Jump to content
LRforum

thorandre

Members
  • Content Count

    17
  • Joined

  • Last visited

2 Followers

About thorandre

  • Rank
    Medlem

Profile Information

  • Location
    Fredrikstad, Norway

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Fredrikstad

Recent Profile Visitors

375 profile views
  1. En liten update her for dem med tilsvarende problem: Jeg hadde gått over hele EAS ventilblokka og byttet alle oringer + "diaphragm". Etter det opplevde jeg altså at bakhjulene sank relativt raskt (ca 30 min). Og spørsmålet var: Hadde jeg gjort noe feil når jeg satte sammen ventilblokka / fått o-ringer som var ødelagt, hadde jeg problemer med NVR (non return valve) - eller hadde jeg lekkasje i belgene bak? Og siden dette var så ferskt etter at blokka fikk nye o-ringer tenkte jeg feilen lå der. Så fikk jeg et glimrende tips herfra: https://www.rangerovers.net/threads/after-eas-valve-block-rebuild-bump-stops-in-under-an-hour.183697/post-1322937 Ideen var å bytte plass på luftslangene fra blokka. Dersom det fortsatt var bakenden som gikk ned må feilen ligge i belgene(eller luftslangene) siden de får luft fra uttakene fra blokka som hører til de som sitter foran. Testen gikk riktignok ikke perfekt, siden det bare var fronten som løftet seg i mitt tilfelle. (bilen løfter seg jo vanligvis bak først, og jeg antar at sensorene må komme til et visst nivå før fronten skal begynne å løfte seg.) Jeg måtte klippe opp det beskyttende plastikkrøret rundt slangene for å slangene fleksible nok til å bytte plass på dem foran=>bak. Siden jeg byttet slangene foran og bak, løftet altså fronten seg siden de var tilkoblet i uttakene som tilhører bakhjulene. Og foreløpig holder fronten seg fint oppe. Selv om jeg ikke fikk testet å sette luft i bakhjulene må feilen likevel ligge her siden luftutakene viser at de holder luft som de skal. Jeg har tenkt riktig her? I så fall er tiden inne for å bestille seg nye belger.
  2. Det der er jo en sannhet med modifikasjoner selvsagt - Hadde alt fungert som det skulle hadde jeg nok latt dette ligge. Jeg har en lekkasje: Jeg kobler ut EAS ECU og lar bilen stå. Da synker den ned på bakhjulene i løpet av en halvtimes tid, virker ganske parallelt på begge hjulene. Er det ett sted i ventilblokka som kan ha lekkasje som påvirker begge sidene bak? Non return valves tro?
  3. Nei dessverre, får jeg vel nesten si. Takk for tipset, det hadde vært fint om det var en enkel løsning her Nå har jeg gått litt i dybden for elektronikken for EAS for P38. Det er ikke helt lett å få oversikt der, så jeg startet på et dokument som forklarer litt for meg selv: (og kanskje andre) https://docs.google.com/document/d/11mKQne-hqw0NdAGmuv7ayYo6dN4Hg_0qR9J0LGWxtIs/edit?usp=sharing Konklusjonen min når alt fungerer som det skal, men at jeg ikke får lest verdier for EAS ECU er det sannsynligvis noe feil i kablene mellom disse enhetene: OBD2-kontakten EAS ECU BECM Av det leser dokumentet mitt over ser det ut til å være 2 kabler som går direkte fra OBD2-kontakten og til EAS ECU. 2 kabler som går mellom EAS ECU og BECM 3 kabler som går i split mellom EAS ECU, BECM og noe annet (men tviler på at det her feilen ligger da dette ser ut til å være kun brytere eller signal fra EAS timer) Mine neste steg er da å sjekke om de fire først kablene har skikkelig kontakt mellom seg. Tror dere jeg er på rett spor her? Noen som vet hva slags spenning/volt jeg bør forvente å finne gjennom disse kablene forresten? Vet noen av dere hvor selve verdiene for høydekalibrering lagres? Lagres det i EAS ECU eller i BECM?
  4. Jeg kjøpte en ny EAS ECU brukt på nett og bilen har vært oppe å kjøre en periode nå. Men: bilen har hele tiden slitt med at den synker ned i løpet av natten. Ettersom lekkasjer visstnok er den viktigste grunnen til de fleste feil med EAS så har jeg kjøpt og byttet følgende med hell: Air Suspension Valve Block Solenoid Diaphragm Kit STC1803 Air Suspension Valve Block O-Ring Kit For dere som lurer på hvordan, jeg fulgte disse instruksene nøye: https://www.youtube.com/watch?v=ZpKLF2q0Zz0 https://www.youtube.com/watch?v=s9F0dT0XJZc Nå holder bilen seg oppe igjen over lenger tid og livet smiler. Men ett problem har jeg fortsatt: Jeg får ikke kalibrert høyden, og heller ikke lest av høydeverdier live, med Nanocom. Jeg har ingen feilmelding nå, så alt fungerer som det skal ellers. (Bortsett fra at den trenger en kalibrering av høyden). Dette har jeg prøvd og gjort: EAS ECU er byttet ut, og feilen med å ikke få avlest verdier om EAS er der fortsatt BECM er også byttet ut i mellomtiden, så feilen ligger ikke der Kontaktene ser fine ut i begge ender Kontakten ved A-stolpen er fjernet og ledningene er festet sammen med krympestrømper over skjøtene (disse har jeg ikke åpnet for å sjekke tilstanden til, riktignok) Hvor bør jeg gå herfra? Kan det være feil med selve kablene et sted? Mellom EAS ECU og hoved-ECU? Er det noen her som har en enkel oversikt over hvilke kabler som går via hva tro?
