Espen Olsen

Jeg benytter meg av EWS (wint-imp@online) i så stor grad jeg kan. Hvis vi ikke bruker vår lokale delepusher så forsvinner han og da er det ikke like enkelt å ringe opp og få tilsendt kjapt en eller annen slitasjedel. Når det er sagt så trenger jeg å få kjøpt en del ting som åpenbart blir enklere ved å sende en stooor bestilling over nett. Jeg har bestilt og fått levert karrosserideler fra YRM. De var bra og dyre. SP parts er en annen leverandør med lavere priser på det meste. Er det noen her som har erfaringer med dem?

Takk, Atle G. Jeg skal prøve den metoden. Rapporterer tilbake.

Det er en stramming på stømpa med en mutter oppe mellom sittekassa og gummien. Ikke veldig lett tilgjengelig.

.... for bare å finne ut at fremre flens for mellomaksling på D2-kassa ikke passer med Defenderversjoner. Den er større i dimensjon.. ??! Da må jeg bytte ytre enhet mellom kassene. Er det noen som vet om oljetetteringen innenfor er samme dimensjon som den på bakre uttak? Jeg regner med at denne bør byttes sammen..?

Hei. Td5 lekker litt olje som må komme fra fremre oljetetting på veiv. Jeg trenger å få av drivhjulet til multireima som er festet med en 24mm bolt som jeg ikke får løsnet selv med skralle med forlengerarm. Det er fleks i drivlinja så å banke med en hammer funker ikke. Er det noen som har tips?

Jobben ferdig - easy-peasy. Den nye kassa er definitivt mer korrodert på utsida men det er vel innsida som teller.. Begge bryterne var tilstede. Det luktet surt i den nye kassa men den har stått uten olje etter demontering så det er vel årsaken. Da gjenstår ny simring mot primærkasse samt montering. Takk for gode råd.

Nå driver jeg og gjør jobben. Kan jeg løsne hele huset med aksel inni og trekke den ut som en enhet eller må jeg demontere akselj*velen med låsering, simring og hele pakka? Verkstedhåndboka beskriver total demontering men jeg mistenker at den har fokus på skifte av simring. Hos meg er denne tett.

Pulverlakk er plastpartikler som varmes opp slik at de smelter utover og dekker overflaten. Min erfaring er som Gautes - det er vanskelig å vedlikeholde når de uunngåelige rustflekkene kommer.

Der funket det. Litt styr å få presset ut den ene kontakten der ledningen var brutt. Umulig å få opp krympen - loddet etter rens med 2-propanol. Presset på plass i plasthus og forseglet med smeltelim siden den innvendige gummiforseglingen var borte. Selvgjort er ikke nødvendigvis velgjort så jeg venter bare på å anskaffe C168 som nevnt overfor (takk for det!). Da må jeg nok også anskaffe spesial-krympeverktøy som sannsynligvis ikke er billig men jeg håper forseglingen holder.

Ja, det er nettopp den. I henhold til den offisielle verkstedhåndboka kalles connectorene "Lucars". Mørkets fyrste har laget svakere konstruksjoner i andre sammenhenger - Jeg er også eier av en Norton Commando 750 (i deler..) Jeg har klart å få ut den indre connectoren der kabelen var koblet til. Den var krympet på - veldig fornuftig, men det får ikke jeg til. Det blir lodding. Så får vi se hvor bra det holder.

Takk. Jeg ser nå at det er Lucaren som er dratt i stykker. Jeg regner med at det er mulig å fikse den og ikke måtte kjøpe nytt ledningsnett..? Er det noen som har tips?

Men jeg lurer på; hvor havner disse bilene? Norske bruktbiler er beryktet for mye rust generelt. Tomek var helt klar på det da han skulle ha PLN 100-150 for resto på min 110 Td5 1999.

Hvis det et plastbasert pulverlakk *kan* det virke å fjerne det med aceton. Aceton løser opp mange plasttyper. Jeg kan av erfaring anbefale å prøve å vaske tatstaturet på PC-en din med aceton..

