lafterolf

Om skruen sitter så dypt må du lage en hylse for å kunne styre boret midt i. En lingsbor kan være veien å gå, men vanlig bor og grisepikk kan, om du er heldig, klare å løsne skruen. Men grisepikker er veldig hardt herdet, og om den brekker har du virkelig et problem. En torx er kanskje lurere å prøve å banke ned i hullet. Så lenge skruen ikke er helt i bunnen kan den løsne.

Et bilde ville vært fint.

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=349711062

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=349711773&ci=2

Den forskjellen må utlignes i differensialen på framakslingen, og differansen på to ulike framhjul må igjen utlignes på midtdifferensialen på girboksen. Heldigvis er det bare 0,79% forskjell, og om du har nok luft i 265-dekket blir differansen mindre. Bremseeffekten kan merkes mere. Et bredt grep har normalt bedre grep.

Så lenge det ikke er avgift stående er det værste du kan få i en kontroll en mangellapp.

Peis på.

Vurder nye, så får du nye foringer ferdig innpresset. La dem få et strøk maling/lakk, for lakken er skrøpelig. Saus inn med linolje eller sauesaus innvendig. https://www.lrdirect.com/parts-by-model/range-rover-l322-parts/suspension/rear-wishbones Prisen er inkl. Norsk mva og ingen tollbehandlingsgebyr.

Har du diagnose? Om ikke tror jeg du burde vurdere det, feks Gap iid tool. Med den kan du gjøre svært mye selv. Er du medlem i NLRK og kjenner folk i klubben i nord? Du har noen som er veldig flinke der som kanskje kunne tipset på utbedring.

Vanskelig å hjelpe, vi har ingen aning hva du kjører. Har du egen diagnose? Ble kompressoren byttet til samme merke som tidligere? Sjekket sikringer?

Siden du spør om felger i en annen tråd, felgene Erik har på Range Roveren er samme felger som opprinnelig sto på din 90" ALB.

Orginalfelger har -33mm innpress. Wolf har -20mm så de bygger mer utover.

Jeg har kjøpt samme dekk som deg, synes det er lite mønster å slite på, 8mm. Har du kjørt på dine? Mine synes jeg kjennes harde ut.

Du flytter flensen over fra den kassen du tok ut. Trekk til mutteren med rett moment for ikke å stramme lageret innenfor for mye. Vet ikke om simring er lik.

Gratulerer så mye, seriebil er så riktig.😁 Før du bestiller deler, finn ut hva du trenger. Til seriebil bruker jeg Vestfold ship, de har veldig mye til gamle millitærbiler, og de sender raskt, og de er norske. Vurder medlemskap i Norsk Landroverklubb og bli med på treff etc.

Hør om det finnes brukte i stål på bilopphuggeri.

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=348556290&ci=2

Skal du justere rattet så lås snekka og juster derifra. Rett over pitmanarmen, i bakkant, er det ett hakk som passer til en skrue, eller bolt som de sier sørpå. Det er for å låse armen i rett posisjon. Lås av. Da kan rattet monteres riktig, og resten justeres på styrestaget. På denne måten får du også riktig oppretting.

Den må være det for å strekke til når plate slites og fjører mister spenst.

Splines på stikkaksling mot diffen er sannsynligvis 10-splines siden en side har tommegjenger. Pokalen vil jeg tro kan brukes om hverandre, men det blir gjetting. Det beste er å demontere før bestilling av deler.

Fjøra har virkning, skulle hovedsylinderen gi lettere pedal må det gå utover slaglengden.

Lurt å unngå muttertrekker på mutter med hette, og enda viktigere, bare bruke sekskantkopp.

Mulig det er brukt HD-clutch. Disken har veldig stramme fjører og pedalen blir tilsvarende tung. Bremsekraftforsterker fra Amazon er billig hjemmelaget servo på clutchen.

Jeg vil tro en reperasjon blir dyrere enn å kjøpe ny felg Den må både sveises og dreies, og dreie en gammel felg er håpløst, for så runde er de ikke.

Ja, men rulleomkretsen stemmer mer med 205-16. Du får søke om å få feks 235/85-16 og vise til 90" med den dimensjonen. Jeg har en 87-modell, den har 265/75-16 i vognkort.