Jump to content
LRforum

trondshj

LRF Society
  • Content Count

    2,361
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by trondshj

  1. Forrige helg var planen å bytte endeledd og bærekuler på mr Free. Det endte med personskade, så det ble med det mest slitne endeleddet, og fruen måtte sørge for å skru ting sammen igjen. Trodde jeg hadde blitt i fin form igjen, helt til torsdag. Da klarte jeg tydeligvis å slå opp noe, og var atter igjen plaget av smerter. Heldigvis kom min kjære far (som er nesten 70) til unnsetning. Dermed kunne vi bytte skiver og klosser fremme på Discoen. Pensjonisten tok de tunge takene, mens "ungdommen" tok seg av de "vanskelige" oppgavene. Sånn som å finne riktig redskap, sprute på rustløser, lange litt bolter og sette bremseklossene inn i bremseåkene og slikt. Men nye bremser ble det. På den annen side, så følte jeg meg jo riktig ung igjen. Var jo omtrent som da jeg var en liten pjokk og soset rundt i verkstedet mens fadern skrudde bil.
  2. Nei, releene pleier ikke å ryke. Få gjennomført en diagnose (med sikringen på plass), og se hva som dukker opp.
  3. ...og det var tydeligvis ikke bare mr Free som mislikte det å få en hybrid med røde skilter på besøk. Discoen reagerte med feil på luftfjæringen, og har nå lagt seg ned på alle fire. ¤suhk¤ Tydelig at slike ting må holdes unna gårdsplassen. Tydeligvis litt for lenge siden vi tok noen av bilene bort til "Hjulkyrkogården" for å skremme de til hva som skjer med biler med litt for mange feil. https://coord.info/GC1EHDE for de som har interesse.
  4. Prøv Techno Classic på Liertoppen. Og mht sikring. Fjern den uten at tenning er på. Og dobbeltsjekk at det er F26. Ikke stol på hukommelsen min.
  5. Bremsesko til håndbrekket også? Og har håndbrekket blitt justert etter at bilen fikk nye skiver bak? Går wiren til håndbrekket lett? Mye rart som kan gjøre at skoene så vidt berører skiva, og da rister det. Ikke så ulikt de problemene mange opplever med D3 og D4.
  6. Kan være håndbrekket som skapte vibrasjoner. Vi har opplevd dette på FL2, og da ristet "hele bilen" ganske så kraftig. (Viste seg senere at håndbrekk høyre bak var ganske så rustent) Edit: Denne vibrasjonen "kom og gikk" av seg selv.
  7. Verdt et forsøk. Nå er ikke batteriet veldig gammelt, men man vet jo aldri. Og det koster i alle fall veldig lite å prøve. Kan jo være at den 13 år gamle dynamoen med godt over 200.000 km på samvittigheten ikke lader all verden lenger. Og da hjelper det jo fint lite med nytt og fint batteri.
  8. Burde ikke ha det. Hadde du hatt problemer med partikkelfilteret, så kunne det vært relatert. Dvs at motoren brant urent og sotet mye på tomgang/lave turtall fordi motoren da ikke får servert bare ren luft lenger, men luft iblandet en dæsj eksos.
  9. Med forbehold om at giroverføringen inn i kassa på ZF8 og ZF6 er noenlunde identisk... Ta ned dekselet under gearkassen og sprute på rustløser på overgang mellom wire fra girvelger og armen inn i gearkassen (med rustløser som har varig smøreevne, ikke WD40). NB: Wiren er egentlig en stang. Festet mellom wire og arm er et ledd. Rense litt, gi den mer rustløser. Vente litt, mer rustløser - samtidig som du av og til skifter mellom "P" og "D". Nå merker man vel ikke at dette eventuelt har gått tregt når man har hjul for girvelgeren, men på ZF6 med stang, så merker man gjerne at spaken begynner å gå tregt før problemene oppstår. Om smøring hjelper, så vet du hva problemet er, og kan sikte på en mer varig fiks, nemlig å skifte ut festet mellom wire og arm.
  10. trondshj