  5. Jeg tar gjerne en i M, @robertsoevik Ses i morgen venner!
  6. Takk, jeg sjekker ut nærmere! Jeg sender oppdatering når jeg vet noe mer Dessverre dukket det opp andre problemer også i går, så får litt å ta tak i nå.
  7. Hei, dere - takk for glimrende svar og tips @iknutis! Det var ikke noe Nanocom som var i bruk i alle fall. En veldig dyr sak skjønte jeg, men vi fikk kontakt med en par andre enheter som kunne melde om et par andre feilmeldinger Svært relevant tips fra @Brage også! Bilen var nemlig ikke i gang, kun tenninga. Mye piping og greier naturligvis. Selve kontakten med alle pins ser svært bra ut må jeg si. Ikke noe irring der. Men tenker du at det likevel kan være irr inne i selve kontakten i enden av kabelbunten @EiRRik 4.6HSE? Får evt. sjekke om om det kan være irr i selve kontakten der hver enkelt ledning er festet til sin pin. @Trs1750 - det kunne vært veldig bra å teste ut! Tusen takk - Tar gjerne en litt humpete kjøretur på bumpstop til Engelsviken for å gjøre en test! I går gjorde jeg forøvrig en test som jeg fant på denne tråden, nemlig: "First thing to check is the EAS Inhibit switch [must be unlatched], it's amber tell tale light on key position 2 tells you its powered up." Altså bekrefte at knappen på dashboardet begynner å lyse noen sekunder når man vrir tenninga til steg to. Det gjorde den! Så det betyr at EAS ECU-en ikke er fullstendig død i alle fall.
  8. Dro innom et verksted i går for å sjekke feilmeldinger fra EAS ECU. Ingen kontakt med den dessverre. Har gått over sikringene og alt er intakt der. Betyr det at eneste løsning er å kjøpe ny EAS ECU? Setter pris på alle svar fra erfarne P38-eiere her
  9. Etter litt videre testing og feilsøking i kveld ser det ut som om lav strøm kan ha vært et naturlig resultat av å kjøre rundt med kortslutning. Etter å ha kjørt motoren litt i kveld ser ABS og TC ut til å være i god form igjen, uten videre jobb. Da gjenstår det å se om jeg kan finne noen i nærheten med diagnoseverktøy som kan hjelpe meg videre. Takk til @Frekvens som gjerne skulle hjulpet meg! Men når Nanocom-en er borte vekk så blir'e vanskelig
  10. Men om du setter in LED i dashboardet på P38 så får du vel ikke fading/regulering av lysstyrken lenger? Men det er kanskje greit?
  11. Jeg har en RR Vogue 4,6 2001 som led av kortslutning i tilhenger-kontakt for en ukes tid siden. Sikring nr 17 gikk, med tilhørende krisemaksimering fra dashboardet. Jeg fant problemet, fikk ordnet opp der, samt satt i ny sikring. Men: Samtidig ser det ut som om EAS har tatt kvelden: Luftbelgene er nede, og kompressor vil ikke starte. Det blinker på høydeindikatorer, samt feilmelding "EAS FAULT" i dashboardet. Noen tips? Er det mulig at jeg er så heldig at en fault code reset kan få dette igang igjen tro..? Jeg har ikke noe Nanocom eller tilsvarende, så om noen har det i nærheten av Fredrikstad-området som kunne hjulpet til med å lese av feilmeldinger og resette "EAS FAULT" så hadde det vært glimrende Jeg betaler gjerne for meg. Edit: Det ser ut til at ABS og TC kom seg etter å ha kjørt motoren litt.
  12. Wow! For en guide, Marius! Svært interessant lesning.
  13. Jeg fant tråden i et søk, men deretter en svært enkel og effektiv løsning: 1. Løsne på tanken for kjølevæske. Den kan trekkes opp i fremkant og deretter bakkant uten å løsne en eneste skrue. Trenger ikke løsne på noen slanger. 2. Ta en skrutrekker og stikk den gjennom gummien ved siden den store kabelgata som går gjennom torpedoveggen slik at du får hull. 3. Teip kabelen du vil ha gjennom, tett fast til tuppen av en litt lang skrutrekker. 4. Ta litt zalo på tuppen av trekkeren/teipen så den glir lett, og stikk den gjennom hullet(fra punkt 2) i torpedoveggen. 5. Gå inn under hanskerommet og ta av teipen på trekkeren slik at du kan trekke kabelen gjennom. Dette fungerer glimrende dersom du skal ha gjennom en ledning fra motorrommet til kupeen. Jeg gjorde dette med en DEFA-kabel som kommer med en kontakter i begge endre, så jeg måtte teipe ganske stramt og et godt stykke oppover trekkeren, og presse ganske hardt for å få den gjennom. Jeg stakk kabelen gjennom fra innsiden. For å komme til skikkelig tok jeg av det svarte plastdekselet under hanskerommet. Vet ikke om jeg hadde trengt det om jeg skulle hatt gjennom en mindre kabel.
  14. Tusen takk for tilbudet! Men da ble det mer praktisk og rimelig å få en tilsendt - Møre blir utenfor "i nærheten" for meg.
  15. Jepp, kanskje beste løsningen. Hadde et håp om at noen i nærheten hadde noe tilgjengelig. Takk for svar! Jeg tok kontakt med han med annonsen der
×
×
  • Create New...