Jump to content
LRforum

thorandre

Members
  • Content Count

    26
  • Joined

  • Last visited

2 Followers

About thorandre

  • Rank
    Medlem

Profile Information

  • Location
    Fredrikstad, Norway

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Fredrikstad

Recent Profile Visitors

498 profile views
  1. Ja, det er det jeg tenker litt på. Det enkleste og sterkeste da er kanskje å ha en metallplate på baksiden. Jeg vil nok kanskje gjort det med limtre også. Jeg antar det er grunnen til at de ikke benytter heltre i original Autobiography. Men her kan vi jo teste begge deler. Når vi første skal frese ut blir det ikke mye mer jobb å lage noen ekstra.
  2. Jeg har ikke tilgang på fres dessverre, men har vært i dialog med folk som freser fra 3D-filer. Dette bør nok freses fra limtre. Men med stykker fra samme tre blir det pent. Dersom dette skal være fra ett helt stykke må baksiden stives kraftig opp av metall for å ikke sprekke. Jeg ser for meg at man freser fra CAD/CAM i fronten, men håndterer baksiden manuelt.
  3. Skjønner. Ikke så mye å lære fra originalen der altså. Har du noe erfaring med CNC, Tore? Kunne 3D-modellen tilpasses fres, eller blir det å starte litt på bar bakke? Ettersom jeg husker (fra forrige gang jeg åpnet panelet i bilen) så er selve festet i én rett flate. Kunne vi kommet unna med å CNC-frese fra forsiden? Kanskje med unntak av rundt knappene, samt skjermen (som kanskje kan håndteres uten CNC). Jeg har litt erfaring med treverk og finish, så kunne bidratt der om vi går den veien.
  4. Fantastisk arbeid! Hvorfor har jeg ikke har sett denne tråden før?! Jeg har gått lenge med noen tilsvarende tanker. Men tanken min var hele tiden å benytte treverk og CNC-fres. Har noen av dere sett et eksempel fra en original Autobiography for å se hvordan den er kontruert på baksiden? Lurer på om det er treverk med "enkle" metallfester eller en modell litt som Håvard er inne på; med en grovkonstruksjon bak og treverk kun i den ytterste fronten (altså det som synes). Jeg er med!
  5. @solbakk jeg har en Nanocom du kan prøve om du fortsatt trenger. Har den her i Fredrikstad. Nanocom-en er ikke linket til VIN-nummer. Det er mest for support-henvendelser tror jeg. Du får ikke kontakt med bilen i det hele tatt, eller er det kun noen funksjoner?
  6. Jeg har også det liggende. Men de er fra en 2001-modell.
  7. Glimrende tips! Tusen takk! Da blir det WN1415LRASPT fra http://www.wrington.co.uk/landrover alloy wheel nuts.html
  8. Fikk ordnet opp i dette ved juletider, med eksperthjelp fra William fra Autogården Kongsberg/Skøyen. Jeg tenkte feilen måtte ligge utenfor ventilblokka siden begge bakhjulene sank i løpet av ca 30 min. I tillegg var jeg nøye da jeg byttet o-ringene der. Men jeg hadde gjort en glipp! Og her kommer løsningen: De to ventilene som hører til bakhjulene deler kammer. Så når én av dem har en lekkasje vil hele bakenden synke. Det sitter noen små o-ringer på oversiden av hver ventil, innunder lokket. Jeg tenkte at de ikke kunne havne noe annet sted enn dit de skulle, men der tok jeg altså feil. For å sikre at de blir liggende der de skal må man dytte de forsiktig på plass. Jeg lagde en enkel video som viser hvordan: Nå står bilen stødig oppreist over flere dager, men jeg har fortsatt problemer med å få kalibrert høyden (ref. innlegg over her).
  9. Jeg har kjøpt brukte felger til min P38 som skal ha stått på en nyere Discovery (mener jeg). Usikker på hvilken årsmodell de har stått på, annet enn den er nyere enn min P38. Jeg må bruker mellomringer på ca en millimeter, og da sitter de fint. Her er problemet: Jeg må ha nye muttere også. Men jeg vet ikke hva jeg skal søke på. Få eller ingen nettsteder oppgir målene på disse mutterne så jeg trenger litt hjelp her. Hadde jeg visst hvilke Discovery-modeller som har disse felgene er det enklere søke opp. Felgene Felgene er på 19 tommer og ser slik ut: Jeg fikk 1 mutter av den lokale dekkforhandleren her (hadde bare én igjen). Men den innerste delen av mutteren ser litt kort her. Blir dette riktig for eksempel? https://www.amazon.co.uk/Alloy-Wheel-Stainless-Capped-RRD500290/dp/B07JBYZLW6/ Noen som har andre muttere som funker bra? Tenkte å unngå låsemuttere.
