Tarjei

Jeg kan se at det har svettet litt olje i batteriboksen under ecu men jeg har aldri opplevd at det har dryppet på bakken. Jeg begynner med å bytte injector harness og ser hvor mye olje jeg får ut av kabelen. Motor går jevnt og fint i dag og har helt greie verdier på sylinderbalanse ifølge nanocom. I linken til disover2web.co.uk lenger oppe blir det nevnt at man kan bruke noen dråper hylomar for å få pakningen til å holde seg på plass når man snur den. Kan man bruke vanlig blå pakningsmasse fra Biltema i stedet?

Jeg har et sett med trinnløs regulerbare gassdempere fra Koni med standard høyde som jeg vurderer å selge. Demperne er kjørt i ca. 5000 km. Jeg ønsker å bytte tilbake til oljedempere igjen siden jeg synes at gassdemperne har tatt litt for mye av den gode kjørekomforten som en Disco skal ha. http://www.paddockspares.com/brands/koni-heavy-track/discovery-2.html

Min D2a var på PKK i dag og fikk en 2-feil på miljøforurensing, pga. at det var olje i kabelmatten ut fra motor og inn i ECU. Verkstedet mente at i tillegg til å bytte kabelmatten til dysene måtte også kabelmatten fra motor til ECU byttes og hadde et tidsestimat på ca 4-5 arbeidstimer på bytte av den siste kabelen i tillegg til en pris på ca. kr 8000,- bare på delen. Verkstedet er et verksted som er vant til å skru på LR med TD5 motor. Er det nødvendig å gå så drastisk til verks eller vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med å bytte kabelmatten til dysene og prøve å få drenert mest mulig olje ut av kabelmatten mellom motor og ECU?

Hvis bilen er segen foran justeres høyden ved å bytte fjærene.

Hvis det er samme blinklyshendel på puma som det er på Td5 så går det strøm til nærlysene gjennom blinklyshendelen. Den strømkretsen skal bli brutt i det du slår på langlysene. Kobberplatene som beveger seg og bryter kretsen kan få dårlig kontakt slik at kretsen er brutt også når den ikke skal være det og da vil du ikke ha nærlys.

Hvorfor får man mindre problemer med xyz og lignende dersom man fjerner katalysatoren?

Bruker du bare kjettinger foran kan det bli skummelt når du må bremse hardt og bakhjulene som har minst grep har lyst til å ta over kontrollen på bilen og bli forhjul. Som lafterolf er inne på er det trangt mellom dekk og fjærfeste bak. Selv med originalfelger og 235-dekk og kjettinger som var godt strammet opplevde jeg vanligvis at kjettingene slo litt bort i fjærfestet bak. Etter å ha kjøpt inn ny felger med innpress på 25 istedet for 33 som er på de originale forsvant det problemet.

Jeg byttet fremfjærer på min 2004 modell i sommer. Etter å ha lest i tråden under sjekket jeg på min bil og oppdaget at den manglet over 3 cm. På flatt underlag så man tydelig at den var segen foran. Nå er den i vater igjen. http://www.lrforum.com/forum/index.php?showtopic=83457

Du må øve deg litt mer på å legge på kjettinger Ole Jacob. ;-) Etter å ha lagt på skikkelige kjettinger noen ganger går det mye raskere å legge på kjettinger og etterstramme enn å bytte hjul. Hvis man virkelig vil være råflott så har man to biler, en med kjettinger og en uten. Bruker bare 30 sekunder på å bytte bil. Gjett hvilket alternativ jeg har gått for :-)

Kjærelysreleet pleier å ligge til venstre bak instrumentpanelet, litt ned mot den venstre høytaleren. Følg ledningene fra den og bare beveg litt på ledningene i nærheten av strømtyvene mens du følger med på om det automatiske kjørelyset blinker/kommer på. Har du dårlig kontakt i strømtyvene kan man ofte få en svilukt også, men ikke alltid.

Antennen var plassert der på Disco I og II også.

Kjørelyset er koblet inn på ledningsnettet vha. av strømtyver. Får du dårlig kontakt mellom strømtyven og ledningen til nærlysene kan du oppleve kjørelysene kommer og går.

Polytrol ser lovende ut. Tror jeg skal teste det ut på min D2a til våren. https://www.detailersclub.no/forums/topic/3426-test-owatrol-polytrol-fargen-tilbake/

Det står noen tips om webasto i Defender i denne tråden: http://www.lrforum.com/forum/index.php?showtopic=85715

Felgene ligner veldig på disse: https://www.yahoo.com/news/kalahari-edition-02-land-rover-begs-adventure-213010673.html

Kanskje er det derfor du merker piggdekkstøyen nå, i fravær av annen støy Forrige uke byttet jeg fra fra Cooper Discoverer 265/70-16 til Nokian Suv 8 245/70-16 på min D2a. Cooper dekkene hadde få pigger sammenlignet med de nye dekkene så jeg var litt skeptisk men de nye dekkene er mye mer stillegående enn de gamle dekkene fra Cooper.

Bud på kr 1000 er mottatt. Jeg lar budrunden gå til midnatt.

Jeg har et sett med 16 toms felger med dekk til salgs som har stått på en Discovery 2. Dekkene er Cooper Discoverer 265/70-16 med pigg og ca. 4-5 mm mønsterdybde igjen. Ett eller flere av dekkene er muligens ikke lenger helt rundt eller så er det dårlig montert på felgen. Så i teorien er det felgene som er tilsalgs. Jeg kjenner ikke til innpress, bredde eller tillatt vekt på disse felgene. Hjulmuttere følger med. Det er en del korrosjon på felgene som bildene under viser. Felgene er i Horten og ønskes solgt så snart som mulig så kom med skambud.

Du bør behandle bilen tidlig om våren når veiene i Bergen er tørre. Da får oljen tid til å binde seg med sand og støv og blir mer bestandig mot vannsprut. Ta deg noen turer på tørre grusveier. Bilen min blir kjørt ca 130 km hver dag i Bergensområdet inkl. 16 km grusvei og fluidfilmen holder seg godt på min bil. Jeg behandlet min 110 første gang hos funderud med den gamle oljen for nesten 4 år siden om våren. Ett år senere var det begynt å bli tørt under bilen igjen og bilen ble levert inn til Buskerud antirust i Lier for den første lanolinbehandlingen. Ett år senere var det fortsatt litt fluidfilm igjen på bilen men den ble likevel levert inn til Vestfold antirust for ny behandling. Siden har den ikke fått noen behandling og det er mye fluidfilm igjen både på rammen, karroseriet og i hjulbuene. Rammen ser omtrent ut som om den er ny. Til våren skal den likevel få ny behandling.

Dårlig sirkulasjonspumpe?

Skikkelige bråddkjettinger er en ekstra trygghet ved kjøring i lange nedoverbakker med skøyteis. Jeg har 2 par med tverrlenker til min bil. Opp til 40 km/t rister det fælt. Over 40 forsvinner den verste ristingen men bilen begynner å bli ustabil, omtrent som beskrivelsen til Rolf. Men gripeevne på skøyteis er suveren.

Du ønsker å komme ut til en bil uten is på rutene om morgenen så all varmluften bør ledes til frontruten og ikke ned på gulvet. Jeg pleier å la viften stå på trinn 1. På trinn 2 er jeg redd for at så mye kaldluft blir blåst gjennom varmeapparatregisteret at webastoen ikke klarer å produsere nok varme alene. Du bør også sjekke om kranen til varmeapparetet åpnes helt når du har den ene hendelen helt ned på på rødt.

Står viften til varmeapparatet på 1 eller 2?