    Bærearm

    Endeledd er vel noe som kan tas når man først er i gang - om disse ikke har vært byttet nylig.
  11. Lillebror og storesøster ...oops. Tråkket visst hull i tilhengeren til naboen. (På vei til å bytte gulv i hengeren) Ut på kanotur...
  12. Lider litt av afasi her, så ta forbehold... 1. Sannsynligvis leddet på rattakselen fra rattet som har rustet. Du kan sprute på litt olje (Kan nåes uten å demontere noe undenifra). Om smøring hjelper så vet du hva problemet er, og vet hvilken del som må byttes snart. 2. Tjah... Mange vibrasjoner som kan forplante seg på disse bilene. Bremser, EPB som ikke er helt frisk, mellomaksel... Ville begynt med å ta en titt på mellomaksel. Det er i alle fall der det er lettest å se om det er noe mygel.
  13. Tror nok ikke MECA vil ha slikt på hylla. Du må nok til en LR-forhandler, eller bestille de fra noen på øya.
  14. Gå inn på 4x4-infoen på infotainmentsystemet. Se om noen av hjulene oppfører seg unormalt i forhold til hvordan den virkelige verden er. Om en høydesensor ikke er i vater, så vil du ofte se at systemet tror at et hjul er i en annen posisjon enn det virkelig er. Om bilen er i normal tilstand etter oppstart så kan du fjerne sikringen til luftfjæringen (Var det F26 mon tro?). Da vil ikke eventuelle sensorfeil eller andre elektroniske feil påvirke systemet. Vil tro du har en defekt høydesensor. Ikke veldig dyrt eller komplisert å bytte - eventuelt lekasje til fremre støtdempere. Siden bilen er høy bak så tror jeg mest på at du har et sensorproblem. Dernest kan det være noe med fremre ventilgalleri. Antar at tank og kompressor er ok, siden bilen ikke går helt ned. Sjekk 4x4-info. Det kan gi oss litt mer informasjon.
  15. Er nok den jeg tenker på ja. Kobberpastaen fra Biltema er helt ok. Jeg har i alle fall ikke noe religiøst forhold til kobberpasta, og bruker det jeg har for hånden. Mht rustløser så er WD40 helt ok. Men - husk på at det ikke har varig smøreevne. Så den er fin på bolter/skruer som skal løsnes, men ikke særlig egnet på bevegelige deler som har fått "gikt". Bruker WD40 på ting som skal løsnes, og en rustløser som er produsert av.... "Presto"? (husker ikke i farten) på ting som skal bevege seg. Oftest som en midlertidig fiks til man får byttet delen. Frysespray er også ok. Har en av de også, og den blir av og til brukt når det er trangt om tiden. Men generelt så er det lureste man kan gjøre å sprute på med rustløser en tid i forveien, og la det virke. Gjerne i flere omganger. Har mang en gang blitt overrasket over hvor mye det har hjulpet å ta tiden til hjelp. Man skal gjøre noe på "den ene siden" av bilen og brukt den fargerike delen av vokabularet over ting som sitter fast. Man gruer seg som en hund for å ta tak på "den andre siden", men der løsner alt greit - fordi rustløseren har fått jobbe en stund... Tror ikke det er noen produkter som er helt overlegne andre når det gjelder kobberpasta og rustløsere. Kjøp det som er lettest tilgjengelig. Og skaff deg gjerne en gassbrenner/blåselampe i tillegg. Har du både kulde og varme, samt rustløser og tålmodighet så vil det meste løsne.
  16. ...og det er jo rart at en bil som skal greie seg utenfor asfaltert vei "bånner" støtdempere over fartsdempere... Og at det kan godkjennes synes jeg er litt rart.
  17. Eventuelt kobbertape? Nå er jeg usikker på hvor mye den leder med limsiden ned da...
