Gå til innhold

Tysen

LRF Society
  • Innlegg

    588
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Alt skrevet av Tysen

  1. Er i full gang med å bytte ut Disco nr.2 i en menneskebil til fruen, og da må eg fylle opp tunet med en ny LR. Siden min første LR var en FL1, og dette var den billigste bilen eg noen gang har driftet, har eg nå plukket meg ut en FL2 som eg kommer til å kjøpe om eg rekker det før den blir solgt. (må bare få alle formaliteter rundt hovedbyttet ferdig først) Da eg anser dere i denne tråden som de mest kunnskapsrike på bilen, kupper eg like gjerne tråden med spørsmål. Utenom det vanlige slitedeler, service og oljerelaterte ting; Er det mer en bakdiff mann må passe på? Leser at hjullager skal holde 200+ og bakdempere 150+. Er det noe kjente saker relatert til automatgir / converter? Hvordan er det med EGR-ventil og partikkelfilter? (Eg er ikke mer miljøbevist en at eg gjerne tar bort dette om det gir meg mindre trøbbel og mer krefter) Har etter hvert bra kunnskap om FL1,D3 og D4, men FL2 kjenner eg ikke til bedre en det gode ryktet. Så alle varsler her på forumet tas i mot med takk, slik at det forhåpentlig ikke blir fremtidige varsellys istedenfor..
  2. Det er nok en stor dose LR-allergi blant de to verkstedene her på gudeøya, spesielt de nærmest havoverflata. Har du hørt med han på toppen? Eller spesielt de på andre sio av brua? Tenker nok de kan være litt mer villig, om du skaffer delene sjøl. Dette med rammenummer og Biltilsynet er nok enda noe eg ikke kjenner til. Nei skrot bilen Børge, og kjøp min D4- Luxury. Eg mener du fortjener å oppgradere til en så pass bil
  3. Kjøpte min av Bristol Transmision i sin tid. En forsterkes ZF utgave. Mener det kom på rundt 6000 inkludert pant, frakt og mva.
  4. Meget mulig det var lyspæren som var synderen ja. Min gikk i nødmodus når den ene skiltlyspæren røk. Men hva skal bilen gjøre da? Den er jo ikke utstyrt med noe vanlig varsellys eller indikasjon som gir melding om at en pære er røket, så da må den jo gi beskjed på klares mulig måte. Les. full protest!
  5. Eg lette lenge etter en D3 - S før eg til slutt kjøpte min tidligere D3-SE. Grunnen var at eg ønskte meg en bil med minst mulig "dill-dall" Eg såg lenge på både Pajero og Land Cruser, men valget ble en D3 - mye på grunn av bakluken. Men da et av kriteriene som overtalte husøkonomen var 7 seter, var det ikke lett å finne en S utgave. Det som skiller en S og en HSE PP i fra 2005, oppleves vel i dag som ganske utdatert i 2019 uansett. Og det er mye lettere å oppdatere og erstatte et lowline anlegg i en S og SE, en hva det er å bytte ut Highline anlegget i en HSE. Til og med anlegget i D4 min i dag i fra 2013, har en irriterende treg og gammeldags skjermkontroll. Eg bygde om D3en til både 2-Din spiller med DAB+ og til spiralfjører for en del år siden. Brukte et fjørsett med originale S fjærer og dempere, i lag med en elektrisk "lureboks" som kobles til bilen. Eg mener bestemt at bilen ble bedre å kjøre med dette. (Men det har mulig mye med at det ble nye dempere, og da hadde den vel blitt bedre med luftfjørene også.) Det med lysjustering merket eg ingen ting av. Er det ikke høydesensorene som sender signal til lyktene om å justere seg? Dette løses vel slikt på en standard S med spiral også? Stor sannsynlighet for at eg tar feil nå, men det var nå slikt eg tenkte og trudde, og merket ingenting. Fikk heller ingen klager i fra motgående trafikk Eg fjernet både lufttank og kompressor, men høydesensorene beholdt eg for nettopp lysjusteringen. Fikk ikke opp noen varsellyder eller lys, men opplevde også bilen som litt lavere på den ene siden bak, og fikk tilsendt en original gummispacer fra leverandør for å rette opp dette. Bygde også samtidig opp ca 10mm med mellomlagsskiver mellom fjærtopp og tårn på begge sider bak, og ble til slutt veldig fornøyd. Nå ser eg det har komt flere ulike ombygningssett i fra ulike leverandører, og har veldig stor tru på dei setta som bruker fjører i fra Australia (Old man Emu) Det som kan være noe å tenke på, er at en standard S med sprial bare ble levert med 5 seter, og det kan da tenkes at det vil bli vanskligere å få godkjent en ombygning på en 7 seter. (Eg var heldig