JES

Jammen var det høydesensoren - igjen - takk og pris. Jeg er jo innstilt på å skifte deler den gamle bilen etter hvert, men var nok i julestria ikke mentalt innstilt på å skifte en av de nyeste delene - en gang til. Takk for innspill - gode dytt bak for å tenke logisk :-) Nå skal reservedelshylla kompletteres - god jul!

Ja - det kan godt tenkes. Har en ekstra liggende på lur - tenker jeg prøver å bytte denne i morgen.

De er som nevnt temmelig nye og tilsynelatende hele utvendig, men det kan jo hende at saltvannet nå om dagen har gjort sitt innvendig eller i kontakter . Ved avlesing på nanocom ser det ut til at de leser nivået, men skal sjekke en gang til i morgen.

Merkelig hendelse i dag med min Discovery 2, 99 m/ACE og SLS. Kjørte normalt ned til butikken, men da jeg skulle ut av bilen var det lengre ned til bakken enn det pleier å være. Ved nærmere ettersyn så jeg at bilen stod helt skeivt, bakre venstre hjørne på bilen var vesentlig høyere enn høyre hjørne. Virka som SLS-systemet ikke virka - evt. at ACE-systemt har låst seg (er det mulig ?). Testa etterpå med nanocom, og jeg kan slippe ut luft i venstre belg (hører ventilklikking og luftsusing), og jeg kan fylle luft i høyre luftbelg (hører ventilklikking og kompressor) , men skråstllingen av bilen ser ikke ut til å endre seg vesentlig. Det virker nærmest som luftbelgen står i offroadmode++, men bare på venstreside. Det virker ikke som høyre belg er gåen. Hva i all verden kan ha skjedd ? Har for noen uker siden skifta ACE-ventilblokk og ACE-rørene bak (verkstedjobb). Skifta i sommer begge nivåfølerne til SLS-systemet på bakaksel, og det er ingen synilge skader på dem nå. Bilen er lite kjørbar slik den står - surt å gå jula i møte slik - er takknemmelig for tips

Takk for svar. Det er ny O-ring i kanalen inn til nettingfilteret, og det er satt inn ny regulator hver gang. Ellers skjønner jeg risikoen med bruk av flytende pakningsløsninger (løsnede pakningsdeler som kan tette systemer etc.), og har vegret meg for å prøve det, men registrerer at verkstedene jeg har benyttet har bruker et eller annet. Hadde ellers en ny oppdagelse i går kveld : Etter at siste regulatorskifte ble gjort (jeg har prøvd 3 ganger nå - med ny metallpakning hver gang) har regulatoren stått montert noen dager før jeg teststartet igjen. Det virket som lekkasjen (det er jo bare pipling/siving) gav seg etter at motoren ble varm - kan det stemme - at "ting" utvider seg ved varme og tetter likevel ? Er da spent på om lekkasjen kommer tilbake ved kald motor når jeg sjekker igjen i ettermiddag....

Ja så var det på'n igjen - etter ett års grei drift er det igjen tid for å skifte diesel trykk regulator på min Discovery II -99. Dette er vel gjort til sammen 5 ganger tidligere - og alle gangene til slutt på verksted. Noen ganger har reparasjonen vart i årevis, andre ganger bare noen måneder - eller ca ett år som denne gangen. Denne gangen har jeg litt tid, og tenkte jeg at jeg skulle prøve igjen selv. Jeg får gjennomført selve bytte greit nok (selv om det er trangt), men det lekker likevel. Lekkasjen kjennes ikke ut til å komme fra selve regulatoren, men fra koblingsflatene mellom regulator, metallpakning og motorblokka - på undersiden av regulatorblokka - på et eller annet vis. " Regulatorklokka" er tørr, det samme virker koblingene for slanger og temp.sensor ut til å være. Men jeg kjenner at det kommer ut diesel på undersiden av regulatorblokka.. Regulatoren er ny (Britpart). Jeg ser ellers at regulatoren skal festes med bare 25Nm (?), og at det skal være ca 4 Bar trykk. Når jeg skulle demontere den gamle/defekte, var det helt klart at det ikke var brukt bare 25Nm da den ble festa, den satt godt. Jeg fant også rester av noe pakningmateriale på metallpakningen - trolig ett eller annet flytende pakningsstoff. Det jeg frykter er at det kan være noen striper/ujevnheter på koblingsflata på motorblokka som ikke lar seg tette med metallpakningen aleine. Så da er spørsmålet : Hva anbefales av typen flytende pakning el.l. for å avhjelpe en muligens ikke helt feilfri koblingsflate på blokka ? Andre gode tips/råd ? Hilsen Jon Erik

OK, takk for svar alle sammen - topp forum !. - Da får jeg kanskje bare tro at verkstedet ved siste fylling var litt raus med oljen, og siden jeg fikk 2mm oljestripe tro at jeg nå likevel har korrekt nivå og bare får prøvekjøre litt. - Skal til fjells i dag og så jeg merker nok fort om noe ikke er helt "i vater".

Hei -takk for raske svar Det var nok et par timer siden bilen var i bruk, jeg vil anta at temperaturen var sånn ca rundt 30 grader - (ikke varm, og ikke klad) Vi var 2 til å utføre jobben, og bilen gikk på tomgang ved alle girskift, og helt til pluggen var skrudd i igjen. Dersom det skulle vise seg at oljenivået er litt lavt, hva vil symtpomene være ?

