Espen Olsen

Jeg er i ferd med en større vedlikeholdsjobb på min 1999 Td5 110 CSW. Det involverer nye dørstokker (sills) og C-stolper i tillegg til torpedovegg. Jeg begynner nå å komme ned på bunnivå der jeg nå skal demontere stolpene og dørstokken. Spørsmål: B- og C-stoplene er punktsveiset til dørstokkene, i tillegg til at de er skrudd fast i mange forskjellige punkter. Jeg regner med at det er enkelt å løsne punktingen men hvor nødvendig er dette? Jeg har varmgalvet stokker og C-stolper og har ikke lyst til å puknte gjennom dette.

Pulverlakk er plastpartikler som smelter sammen til en dekkende overflate. Jeg tror ikke det fjernes ved saltsyrebad men jeg er så gammel at jeg har sluttet å væra sikker på noe..

Min ramme (99 Td5) er FF-behandlet siden 2007 og uten rust. Poenget er at FF skal være lettflytende og krype inn i alle mellomrom, kriker og kroker og dekke metalloverflatene først. Så binder den seg til støv og skit som kommer fra omgivelsene. Dette lager en guffelure av støv, skit og lanolinolje som beskytter mot korrosjon. De første påføringene må gjøres annethvert år (elns) siden den flytende og krypende lanolinene vaskes bort av vann fra glatte overflater. Når guffeluren har dannet seg kan man senke frekvensen. Min ble behandlet sist gang for 5 år siden. Jeg skal kjøre ny behandling til våren. FF er bra.

Jeg skulle ønske jeg var enig med lafterolf men min erfaring er at linolje - selv rå, kaldpresset, svensk; herder etterhvert. Det er det som er god, gammeldags linoljemaling slik jeg lager selv til å male huset mitt. Det er kjekt at malingen størkner etterhvert. Tipper det også er hovedingrediensen i Owatrol. Jeg mener bestemt å observere at Lanolinen i Fluidfilmen ikke størkner/herder. Det gjør at det blir mer grisete, ja, men at filmen hele tiden kryper utover og dekker potensiell ny korrosjon. Håper jeg..

Den skal være fra en D2 2001-modell tror jeg, plukket den ikke ut sjøl. Jeg fikk den fra vår venn i Larvik og var merket D2 170 tkm 01..

Da boret jeg ut den ene. Det var vanskelig å bore sentrisk noe som førte til at jeg boret litt for langt - men det gjør ikke så mye. Det så ikke ut til at det var Loctitet så jeg boret to små hull i den andre - motsatt side fra hverandre og brukte en låseringtang til å skru ut skruen etter å ha løsnet den med et knakk med en hammer på en riktig plassert kjørner. Drittsystem. Nå blir det vanlige M8-bolter. Hvem gidder stjele en gammel, sliten Defender...?

Hei igjen forum. I mitt større vedlikeholdsprosjekt på min 1999 Td5 Defender (Lars) som involverer varmgalvet ny torpedovegg er jeg nå kommet til en såkalt showstopper. Alt er demontert på gammel, ihjelrustet torpedovegg unntatt styrestammen. Den får jeg ikke tatt bort uten å demontere rattlåsen. Den er montert på stammen med "snap-off"-bolter uten hode. I Verkstedmanualen står det at disse på drilles ut. Er det noen annen, smartere måte å får ut disse skruene på? Å drille ut skruer med hånddrill er et styr...

Jeg kjøpte nylig en D2 transferkasse hos en kar i Larvik som hadde mye deler, regner med at det er et aktivt LR-miljø i Vestfold..

Vestfold ship? Har du en link, lafterolf?

Jeg ønsker meg 1.2-utveksling i min Defender Td5 1999 og har anskaffet en tidlig D2-kasse med sperre etc. montert. Jeg trodde det var en enkel bytteprosess men har nå skjønt at det er litt mer enn det: Må bytte om huset med speedometersensor, gjerne med innmat. Bryter for diffsperre (enkelt) Hus m/aksel og aktuatorarm for lavserie må byttes over. Alternativet er å bare bytte utvekslingen og beholde den gamle kassa - enkelt via det firkantede dekselet så vidt jeg forstår. Jeg er bekymret for å dele opp noe som er montert sammen originalt fra fabrikk med shims og toleranser som kanskje ikke lenger passer. Originalmontert er så godt som alltid best. D2-kassa har gått 170 kkm, ser helt tett ut. Den originale, 330 kkm og lekker litt. Så, kjære forum; hva er deres råd? Bytte originalkassa med den nye som modifiseres med enkeltdeler fra Defenderkassa eller bare bytte ut utvekslingen internt i den eksisterende og tette for olje?

Takk. Det var det jeg tenkte selv også. Fint med en annenhånds bekreftelse.

Jeg er i ferd med en større vedlikeholdsjobb på min 1999 Td5 Defender. Jeg regner med at det er flere her som har rust i deler som: Dørstokker, cappings og ikke minst i torpedovegg. Jeg har en ny torpedovegg fra Richards som er varmsinket og i den forbindelse lurer jeg på følgende: Skal jeg sprøyte inn karroserivoks/linolje/fluidfilm/snakeoil i hulrommene i torpedoveggen eller skal jeg la sinken være korrosjonsbeskyttelse nok i seg selv?