  18. Hadde nok også latt den motoroverhalingen være. Typisk reparasjon hvor et verksted vil løfte av karosseriet er bytte av bremserør. Det _er_ mulig å gjøre det uten, men "klokeboken" sier at karosseriet skal av. Skal det gjøres noe med turboen, så vil vel også et verksted fjerne karosseriet. Og sikkert litt annet småsnacks som jeg ikke tenker på i forbifarten. Overhaling/bytte av motor vil nok også innebære karosseriløft. Når det er sagt... Om jeg hadde vært i din situasjon - og vurderte kjøp av denne bilen, så ville jeg ha regnet med å bytte _alt_ av væsker og smøremidler. Om luftfjæringen fungerer greit, så er det å sjekke tilstand på lufttanken, og se om denne må byttes. Og nytt og friskt tørkemiddel til kompressoren i det minste. Også kommer det an på historikken til bilen om støtdempere og belger bør skiftes. (Les: om de har vært byttet tidligere, og eventuelt hvor mange kilometer det er siden). Ellers er det jo eventuelle deler i hjuloppheng. Bærearmer, foringer, hjullager etc. Har de vært byttet nylig, så er det liten grunn til bekymring. Er det 100-150.000 km siden, så kan det være at disse begynner å bli slitt også, men det avhenger jo av hvordan bilen har blitt brukt. Du kan få mye bil for pengene her, men - det er jo en bil som begynner å dra på årene, og som har tilbakelagt en betydelig distanse. Du bør i alle fall sette av penger til et godt diagnoseverktøy. Hilsen en som har en litt eldre D4 som har tilbakelagt 80.000 mindre enn den du kikker på, hvorav drøyt 210.000 km er kjørt mens jeg har eid den.
  19. Med mindre du går for en eldre D4 med 2.7 literen så mener jeg at du ikke bør bekymre deg for motoren. Gi den noe bedre vedlikehold enn det LR foreskriver så kommer den nok til å vare lenge. Min 2011 D4 som snart har tilbakelagt 250.000 km har nok gikt en del steder, men det er i understell og andre deler av drivlinjen. Motoren bekymrer jeg meg ikke om.
  20. Har ikke vært mange (om noen?) som har hatt problemer med hverken veivlagere eller oljepumpe her inne, så langt jeg vet. Det har blitt gjort en del forbedringer både på motor og drivverk på D4 vs D3, så selv om bilene er veldig like, så vil ikke D4 nødvendigvis være belemret med de samme feilene. Søker du på kjøpsguide D4 eller lignende på forumet her, så finner du nok råd som fortsatt gjelder, og sannsynligvis litt mer informasjon om hvilke problemer som er gjengangere.
  21. Radioskygge, reflekser +++ kan sende GPS på villspor. I tillegg er GPS alltid mindre pålitelig på begynnelsen av året her nordpå. Fikk forklart hvorfor en gang, men husker ikke årsaken nå. Før Glonass sin tid så var det derfor ekstra krevende å bedrive geocaching i nordområdene på denne tiden av året. Om GPS fortsatt er på tulltur på tampen av februar/begynnelsen av mars, så kan du vurdere videre feilsøk.
  22. Har skid-plate på min bil. Ikke noe problem. Riktignok ikke vært i teknisk kontroll, men det har aldri blitt nevnt på PKK eller de gangene jeg har blitt stoppet av onkel Blå. Ei heller vinsj (som er montert bak støtfanger). Skru fast skliplate, kjør bilen og vær lykkelig. Kommer ikke til å bli et problem. Så har du havnet på taket under kjøring, eller har det blitt sett på PKK?
  23. Hva kan være bedre enn å trekke i badstua etter en kald og våt dag med offroading på Rudskogen for eksempel? Her kan man jo få i både pose og sekk!
  24. Byttet til Philips på Freelanderen. Ikke samme type pærer som i Discoen, men de gir godt lys og har hatt god varighet. Sannsynligvis et greit kjøp de også.
  25. D4 har vel D3S (om jeg husker korrekt), mens D3 har vel D2S? Veldig enkle å bytte. Ta av grillen. Dra opp to skinner på hver sin side av hver lykt, trekk ut lykta og løsne kontakten. Vips så er hele lykta ute. Om du skal bytte xenonpærene, så gå for kvalitet. Biltemapærene lyser dårligere og har dårlig varighet. Orginalpærene på min bil holdt drøyt 100.000 km. Biltema? Tjah... I beste fall 20.000. Tenkte jeg kanskje var uheldig og satte inn nye pærer fra Biltema. Samme resultat. Etter det har det vært orginalpærer. Bortsett fra på skiltlyset bak. Der har jeg byttet ut glødepærene med LED. Der var det også rimelig hyppige bytter frem til LED kom på plass. Men på de pærene kan jeg ikke klage på Biltemakvaliteten.
×
×
  • Create New...