og opplevde ikke noe problem, men mulig dette er noe å tenke på) Men uansett så trur eg ikke mange vanlige verksteder på bygda legger seg opp i dette. Det er personlig smak og økonomi som styrer valget om man kjøper en S eller en HSE PP når bilen er ny. Som brukt, er det vel best å kjøpe den som er best holdt, men eg hadde ikke utelukket en S om den var bedre holdt en en bedre utstyrt versjon. Det ekstra utstyret som er på 15 år gammel bil er ikke verdt en krone min verden. Eg var på ny ute etter en S versjon når eg oppgraderte til D4. Men da det var lettere å finne en HSE Luxury, ble det nå det. Men eg er ikke som andre, og personlig liker eg mye bedre en S versjon med sorte skjermbuer++ og mye mindre Rangerover factor
  6. Tysen

    Landstrykeren

    Flott å lese at takhøyden har blitt høyere her på forumet de siste årene. Eg varslet sjøl om dette med løse bolter for noen år siden, og ble sablet ned av kommentarer om å slutte å snakke ned bilene våre, med å varsle om alt som kunne være galt med de Sjøl tar eg i mot alle tips. Den ene bolten knakk på D3en min, men var fast når eg kontrollerte på nåværende D4.
  7. 110% enig, men trøsten får være at det er billig å ha med seg nye baklys- og bremselyspærer i bilen
  8. Hei, har hatt D3 og har nå D4. Super som turbil, da det er god plass og grei nok kjørekomfort. Eg har montert tuningbok på begge bilene, og motorene ble mye hyggeligere på begge. Kreftene til en D3 med boks er nok, og på en D4 mer en nok. Om det er mye feil kan man jo lure på. Leser om mange feil, men opplever (bank i bordet) ikke så mange av de sjøl. Foruten vanlig påkrevd service og sørge for at det er riktig type oljepumpe på bilen din, er det lurt med et friskt batteri og en dynamo som ikke er alt for gammel. Trur mange feilmeldinger genereres av lav spenning, og for å være på den sikre siden reiser eg heller ikke langt uten diagnoseleseren. Om EGR ventilene ikke er fjernet eller blombert på bilen din, er dette og noe som er mer en lurt å gjøre med en gang. De som har vært å lest på forumet noen år, og har god hukommelse, vet at eg ikke har så mye til overs for luftfjører på en bil. Skjønner ikke helt greia med at det skal være noe bedre å kjøre en bil med luftfjærer. Noen mener at dette er selve skjelen til bilen, og eneste grunnen til at de kjører LR. Eg bygde om D3en til spiralfjører, og merket ingen verdens ting på kjørekomforten på min bil. (bortsett fra det åpenbare at bilen ikke er selvjusterende med tung last, og at den ikke kan heves og senkes). Men som en turbil, blir den en mye tryggere venn. Ja en fjær kan brekke, men det ser du på 5 sek, og du kan mest trulig fullføre turen noe krokrygget likevel. Får du en feil på luftfjærene kan det være en av MANGE komponenter som er årsaken. og er du riktig heldig har det gjerne ikke noe med fjærsystemet å gjøre i det hele. Da blir det fort dårlig stemning i feriebilen, da ferien gjerne må tilbringes på en helt annen plass en planlagt i påvente av å lokalisere og utbedre feilen. Nå tenker du mulig mer på Overland som en lang tur i ødemarken over noe mer ulent terreng og dårlig vei? Da tenker eg med en gang på Australia, og kryssing av holmen på dårlig grusvei. I så fall så er det vel ingen plass i verden hvor det er solgt mer D3S eller D4XS med spiralfjører, og det med en grunn. Men leser om mange der som da oppgraderer i fra standard fjærer til +2`` fjærer i fra Old Man Emu. Det kan også monteres inn ekstra backup ventiler og slanger, som kan blåse opp luftfjørene med en vanlig kompressor om det blir en skade på en annen komponent en selve fjørene. Regner med at sikringen da kan fjernes, og du kan kjøre videre om du ikke da har fått en feilmelding som setter bilen i nødmodus. Eg har til nå vurdert dette som nok en mulig feilkilde som kan skape lekkasje og problem på systemet, så har ikke turt å gå i gang med dette enda. Men nå nærmer D4en seg alderdommen også, så tenker at det snart bør gjøres noe. Dette kan virke som enda en svartmaling av biltypen, noe som eg ikke prøver på, da eg er meget fornøyd med nåværende og tidligere bil. Men følte at dette med fjørene var en modifikasjon som var riktig for meg, da eg i vertfall fjernet den mulige feilkilden.
