KennethA

Jeg er mest kjent med TD5, men der så bruker hver glødeplugg ca 8-9A. Totalt trekk på alle fire bør ligge på ca 35A Glødepluggrele er 70A Med under 5A på hver side, altså delt på tre plugger så tviler jeg på at noen av dine virker. Det er korrekt at det starter høyere og så roer seg. På tangampermeteret er det gjerne en knapp som heter "peak". Trykk på den så ser du max strømtrekk.

Sliter med å få start på webastoen. Byttet brennkammer og glødeplugg for ca 2 år siden, virket fint i en periode. Så sluttet sirkulasjonspumpa å virke. Den virket fint mens bilen går. Byttet ut til ny sirkulasjonspumpe, men nå vil den ikke gi diesel. Jeg har demontert og testet pumpa, den virker fint. Mistenker at den har gått i skikkelig lås som jeg ikke får resatt bare med å nappe 20a sikringen. Enten må jeg bytte kretskort eller så må den skikkelig resettes. Har noen et diagnoseutstyr på østlandet? Bor i Sandvika, men kan kjøre et stykke for å få ordnet dette. Betaler selvfølgelig god timespris. Ring meg gjerne på 916nullfire658

Har du sånn ampermeter med klype/tang? Er det mulig å komme til ledningene til glødeplugger? Da kan du måle om de trekker strøm når du gløder. Burde vel trekke mellom 10-20A når du gløder. (går ut ifra at du vrir om tenning og lar glødelampa slukke før du prøver å starte?)

Sommerdiesel skiller ut voks ved ca -1°C og fryser ved -10°C Vinterdiesel skiller ut voks ved ca -22°C og fryser ved -32°C Edit: Dieselen fryser ikke, men når noe som heter "filterpluggepunkt" der vokspartiklene har samlet seg så store at de ikke klarer å passere filtermediet. Kan tenkes at dieselen som ligger i de tynne rørene til webasto var for lite flytende ved -30°C og den svake dosepumpa ikke klarte å pumpe før det ble litt sirkulasjon i systemet. Finnes en "polar" diesel til de kaldeste områdene som skal klare -43°C Den tviler jeg på at er å få kjøpt på bensinstasjoner sør for Fauske. Kanskje Rørostraktene har.

Vet ikke hvordan det ser ut på din webasto, du har sikkert EVO, men på min TT Z har jeg klipt det tykkeste røde ledningen og lagt en direkte til batteriet med en tykkere ledning og sikring. Gjorde dette etter at jeg målte over 1,5v spenningsfall på det orginale ledningsnettet. Nå har jeg ikke spenningsfall når webasto går. Stort sett alle disse orginale ledningsnettene har en tykk rød som gir konstant 12v hele tiden og en mindre annen farge som gir styrestrøm for oppstart.

Tenk så kjedelig alternativet hadde vært... Rav4... Valium på 4 hjul....😆😂

Jeg har dette i min D2: https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/bilbatterier/solv-kalsium-batterier/startbatteri-solv-12-v-95-ah-2000045933 Kjøpte det vinteren 2019/2020 mener jeg. Ikke ladet det opp. September 22 så slutter dynamoen å virke i Lærdal. Tar ut sikringer til lys og sånt som jeg ikke MÅ ha for å komme meg hjem. Rakk helt frem til Sokna via Hemsedal, Gol, Nesbyen før nanocom viser 8 volt, og airbaglampa begynner å lyse samt alt i instrumentene dør. Byttet med "husbatteriet" og kjørte hjem til Sandvika. Ladet det opp over natta og monterte det inn igjen. Fungert utmerket siden og ikke vært ladet opp med lader. Kjøper glatt akkurat det samme fra Biltema når jeg må bytte.

Vakkert😍 Riktig god jul!

Den er ganske grei å få ut med 19mm kråkefot med div 3/8" forlengere og ledd.

Oppdatering: Gasspedal byttet og problemet borte. 🙂 Det viste seg at når han slapp gasspedalen så gikk den i nødmodus en gang i blandt. Tilfeldigvis samtidig som han gjerne kommer inn i kryss eller rundkjøringer og bilen gjerne girer ned. Derfor vi trodde kanskje problemet lå i eller rundt gearkassa. Tydeligvis feil på en av 0-5v signalene fra pedalen til hjernen.

Hvor gammel er dynamoen din? TD5 dynamoer har en tendens til å virke som blinklys en god periode når børstene er på vei til å bli ferdig slitt ut. Min virket av og på i nesten 4 mnd før den endelig ga seg. Jeg ville ha demontert og inspisert dynamoen før eventuell graving i jordingspunkter.

Jeg og alle jeg kjenner som har D2 har kastet det så langt unna bilen vi klarte. Rustfelle.

Jeg er veldig glad i island4x4 på grunn av deleutvalget og enkelt å ha med å gjøre. Har handler stort sett der eller LRparts Men som dere nevner det tollgebyret som Fedex opererer med tar knekken på viljen til å handle noen ganger. Særlig når de tar ca 400kr for bare behandlingen. Neste gang dere handler fra island4x4, sleng gjerne med en kommentar om at de må få fingern ut av .... og få ordnet en voec løsning.