Regulatoren til 15p er helt forskjellig fra 10p pga at returledningen fra forsyningen til injektorene er via et eksternt rør/slange. Dette er en av de viktige forskjellene på 10p vs. 15p. 10p-toppene var veldig følsomme for varmgang ved kjølevæskelekkasje grunnet gnikkehull på gummislanger (litt forenklet).. Løsning ble å forsterke toppen ved å la være å drille et langt hull i toppen for retur av drivstoff til regulator - i stedet ledes dette gjennom en ekstern slange. Dermed blir det mer gods i toppen og den tåler mer varme. Bottomline: 10p og 15p-regulatorer er ikke like. Den jeg fikk til min 10p-topp var uten ekstern slange. Likevel var klokka akkurat liit for lang til at den passet enkelt inn. Dette var kvalitetsdeler fra EWS/Bearmach.

Godt poeng, Ivers. Da jeg gjorde dette for ca 10 år siden tenkte jeg det samme - hvorfor finnes det ikke et repsett her? Hvis det nå er tilgjengelig er det veldig bra!

Td5 - 10p, 1999. Ny regulator fra EWS/Bearmach. Jeg satte opprinnelig denne jobben bort til mitt lokale verksted. Etter et par dager ringte de og sa at den nye regulatoren ikke passet så de fikk ikke gjort jobben. Jeg sjekker selv og ja - det stemmer. Klokka på den nye regulatoren er littegranne lengre enn den originale så jeg får ikke entret skruen som sitter i bakkant. Løsning ble å j*kke det til så godt jeg kunne og til slutt på en slags entring av skruejenger..

Du kan selvfølgelig bare lakke en ren, ubehandlet aluminiumsplate - men da vil lakken flakke av etter kort tid (prøv gjerne selv..). Samme med rustfritt stål. Anodisering er en måte å preppe overflaten på der man kontrollert lager et tynt skikt aluminiumoksid. På sinkbehandlete jernoverflater brukes fosfatering - behandling med fosforsyre, også kjent som etsprimer. Kromatering er en tredje, også på jern.

Takk, takk - akkurat, nettopp. Poenget med aluminium er at det bør være anodisert før lakkering så det å bare lage en plate selv er ikke helt trivielt.

Hei Forum. Jeg klarte å rygge på et furutre i kraftig motsolsforhold (en unnskyldning..) som medførte skade på venstre bakre karrosserideler. En ting er at ekstralys høyt montert lagde bulk i det vertikale partiet på taket - det har jeg fikset med litt banking med ´Temas karrosserifiksbankekit. Det som var verre var at tåkebaklyset gjorde at det vertikale aluminiumspanelet helt bak der det er montert sprakk og deformerte seg ganske kraftig. Jeg driver nå en mer omfattende vedlikeholdsrunde med skift av cappings, torpedovegg etc. Jeg har handlet deler mange steder men jeg finner ingen som leverer denne aluminiumsplaten. Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i denne? EWS er et godt alternativ.

Takk! Det var jeg ikke klar over. Jeg tok ned innertaket siden kontakten var plassert midt innpå og umulig å komme til De fleste klipsene ble ødelagt i prosessen. De var gamle og sprø..

Takk. De derre festeknappenejævlene er type snap-off og jeg ser for meg at innfesting rundt takluka er vanskelig å få på plass igjen.

Høres fornuftig ut. Det er slik jeg også har det på min 1999 Td5. Hvis du har original Defender fordelingskasse er det litt masete på motorvei i hastighet over ca 90. Et alternativ til 285-dekk er å bytte fordelingskasseutveksling til den i D2 (1:1.2 vs. 1:1.4).

Jeg har begynt på et større vedlikeholdsprosjekt som involverer å ta av taket på min Defender 1999 Td5 110 CSW. Jeg tenker å demontere minst mulig - vegger og innvendig duk inkludert. Da trenger jeg å kople fra ledningene til taklys etc. som kommer opp langs høyre forntruteramme. Kan noen fortelle meg hvor kontakten er? Oppe i taket under duken eller nede under frontruta?

Loud pipes make noise...

Hos meg med Td5 er manglende varme i varmeapparatet et tegn på at jeg må fylle på kjølevæske. At kjølevæske forsvinner er forøvrig ikke et godt tegn - på tide med et søk om hvorfor. Det kan skyldes mange ting. Lekkasjer utvendig, lekkasjer gjennom toppakning... Små lekkasjer ser du ikke siden de tørker opp før de drypper.

Hva er fargen på plastbeskyttelseldingsen nederst på injektoren? Beige = 10p Grønn= 15p. Forskjellen er trykket når injektoren spyler inn olja i sylinderen. 10p=1000bar, 15p=1500bar. I tillegg er toppen forsterket ved at drivstoffreturlinjen tilbake til trykkregulator (som ofte lekker) er via et eksternt rør og ikke som et internt drillet rør i toppen. Dette var en svakhet ved 10p-motorene (1999) som ble fikset med eksternt tilbakeløp på 15p i 2002. Hvis du bytter topp til en ny, forsterket, på en 10p-motor må du også bytte trykkregulator. Det er så SVJV to andre forskjeller på 10p og 15p-motor; programmerbar ECU og vannkjølt EGR..