Jeg skiftet utløserlager i kveld. De jeg skulle løsne alt på kløtsjhuset oppdaget jeg ikke en sensor som sitter oppe på huset på høyre side ved startmotoren og som selvfølgelig ble ødelagt da jeg dro hele f*enskapet bakover for å komme til lageret inni. Noen som kan si meg hva slags sensor dette er? Espen Olsen 110 Td5 10p 1999

Hm. Vi har av en eller annen grunn lave priser på klassiske biler i Norge. Det gjør det attraktivt med eksport.

Han ringte i dag angående en bestilling og da nevnte han at han skulle "stikke over veien" for å få tak i et par av tingene jeg trengte som han ikke hadde selv. Nå forstår jeg hva han mente.

1999, gått 326 kkm. Byttet topp (fra EWS/Bearmach) til 15p ved ca 300 kkm grunnet overoppheting forårsaket av meget diffus slitasje på kjølevannslange. Ny turbo omtrent på samme tid. Drar bra, lite røyk, bra motor.

Jeg ringte Erik i dag for å bestille deler og fikk en bombe i fanget: Han avvikler. På spørsmål om "Hvor skal vi kjøpe deler nå?" var svaret, "På nettet slik alle andre gjør det". Her får vi svingdøra i hodet - når vi ikke benytter vår egen, lokale leverandør så forsvinner han. Espen

Jeg trenger grill med ramme for Defender uten AC. Har du dette så er jeg på kjøpern.

Har du ikke-AC-grill med ramme?

I Norge vil jeg går for varmgalvet der delen er senket ned i flytende sink. E-coat tolker jeg som er elektrolytisk sinket i et vannbasert elektrolysebad. Varmgalv er mye tykkere men kan gi vridninger og bulker grunnet utvidelse og kontraksjon grunnet temperaturforandringer. Min nye har litt av dette og det blir spennende å se hvordan passformen er når den skal monteres.

Mange originale torpedovegger er doble plater - slik min er. Mye rust oppstår mellom platene noe som definitivt er til stede her hos meg. Jeg vurderte å kappe bort åpenbart dårlige deler og sveise inn nye for deretter å galve. Flere nettinnlegg advarte om at sinken ikke trenger ordentlig inn i dobbelveggete konstruksjoner så jeg valgte å kjøpe en ny enkeltplatesak. Når jeg nå har avdekket hele tilstanden til den originale torpedoveggen er jeg glad for at jeg tok det valget jeg gjorde. Levarndør: Richards chassis. Pris levert hit til Ås med mva var ca 30 kkr. Jeg fikk den lakkert lokalt, det kostet 9600,-.

Jeg er i ferd med en større vedlikeholdsjobb på min 1999 Td5 110 CSW som inkluderer skifte av torpedovegg. Etter intens og vedvarende søk på nettet endte jeg opp med en varmgalvet, ny fra Richards Chassis. Det er et problem med slike at de vrir seg i varmsinkingen og at passform blir dårlig. Så vidt jeg ble anbefalt var Richards de som passet best. Samme firma lager varmgalvete, nye rammer. Jeg er fortsatt i nedplukkingsprosessen så jeg kan ikke si noe om passform ennå men den ser veldig bra ut https://richardschassis.co.uk/

Hvis dette kan hjelpe: https://www.mdengineering.co.uk/2-4-2-2-tdci-engines/

Jeg er i ferd med en større vedlikeholdsjobb på min 1999 Td5 110 CSW. Det involverer nye dørstokker (sills) og C-stolper i tillegg til torpedovegg. Jeg begynner nå å komme ned på bunnivå der jeg nå skal demontere stolpene og dørstokken. Spørsmål: B- og C-stoplene er punktsveiset til dørstokkene, i tillegg til at de er skrudd fast i mange forskjellige punkter. Jeg regner med at det er enkelt å løsne punktingen men hvor nødvendig er dette? Jeg har varmgalvet stokker og C-stolper og har ikke lyst til å puknte gjennom dette.