  9. Da får eg heller ta det problemet om det kommer. å få en ny time til utbedring når eg ikke er på ferie, og med litt lengre varsel i forkant.
  10. Kan tenke meg LR tar dette like seriøst som Møller tok kravet om å bygge om å utbedre alle dieselmotorene etter at det ble oppdaget juks. Når jeg kom tilbake i fra sommerferien i fjor, fant eg et brev i fra Møller om at eg måtte komme inn med Skodaen vår til ombygging i løpet av 14 dager. Dette var da i mens eg var på ferie i fellesferien. Da eg ikke har noe personlig behov for å strupe motoren unødvendig, krøllet eg sammen papiret og har siden ikke hørt noe mer i fra de. Men hadde det komt krav i fra LR om å komme inn å få nytt hengerfeste, hadde eg gladlig tatt meg fri for å gjøre det. Når eg kjøpte nåverende D4 var den 4 år, og hengerfestet satt gadd. Forhandler hadde prøvd å løsne det med slegge på feil måte før kjøpet, men det kom heldigvis greit av når man løsnet det "på den riktige" måten. Eg smurte det opp, satt det på og skrudde så på en slik sikringsplate. det har siden vært montert på bilen i frykt for at det skal bli slarkete om eg tar det av. Venter i spenning på hva importør kommer til å gjøre med saken.
  11. Har du fremdeles ikke tatt den i bruk?
  12. Vanskelig å gi råd, men kan dele erfaringer. Når eg kjøpte min tidligere D3, skulle eg være lur og føre var, og satt bilen på værksted med en gang og tok en flush av girkassa. Bilen hadde sikkert kjørt rundt ca 150000. Fikk bekreftelse at de skulle bruke olje med riktig spesifikasjon og vell så det. Etter kort tid fikk eg vibrasjoner. På den tiden var dette ikke like kjent sak som nå, og Dr. Tranny var sett på som en varig fiks. Det viste seg at oljen verkstedet hadde brukt, var en universalolje av samme fabrikat som Dr. Tranny, og det virker som om den gode effekten av oljen varte like lite som effekten av Dr. Tranny. Men etter å lest mye, og mottatt mange velmenende råd om å bruke 2 x Dr. Tranny, ble det kjørt på. Problemet forsvant med en gang, og kom ikke tilbake før etter en kort stund. Ny runde med 2 x Dr. T ble kjørt på, og det ble på ny rolig en stund. Byttet på nytt olje (uten flush) men denne gangen med nytt filter. Freden senket seg, midlertidig. Nå ble det forsøkt enda flere lubegard produkter i fra samme serien som Dr. T. Og hver gang ble det midlertidig bedring. Etter mye bortkastet arbeid og penger, ble til slutt converteren byttet, med en som hadde en forsterket lockup. Det var blandt flere verksteder liten tro på at det var locupen i converteren som var årsaken, og de fleste verkstedene mente eg måtte ha ny girkasse, men etter mye lesing på engelsk forum, var eg overbevist, og tok sjengsen på å få et lokalt verksted til å montere en ny converter eg kjøpte i fra England. Husker ikke helt, men mener det kostet meg rundt 15.000kr i arbeid, olje og ny converter. Omtrent det samme eg kassta bort på forhand i ulike forsøk på å løse dette på billigste måte. Inkludert flushing, filter, 2 x oljeskift og utallige forsøk med ulike Lubegard produkter. Min konklusjon er bestemt at Dr. Tranny og andre slik produkter bare er med på å stille en diagnose. De heldige man leser om, som har fått en langvarig forbedring med friksjonsforbedrer i lag med ny olje, hadde nok opplevd samme effekten med bare ny olje, uten Dr. Tranny, og da er det mulig andre årsaker en glaserte lameller som har skapt vibrasjoner. Slik som rusk i ventilblokken i girkassa? Har og blitt meget skeptisk på at det nå er normal, at girkassen nå kun skal flushes, uten filterbyte. Min plan er å snarest bytte filter og olje på "gammlemåten" på min nåverende D4. Men eg har utsett det alt for lenge allerede, men en gang. God helg.
