. Når det er sagt, kommer sjelden et problem alene. I kveld startet et nytt fenomen med denne bilen i form av fusk og dårlig trekkraft. Tar dette i en egen tråd litt senere på kvelden i tilfelle flere kan dra nytte av innspill og forhåpentligvis løsninger som måtte komme.

Hmmmmm, er i tenkeboxen nå,- om jeg skal gi den et forsøk med et "lurium" tettestoff eller demontere, erstatte med ny pakning + en god porsjon Well Seal på alle flater . Den guffa virket som et skikkelig stoff. Uansett burde det ikke skade å utføre et eksperiment med "lurium" først. Kjørte 3,5 mil i dag, og på turen forsvant det ca 1 dl. kjøleveske. Litt i overkant av det som er forsvarlig å kjøre rundt med. Fortsatt ingen antydning til hvit eksos, men det drypper av motoren. Er 100% sikker på at systemet er skikkelig lufta og temperaturen stiger til normal når den står rolig. Etter at jeg starter kjøringa synker temperaturen ned til "minimum" igjen, noe som også kjennes med at varmlufta blir dårligere. Regner derfor som sikkert at termostaten er defekt. Ellers støtter jeg din teori Roy med at blokka kan være salrygga. Undres på hvilken vei den "bøyer" seg. Ned på midten eller på hver av sidene? Toppen var garantert 100 % bein. Det fremkom tydelig da vi tok av tynne lag når den ble høvla.

Litt nedslående resultat i dag. Det viser seg at lekkasjen er i form av svetting mellom toppen og blokka. Jeg har jo som skrevet tidligere i tråden benyttet 1.0 mm "saver shim" for å bygge opp det sjiktet som ble høvlet av toppen. Den ene siden av shimmen hadde grovere overflate enn den andre. Den glatteste var siden mot toppen som hadde mer enn nok Well Seal til tetting. Det er nok ikke her problemet ligger. Hadde egentlig en tanke rundt rundt også å påføre Well Seal i mellom toppakningen og "saver shim" også , - nettopp fordi den var grovere på denne siden. Når jeg her sier grovt er det en sanning med modifikasjoner. Vi snakker her om spor etter maskinering. Om jeg hadde gjort det tror jeg ikke det hadde skadet i dette tilfellet. Har faktisk en misstanke om at det nettopp er her "pore-svettingen" utspiller seg. Jeg skiftet toppakning på en Opel Astra tidligere og jeg brukte da ingen tettestoff overhode,- og det ble potte tett. Mener at det ikke under noen omstendighet skal være nødvendig under normale forhold. Men ingenting er jo normalt når man opererer med 1.8 K-motor Tillot meg å dra til toppboltene 30 grader i dag uten at det hjalp. Å demontere med nytt bytte er uaktuelt. Selve lekkasjen inn til sylindrene ser ut til å ha vært vellykket og det er det viktigste. Svettingen som har oppstått kan jeg i verste fall leve med ved å etterfylle på ballongen. Selvsagt irriterende å hele tiden ha tanker rundt dette da Det er imidlertid noe som kanskje kan høres fristende ut(!) Jeg har en flaske fra Biltema som heter "Motorblokktetning". Er i utgangspunktet svært skeptisk til sådanne produkter da det sikkert kan tette igjen andre steder som en helst ser at holder seg åpne. Her tenker jeg spesielt på varmelementet og radiatoren. Alternativet for varmelementet er selvsagt å kople fra / by-passe dette mens "kuren" pågår. Noen som har dårlige/gode erfaringer med slike "lurium-produkter"?

Hei Roy ! Jeg har lest meg litt opp på dette nå i kveld. Ser at det har vært nevnt som du sier at det ikke lengre skal være termostat i det gamle huset. Må vel sjekke ved å skru av herligheten. Synd egentlig ettersom jeg akkurat hadde innsuget som sikkert må tas av for å komme til. Her og montert med ny pakning og det hele. Regner vel med at denne gummipakningen tåler å bli brukt om igjen. Det er likevel åpenbart noe som er galt med kjølingen siden motoren blir "kald" ved kjøring. Kan ikke se at det er mulig å skifte termostaten som ligger i det "nye" systemet ( hvite enheten med tre grener ) ? Har jeg rett i mine antakelser her ?