Jeg fikk rød varsellampe for høy temp i automatkassa ved "normal kjøring", - skjedde riktignok i samband med fjelloverganger, men denne turen har gått helt fint i årevis. Jeg sjekka oljekjøler og kjølevifte, alt så rent og greit ut, og "clutch"koblingen på vfta virker å være OK. Etter litt søking på nett, så jeg at tempsensoren på oljekjøler har vært et svakt punkt. Jeg bestilte derfor ny og skiftet denne. Under skifte av sensor rant det ut litte gran automatolje,men ikke mye - mindre en frykta.. Jeg bestemte meg likevel for å sjekke oljenivået, og klargjorde for etterfylling. I og med at olje og filterskifte var tatt for ikke alt for lenge siden - på verksted, tenkte jeg at etterfylling var OK. Jeg starta bilen, og med bremsen inne valgte jeg alle girposisjoner i tur og orden - litt pause i hver posisjon - for å få olje rundt i alle ventiler. Etter å ha satt spaken i P, skrudde jeg ut oljefyllepluggen, og der jeg hadde venta å finne lavt olje nivå, strøyma det i stede olje ut (!) - litt i overkant av 0,5 liter til sammen ca...... Da begynte jeg å lure.... hvorfor var det slik ? Er det noen som kan komme innspill her, om det var min framgangsmåte som var uheldig, eller om det virkelig kan være fylt på for mye olje av verkstedet (det var ikke LR-verksted, men de sa seg kjent med ZF-automatene). Jeg har kjørt med dette oljenivået snart et år - uten å ha merket noe rart., Kan det være andre årsaker til høyt oljenivå i automatkassen.? Jeg valgte imidlertid å la oljen renne ut, skifte igjennom alle girposisjoner igjen, og til slutte, med girspaken i P-posisjon, sette inn fyllepluggen ved ca 2mm oljestripe rennende ut fra oljepåfyllingshullet. En kort test-kjøretur : alt virker normalt, ingen rare lyder.... Bør jeg være engstelig ? Hilsen Jon Erik

Flott - lykke til !!

Hei - takk for bilder - en litt sliten gammel traver dette også ser jeg - Har slitt med Disco'n (II-99) i det siste, og har ikke sittet så mye foran PC'n - skifta en injector pluss div. sliteting - igå roppdaga jeg slittasje i Watson-stagene ..... - Det blir nok litt i overkant å overta hele bilen (selv om det er fristende), men må nok stikke fingern i jorda, og bli ferdig med pågående prosjekt først. Dersom det blir mulig å kjøpe deler av den, kan jeg være interessert. Kunne trenge dørkappings (trebitene), låseknapper til dørene, lyktebeskyttelser og baklykter, venstre framdør etc.etc. - Men jeg håper jo nesten for din og bilens del at den kan bli solgt hel og "fin". Hilsen Jon Erik

Hei - har sendt deg en PM. Hilsen Jon Erik

Disel-regulatoren sitter i nærhetem av crankshaft-sensoren, ledningen går vel rett forbi. Du har ikke vært uheldig å komme borti denne ? (gjett hvorfor jeg spør). Denne sensoren trur jeg er den enste i motoren som bare må virke. Alle andre sensorer kan en egentlig kjøre uten (men da med dårlig gange selvfølgelig). Jeg hadde dårlig kontakt her, og fikk ikke starta - samme symptom som jeg oppfatter du har. Mener å huske at det var lettest åkomme til fra undersiden faktisk - å få trykt pluggen på plass igjen. Den sitter krøkete til øverst bakerst. HIlsen Jon Erik

Takk for svar ! Fantasisk forum Fant ellers info omdette med 10 og 14 bolter i toppen her http://www.v8engines.com/engine-4.htm Jeg tolker det slik at 10bolter bør brukes for å unngå lekkasje over tid under "vallygasket", men at de 4 siste korte boltene ned mot blokk-sida kan/bør festes løst (20nm) - om ikke annet for å tette hullene .... og var det et feste for oljesjekkpinne også tru? Ellers oppfatter jeg det slik at strekkbolter (som jeg nok ikke har) bør følge 20nm +90grader+90grader i strammesekvens, mens "ikke-strekkbolter" festes med angitt moment. Og at det er valgfritt om en bruker kompositt eller metallpakning, men dersom strekkbolter benyttes må komposittpakning også benyttes. Er det noen som ser at jeg har tatt feil, er jeg glad for å få innspill. - Nå er det tid for kamaksel- og sump-montasje etc.. Ikke hverdagsjobb for meg dette - håper "ting" virker etterpå.

Driver å overhaler V8 på en 87 RRC, 3,5 EFI - siffix B.merket blokk. Ved demontering av toppen var det 14 bolter som måtte fjernes, og det var montert blikk-toppakning Når jeg nå skal feste toppen igjen, og jeg sjekker "Overhaul manual", ser jeg at suffix B motorer bare skal ha 10 bolter, og at stramme sekvensen består av 25Nm+90grader + 90 grader. Det står at de 4 nederste boltehullene skal stå tomme, og at kompositt-toppakning skal benyttes. Topper som skal ha 14 bolter (i manualen spesifisert som uten suffix B, er stramme sekvensen 60nm + 90nm 90nm. .... og da blei jeg litt i tvil. Det er også tydelige tegn til at noen har jobba med motoren før jeg kom bort i den. Bør jeg stole på merkingen å følge strammesekvens for suffix B motor , eller er bruken av alle 14 boltene et tegn på at annenstrammeskevens burde benyttes ? Er det forskjell på boltetypene - er det slik av suffix B har strekkbolter, og uten suffix B ikke har det ? Er det noe ved boltene som kan fortelle om de er avstrekktypen eller ikke ? Her trenger jeg gode råd. Hilsen Jon Erik