  13. Kom på en ting. Om denne dimmensjonen velges, er det viktig å sjekke lasteindeksen. Ikke alle dekkene i denne størrelsen har over 106 i lasteindeks, men de eg kjøpte var meket med XL (ekstra load), og har da en høyere lasteindeks på 107.
  14. 245/55-19 fungerer meget bra for meg i vertfall, men mulig alderen min begynner å slå ut på valg av dekkstørrelse? Eg legger ikke alt for stor vekt på det som står skrevet i NAF testene i grunn. Det som er et bra dekk det ene året, er plutselig mindre bra det andre året, bare fordi det er komt et nytt mønster på noen andre. Selvfølgelig skulle det jo bare mangle at dekkutviklerene gjør dekkene bedre, men bedre egenskap på noen fører, gir dårligere egenskaper på andre underlag. Det eg ønsker meg, er et dekk som drenerer slaps og har pigger når det er is. Når det er tørr eller våt veibane har eg til nå klart meg uten å skade noen, uansett hvilke dekk eg har kjørt med. Det eneste eg kan si om de nye dekkene er at den selvfølte forbedringe i fra de gamle, heldig vis er formidabel
  15. Både 245/55-19 og 245/60-19 er innanfor 5% regelen, men den første er mer innanfor en den siste. Prisen var det større forskjell på.
  16. Eg kjøpte nett nye Hakkapelitta (pigg) 7XL SUV 245/55/19. Nr.7 er mye billigere Nr.9, og har lest at slapsdreneringen er bedre på nr.7 (Tar stort forbehold om at dette kan være feilinformasjon) Men nr.7 var testvinner for bare noen få år siden, så regner med de gjør jobben i år også. Fordelen med 245 bredde er enda bedre slaps egenskaper, noe eg verdsetter høgt her eg bor. De gamle piggdekka i fra Continental i 255/50/20 hadde bare ca.6 mm mønster igjen, og var svært skummle på slapsføre.
  17. Når først denne jobben skal gjøres, er min anbefaling å sette på nytt hjullager og bremseskjold i samme omgang. Du må uansett presse inn nye øvre og nedre HUB KNUCKLES, da du må kappe boltene for å få de ut. Foruten om de to boltene, slapp eg billig unna, og det var kun nødvendig å kappe en til på hver side, men det var den desidert verste av de alle. Støtter tidligere anbefalinger om å kappe bærebroene på egnet sted for å få bedre tilgang til å jobbe med bolten som sitter fast. Husk nye bremeskjold og nye bremseband og monteringsdeler til handbrekket om dette ikke er byttet tidligere. Greit å ta det i samme omgang som allt er nede uansett. Koster marginalt i deler, kontra tid for å gjøre halve jobben en gang til senere. bremseskiver og klosser ser du nok fint om må byttes eller brukes videre. Eg tok og å satte på nye spissestag, da det var greit å ta det i samme hjulstillingen. Uansett en fin følelese etterpå. :-) Og om du vil se deg opp på forhand, kan du nyte denne med en kald en :-)
  18. Ser både RHD og LHD jeg Men du må velge løse deler. Komplette sette er bare til RHD.
  19. Hei, ta en titt på denne leverandøren. https://www.powerfuluk.com/vehicles/range-rover-full-size/l322-vogue-2002/interior/range-rover-l322-holland-and-holland-style-interior-lhd-burr-elm.html https://www.powerfuluk.com/vehicles/range-rover-full-size/l322-vogue-2002/walnut-trim.html?p=2 https://www.powerfuluk.com/vehicles/range-rover-full-size/l322-vogue-2002/cherry-trim.html
  20. Når det gjelder lekkasje i bagasjerommet, er det meget mulig nok med å bare ta av dørtrekket til bakluken, stake opp dreneringshullet i døra, og lime på ny og bedre plastfolie før du tar på trekket igjen. Funka i vertfall på min tidligere Trofaste FL1.
  21. Spør mulig litt opptimistisk nå; men vil en på denne måten også få riktig oljenivå i girkassa etterpå?
  22. Heisann, har du ZF6 eller 8 gir? Lurer bare på om det er like knotete å få på plass ny bunnpanne på ZF8 som på 6? Kjenner til problematikken med bunnpannen til ZF6, men det ser ut som sugerøret på filteret til ZF8 er noe kortere, og da letterer å få på plass uten å løfte motor?
  23. Sjå der! nok ein genial ting i teorien. Hvorfor skal det være behov for denne ventilen? Har ikke tatt meg tid til å lese disco3.co.uk tråden, men såg filmen. Må da være greit å bare åpne ventilen permanent jo før jo heller?
×
×
  • Opprett ny...