Etter dager med influensa og skruing i små porsjoner var tiden inne for å starte motoren. Alt er gjort som beskrevet i denne tråden, og jeg har gjort alt 110% etter boka med hensyn til moment for samtlige skruer og bolter. Gjennomskylling av kjølesystemet fra ulike steder før ny RØD kjøleveske ble fylt på. - På med tenninga og motoren startet momentant. De hvite skyene som tidligere ble skapt gjennom eksosen var blitt borte . Den fikk gå seg varm på tomgang, mens jeg i denne tiden fikk justert kjøleveska i "bobla". Så var det til for en kjøretur. Det jeg oppdaga etter et par mil var at det var små drypp av kjølevæske under bilen. Kan se ut til at det kan komme fra det som her inne på forumet beskrives som termostathuset, men er slett ikke sikker. Ikke at det er så mye, men jeg tar absolutt ikke sjansen å kjøre mer med dette før det er fixa selv om det sikkert kan kjøre ganske langt før behov for etterfylling nærmer seg. Har vært kjekt å fått tips og erfaringer i dette tilfellet, også i forhold til hva en bør kjøpe inn av deler her. Skal det eventuelt stå termostat i dette "huset" siden jeg har det såkalte ombygningssettet allerede montert i bilen. ? Har det hvite "huset" egen termostat.? Ser ellers at motoren oppnår ganske rask driftstemp. så lenge som den står parkert med motoren i gang. Når jeg kjører faller temp.nåla og jeg merker at det blir kjøligere luft som kommer fra varmeapparatet. I vinter når det var skikkelig kaldt var dette faktisk et problem da kupeen ble vell kjølig. Takker så langt til de som har bidratt med tipsene til at motoren ikke "drikker" vann mer. Uten denne hjelpen har bilen vært hugget forlengst.

Takker ,-det var svaret jeg trengte Saver shimmen på 1,0 mm er helt blank uten noen form for tettestoff. Har jobba med å få av bunnpanna i kveld. Engelskmennene har ikke spart på bolter i allefall. Overraskende mye forarbeid før en får av selve panna. Mener og tror det er like mye jobb med skifting av oil-rail som selve toppen. Det skrider sakte men sikkert fremover.

Her er bildene av delene som er kjøpt fra UK. Nye bolter som tas fra MLS-pakningsettet ligger i bilen. Det som nå er litt uklart for meg er om jeg har tubene med "glue" produkter som trengs. STAG WELLSEAL er vell dokumentert her på ulike linker ved bruk på "saver shimmen".- Skal/kan den brukes på andre steder også? Jeg har også kjøpt TREEBOND 1133E ( likner på blåsilikon som jeg har skapet fullt av fra før ) Jeg har jo kjøpt ny "oil rail" hvor jeg kan se på bilder at det legges på en liten sirkel med "guffe" rundt de tre hullene hvor jeg går utifra at olje skal strømme gjennom. Hva brukes her, - og hva med flaten rundt på bunnpanna ? Samme også for området hvor "ramma" som trykker ned kamakslingene,- hva bør jeg legge på her? Skal kle meg godt nå for å ta ned bunnpanna for utskifting av oil railen nå. Vinter i Kristiansund i dag. Guffent å holde på i en gammel garasje med gjennomtrekk. Så været gjør at det blir ett steg av gangen her. PS! Fant også en tube med HOLST GASKET SEAL i skapet. Brunt på farge ; " For use in place of both and non-hardening gasket cements, Leak proof................seal with instant temperatures up to 150 C. restistant . oil, water petrol oil and other additives. Noen som har brukt denne ?? Er svært takknemlig for tilbakemelding.

Bra tips med å legge grease på sporet til låsekilene samt lage "distansjonshylse". Ingen enkel oppgave å få ventilene på toppen igjen. Å få de av med Biltema`s fjærstrammer er en ting. Jeg tør påstå at den tiden en legger i å utforme et "verktøy", og som gir en full kontroll på jobben, er vell anvendt tid. Knota litt med de to første, men resten gikk som en drøm uten noen feilskjær. Slipejobben gjøres enklest med "sugekopp" på ventilens endeflate.

Da ble det høvling av toppen i dag. Gammel men 100% presis maskin gjorde jobben. En kan vel si at det ikke var tegn til skjevheter på toppen før høvlingen tok til. Toppen ble grundig justert når den ble spent opp på bordet. Nå er den helt blank uten noen form for merker etter den gamle pakningen. Trodde det måtte mye til for å ta bort fordypningene som så riktig store ut. Det holdt med 0.12 mm. I neste innlegg skal jeg legge ved bilder av delene som er hentet over fra England. Se ellers filmsnutt. høvling topp.MOV