  10. En liten update her for dem med tilsvarende problem: Jeg hadde gått over hele EAS ventilblokka og byttet alle oringer + "diaphragm". Etter det opplevde jeg altså at bakhjulene sank relativt raskt (ca 30 min). Og spørsmålet var: Hadde jeg gjort noe feil når jeg satte sammen ventilblokka / fått o-ringer som var ødelagt, hadde jeg problemer med NVR (non return valve) - eller hadde jeg lekkasje i belgene bak? Og siden dette var så ferskt etter at blokka fikk nye o-ringer tenkte jeg feilen lå der. Så fikk jeg et glimrende tips herfra: https://www.rangerovers.net/threads/after-eas-valve-block-rebuild-bump-stops-in-under-an-hour.183697/post-1322937 Ideen var å bytte plass på luftslangene fra blokka. Dersom det fortsatt var bakenden som gikk ned må feilen ligge i belgene(eller luftslangene) siden de får luft fra uttakene fra blokka som hører til de som sitter foran. Testen gikk riktignok ikke perfekt, siden det bare var fronten som løftet seg i mitt tilfelle. (bilen løfter seg jo vanligvis bak først, og jeg antar at sensorene må komme til et visst nivå før fronten skal begynne å løfte seg.) Jeg måtte klippe opp det beskyttende plastikkrøret rundt slangene for å slangene fleksible nok til å bytte plass på dem foran=>bak. Siden jeg byttet slangene foran og bak, løftet altså fronten seg siden de var tilkoblet i uttakene som tilhører bakhjulene. Og foreløpig holder fronten seg fint oppe. Selv om jeg ikke fikk testet å sette luft i bakhjulene må feilen likevel ligge her siden luftutakene viser at de holder luft som de skal. Jeg har tenkt riktig her? I så fall er tiden inne for å bestille seg nye belger.
  11. Det der er jo en sannhet med modifikasjoner selvsagt - Hadde alt fungert som det skulle hadde jeg nok latt dette ligge. Jeg har en lekkasje: Jeg kobler ut EAS ECU og lar bilen stå. Da synker den ned på bakhjulene i løpet av en halvtimes tid, virker ganske parallelt på begge hjulene. Er det ett sted i ventilblokka som kan ha lekkasje som påvirker begge sidene bak? Non return valves tro?
  12. Nei dessverre, får jeg vel nesten si. Takk for tipset, det hadde vært fint om det var en enkel løsning her Nå har jeg gått litt i dybden for elektronikken for EAS for P38. Det er ikke helt lett å få oversikt der, så jeg startet på et dokument som forklarer litt for meg selv: (og kanskje andre) https://docs.google.com/document/d/11mKQne-hqw0NdAGmuv7ayYo6dN4Hg_0qR9J0LGWxtIs/edit?usp=sharing Konklusjonen min når alt fungerer som det skal, men at jeg ikke får lest verdier for EAS ECU er det sannsynligvis noe feil i kablene mellom disse enhetene: OBD2-kontakten EAS ECU BECM Av det leser dokumentet mitt over ser det ut til å være 2 kabler som går direkte fra OBD2-kontakten og til EAS ECU. 2 kabler som går mellom EAS ECU og BECM 3 kabler som går i split mellom EAS ECU, BECM og noe annet (men tviler på at det her feilen ligger da dette ser ut til å være kun brytere eller signal fra EAS timer) Mine neste steg er da å sjekke om de fire først kablene har skikkelig kontakt mellom seg. Tror dere jeg er på rett spor her? Noen som vet hva slags spenning/volt jeg bør forvente å finne gjennom disse kablene forresten? Vet noen av dere hvor selve verdiene for høydekalibrering lagres? Lagres det i EAS ECU eller i BECM?
  13. Jeg kjøpte en ny EAS ECU brukt på nett og bilen har vært oppe å kjøre en periode nå. Men: bilen har hele tiden slitt med at den synker ned i løpet av natten. Ettersom lekkasjer visstnok er den viktigste grunnen til de fleste feil med EAS så har jeg kjøpt og byttet følgende med hell: Air Suspension Valve Block Solenoid Diaphragm Kit STC1803 Air Suspension Valve Block O-Ring Kit For dere som lurer på hvordan, jeg fulgte disse instruksene nøye: https://www.youtube.com/watch?v=ZpKLF2q0Zz0 https://www.youtube.com/watch?v=s9F0dT0XJZc Nå holder bilen seg oppe igjen over lenger tid og livet smiler. Men ett problem har jeg fortsatt: Jeg får ikke kalibrert høyden, og heller ikke lest av høydeverdier live, med Nanocom. Jeg har ingen feilmelding nå, så alt fungerer som det skal ellers. (Bortsett fra at den trenger en kalibrering av høyden). Dette har jeg prøvd og gjort: EAS ECU er byttet ut, og feilen med å ikke få avlest verdier om EAS er der fortsatt BECM er også byttet ut i mellomtiden, så feilen ligger ikke der Kontaktene ser fine ut i begge ender Kontakten ved A-stolpen er fjernet og ledningene er festet sammen med krympestrømper over skjøtene (disse har jeg ikke åpnet for å sjekke tilstanden til, riktignok) Hvor bør jeg gå herfra? Kan det være feil med selve kablene et sted? Mellom EAS ECU og hoved-ECU? Er det noen her som har en enkel oversikt over hvilke kabler som går via hva tro?
  14. Jeg tar gjerne en i M, @robertsoevik Ses i morgen venner!
  15. Takk, jeg sjekker ut nærmere! Jeg sender oppdatering når jeg vet noe mer Dessverre dukket det opp andre problemer også i går, så får litt å ta tak i nå.
×
×
  • Create New...