LRowner

For mange år siden så (1981?) blandet jeg gear olje med smørefett og det fungerte ganske bra slik jeg husker det. Ble ett fett som var lite stivt og som seg utover av seg selv uten å renne vekk...Men fettet må velges av en type som lar seg blande med gear olje.

Jeg opplevde en gang at det hadde korrodert mellom pol og polsko på "midten". Det var ikke mulig å se det fra utsiden og målte full spenning med multimeter. Men ved start falt spenningen. Når jeg tok av skoen var det ett stort hull i polen på siden......

Hei, jeg er på leting etter en slik låsebrakket til en 1955 modell serie 1. Noen som kan hjelpe meg her??

Noen gummityper er veldig motstandsdyktige mot mineralske oljer men samtidig kan de være følsomme for vegetabilske og kanskje også mot animalske oljer. Olje er ikke bare olje...

Den kan du helt sikkert bruke. Jeg har vist brukt en fra Biltema ser jeg. Det er jo ikke trykk her så er sikkert flere typer som kan brukes....

Jeg pleier å smøre den inn med litt Locktite hydraulikktettemiddel. Det både tetter og låser og er greit å åpne igjen...

Jeg fikk min TD5 levert med turteller i 2002 når bilen var ny. Den er original da det står TD5 inne på tallskiven. Sitter der som klokken er plassert. Var om jeg husker det riktig ett instrument som ble levert til andre LR modeller som benyttet TD5 motoren.

Du bør forsøke å få fatt i en 3/8 15mm med tolvkant. Da får du løsnet mutteren. Og om du har kvinnfolk i huset så har de så gjerne små hender som kan klare å putte hånda inni manifolden for å skru på mutteren igjen....

MIn TD5 våkner først når den er varm, kjenner det tydelig og den har vært slik helt siden den var ny i 2002. Men så slapp at den må slures igang er den ikke i det hele tatt. Bør nok sjekke stage og MAF.

Jeg har alltid trodd at det er gummien i listene som blir hardere når det er kaldt som er problemet. På min bil hjelper det dessuten å åpne en av de andre dørene når den vanskelige døra på høyre side skal stenges, så det tyder jo på at det har noe med lukkekraften å gjøre. Men teorien om en liten fjær i låskassa er interresant. Er det flere som har byttet denne og har det hjulpet?

Hei Har du noen panser igjen?

Den er vanskelig men jeg mener å huske at jeg bygde forlenger med 3/8 pipesett fra biltema og med en overgang til 1/2" 15 mm pipe med tolvkant. Og at skralla jeg benyttet hadde veldig små vinkeltrinn. Da klarte jeg å løsne den. Og deretter fikk jeg hjelp av min kone med små hender til å skru løs mutteren helt. Hun klarte å få handa helt inni og bak manifolden. Mye jobb og få den tilbake også, mener å huske at jeg festet mutteren i tolvkant hylsa ved hjelp av noen plast biter så den satt fast og da klarte min kone og entre og skru den tilbake igjen...

Jeg mener at prisen på kabelmatta var ganske høy (8 - 10 tusen?) men er ikke sikker. Mener at det var en av grunnene til at jeg reparerte den selv fremfor å bytte den. Verkstedet hevdet også at gearkassa måte løsnes/senkes for å kunne koble fra/til, men av kommentaren ovenfor så virker det som det ikke er riktig.

Jeg hadde dette problemet også og verkstedet mente jeg måttte bytte kabelmatte for dysene samt hele den som går til ECU'en. Og det var mange kroner det skulle koste....så jeg gjorde slik i stedet: Koblet fra kabelmatte fra ECU og dysematte. Åpnet hver kabel for seg og smeltet inn loddetinn for å tette mellom de enkelte ledningstråder - oppe ved toppen og nede ved ECU Viklet selv-vulkaniserende tape (den gjennomsiktige typen) rundt hver ledning Boret ett hull i kabel kobleren nede ved ECU slik at olje kan renne ut. Renset kobleren med CRC Byttet dysekabelmatte Jeg kan nå se om det lekker olje igjennom den gjennomsiktige tapen. Etter 3 års kjøring er det nå tørt og fint og ingen problemer, og det kostet bare en brøkdel av verkstedet skulle ha for jobben.