Jeg pleier å få FEDEX40 siden de gikk vekk fra £30 flat frakt. En gang fikk jeg FEDEX35 Bare skriv inn FEDEX## i fraktkoden du. Jeg kommer til å gjøre det neste gang jeg handler og se hva som skjer. Om du skriver 30, 35 eller 40 er opp til samvittigheten din. 😀 Vurderer å prøve meg på 20 neste gang.🫣

Disse selger: https://www.mdengineering.co.uk/international-hs-2-8l-300-tdi/ Blokka fra 300tdi blir brukt som grunnlag. De har også "stroker kit" Du har vel bygd en og annen motor før du tipper jeg. https://www.mdengineering.co.uk/shop/engine-performance-upgrades/kit-170-300-tdi-engine-upgrade-from-2-5-litre-to-2-8-litre/

Hvis motoren har fryst kan den ha tatt sikringen hvis den ble brukt. Sjekk den først. Hvis den er i orden, sveiv ned ruta, sett på tenning og spyl ruta mens du står utenfor. Den burde høres.

Her er ihvertfall oversikt over fargekodene. Men det mangler load rating. https://www.rrevoque.org/rear_suspension_awd-3296.html (nesten nederst på siden)

Er nok bare uheldig. En kollega pendler E18 Drammen-Sandvika hver dag og han bytter rute minst en gang i året. Det er en god blanding av mer piggfrie hjul som samler grus, horribelt dårlig oppsamling av grus på våren og mer og mer erstatning av salt.

Her tror jeg det må ryddes opp litt i definisjoner og uttrykk. Jeg har gravd litt, og jeg mistenker at AMCAR lager storm i vannglass. For det første, akutelle direktiv er blandt annet 2014/45/EU, 2000/53/EC og 2006/12/EC som erstatter 75/442/EEC. Allerede over 20 år gamle direktiver fra EU. De har fortsatt veteranbiler og bruktsalg i EU. 75/442/EEC fra 1975 som er den første, omhandler definisjonen av "søppel" er erstattet av 2006/12/EC Så kommer vi til 2000/53/EC som definerer ELV (end-of life vehicle’ means a vehicle which is waste within the meaning of Article 1(a) of Directive 75/442/EEC; Så denne definerer ELV som allerede søppel. Altså biler som allerede er levert til bilopphugger. Hvis man leser høringsnummer 2023/6853 er det ingenting der som i det hele tatt hinter til at staten skal begynne bestemme om bilene til folk er søppel eller ikke. Til info så kan staten allerede gjøre dette. Eksempel er hele innholdet av tomta til "Juger'n" som blei hentet og levert til skraphandel noen år siden. Usikker om rettsaken rundt dette har blitt avgjort eller ikke. Det er absolutt null linker eller dokumentasjon i artikkelen til AMCAR. Det hadde jeg fått stryk for på skolen. I fare for å gjenta meg selv, dette er direktiver som har eksistert i Eu i tiår. De har fortsatt veteranbiler og delesalg. 75/442/EEC: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31975L0442 2006/12/EC: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0012 2014/45/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0045&qid=1700158917235

Jeg kan sende dem til deg da vet du Tror det går under 5kg. Må sjekke på jobben i morgen. Enten 80,- eller 130,- i frakt. Mener de skal være til felger som kom til RR L322 før D3 kom på markedet. Jeg kjøpte noen felger for lenge siden som jeg skulle ha til D2. Endte opp med å måtte kjøpe sentreringsringer og disse mutterene. Burde bare ha kjøpt nye felger.

25 stk, svarte, med pen brunfarge. 20mm felghull, 22mm pipe. Tror de passer til tidlige felger til D3 Må hentes i Sandvika. Tlf 916nullfire658

Pasienten er en 2000 D2 preface. TD5, automat. Girspaken står i D (drive) all den tid problemet oppstår. Eier sier at bilen går i nødmodus, mister all kraft, motorlampe og M&S lampe begynner å lyse. Dette oppstår når bilen girer ned inn mot f.eks lyskryss eller rundkjøringer. Fra 3 til 2 eller 2 til 1 gir. Han har demontert XYZ bryter, dette er en nyere type med mikroswitcher, enheten funker bra. Inspisert, målt og renset. Trolig ingen feil på denne. Slår av bilen, starter igjen, og problemet er borte. Dette skjer oftere og oftere sier han. Altså blir problemt ikke verre, men oftere. Jeg tror heller det er problem med kommunikasjon mellom gearkasse, gearkasse-hjernen og eller motorhjerne. - Mulig jordingspunkt? - Dårlig gear-hjerne? - Ledningsbrudd, gnissing? - Solenoidventiler i gearkassa som henger? Råd og tips, gjerne vill gjetting ønskes. Har noen andre opplevd dette før?

Denne fra biltema funker fint. Jeg måtte få ut to bolter, og den ene begynte å gå rundt mens jeg boret, kom lett ut med utdrager, og den andre kom ut med ørlitt mer motstand. Senterpunch, 5mm bor og dette settet så kommer du langt.

Boltene ryker gjerne 1-2mm innenfor toppen. De er som regel ikke fastlåste, så en god senterpunch, bor og utdrager så kommer de lett ut. My 2 cents: Når du først er i gang, så demonter turbo, og bytt pakningene for olje tur/retur til turbo. Smør opp wastegate, kanskje bytte vannpumpe, pakning for rotorfilterbrakett og oljekjøler når du først har så god plass der. Samt den lille slangebiten under turbo.

Er det noen innenfor området Oslo-Drammen-Hønefoss som har liggende ett sett bremseklosser til bakaksel? Nye eller brukte. Alt er aktuelt. tlf 916nullfire658