Gå til innhold

Lars Einar

Medlemmer
  • Innlegg

    60
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Profile Information

  • Gender
    Male

Previous Fields

  • Location / Bosted
    Trondheim

Nylige profilbesøk

821 profilvisninger

Lars Einar sine prestasjoner

Aktiv Medlem

Aktiv Medlem (3/7)

  1. BMW del. Spiral brudd som kommer om man ikke holder i mot på pumpe siden når man setter fast rør mutteren. Eller vrir på pumpa med rørene satt fast og å står det å vibrerer under spenn.....
  2. Av med dekselet, du ser for dårlig gjennom oljehullet. Samt at du får satt på holderen så du er sikker. Det er ikke luft i pumpa? Kjør diesel føde pumpa med å laske over pumpe releet. Da vil du se at det kommer diesel gjennom den transparente slangen. Og kan lufte med koblinga inn til pumpa. Annen mulig feilkilde er veivaksel føleren, om den ikke gir signal vil du ikke få innsprøytning. Om den har vært ute må den settes på plass med ett spesielt verktøy, ellers går den enten sund eller sitter slik at du ikke får signaler til pumpa.
  3. Først: Aldri dra motoren mot dreierettningen, da hopper tannkjedet over ett eller flere hakk. TDC hullet kan ha ett annet noen få cm før i omdreiningsrettningen (dette er litt rommere enn det rette hullet), når du har det rette hullet med rett pinne i så kan du rugge en eller to mm på veivakslingen, ikke mere. Det er også ett merke på nedre skive på veivakselen, men dette er meget vanskelig å se og ikke minst om du ikke har rensket motoren for alt i framkant. Da er det kammene på sylinder 1 som gir deg riktig slag. (med holderen på plass) Du er sikker på at kilen på pumpe akslingen satt i? Ellers mister du timingen. Pumpa kan vel også settes inn 180 grader feil om jeg ikke husker alt for galt
  4. Har en nylig sprukken gummimansjett på den ene oppengskula. Om jeg er kjapp og skifter mansjetten så kan kula overleve. Er det noen som vet dimensjonene på mansjettene eller har en utskiftet kule og kan måle? Min. diameter og max. diameter pluss evt. høyde. På forhånd takk. Larsern
  5. Hei Er det noen som har greie på hvor høye temperaturer en skal kunne forvente på 2,5 Dieselen? Har skifta toppakning og kjører med Nanocom konstant på watertemp. for å se att alt virker ok. Har temp rundt 93 til 96 grader på flat veg, øker raskt til 103 til 106 grader med belastning og bakke. Vann temp nåla står stort sett rett opp i disse temperatur intervallene, ikke noen indikasjon på at temp øker. Lars E
  6. Hei JokerS30 Takk for tilbudet, men du bor jo ett stykke i fra meg, så jeg var hos den lokale LR forhandler i går for å måle. Fikk ikke noe utslag på måleutstyret, men etterpå begynte jeg å sjekke litt. Utstyret de brukte var Wurth med indikator væske (blå) som skulle skifte farge til gul ved CO2 i lufta i ekspansjonskaret. På dette berømte www nettet fant jeg div. sett for måling, men i beskrivelsene der stod det at den blå væska skifta farge til gul når man testa bensinmotorer og til grønn når man testa på dieselmotor (dersom det var CO2 tilstede vel og merke) Vi kikka kun etter fargeskifte til gul og var ikke oppmerksom på om det ble grønn nyanse i væska. Hvordan virker ditt utstyr? Mvh Lars E
  7. Hei P38'en koker ut kjølevann om turene blir lengre enn 15-20 minutter. Har skiftet radiator etter mistanke om at senterbaffelen i den gamle var løs, det var den ikke og samme symptom med den nye. Skiftet ekspansjonstank lokk, termostat, viskosekobling frostveske ...... Radiatoren blir ikke varm annet enn de øverste 15 cm. Dog gir varmeapparatet bra varme, men ikke i høyresvinger!!! Mistanken nå er rettet mot enten vannpumpa (skiftet til ny m/ metall impeller i fjor) eller topp/toppakning. (kjøleslange med innvendig kollaps?) Været er ikke akkurat innbydende til å skru ute, så om jeg kan få bekreftet eksos i kjølevannet får P38'n bare stå til våren. Ikke eksos i kjølevannet så skifter jeg vannpumpa igjen. Noen ideer?
  8. Her kan du finne mye info: http://www.rangerovers.net/repairdetails/becm/index.html mvh
  9. Ser ut til at du må flytte kjedet. Dersom motoren dreies mot klokka vil kjedet hoppe på tannhjulet. Hva du enn gjør med denne motoren, så ikke drei den mot klokka Tror det er lurt å låse motoren med låsepinnen i svinghjulet. Da er du sikker på at alt annet kommer rett. Du får ikke helt klart dødpunktet med kam låse verktøyet, dessuten vil du at alt skal være rett i forhold til veiva, ikke basert på kammens posisjon Hadde en del problemer og utfordringer med dette i fjor sommer, her er et par tråder jeg startet på LandyZone om dette: https://www.landyzone.co.uk/land-rover/am-i-correct-with-the-timing-bmw-2-5-td.285547/ https://www.landyzone.co.uk/land-rover/m51-non-running-issue.271169/page-4#post-3545528 mvh
  10. Står du i et radiofelt er det ikke nok å bruke manuell metode. Flyttes bilen et par meter så kommer den ofte av seg selv. I verste fall må du bruke manuell aller nanocom for å resette. Da den lokale bensinstasjon fikk ny wi-fi router i fjor, fikk jeg altid engine disabled om jeg fylte på vilken som helst pumpe untatt den som er lengst borte.
  11. Du får skifte henger kontakten. Dersom du skifter til en uoriginal må du skjøte sammen de to ledningene som gir spenning til og går til tåkebaklyset. Det er ofte disse som skaper trøbbel i hengerkontakten for de betjenes av en bryter i kontakten som kobler bort tåkebaklys om du plugger inn en henger.
  12. Hei Det jeg mente var å kjøpe en ny 7 pins hengerkontakt på f.eks. biltema. Inn til den originale kontakten går det to ledninger mere enn du vil finne i en "vanlig" bil kontakt. Dette er strømforsyning til tåkebaklyset og kabelen til tåkebaklyset. Disse ledningene er sammenkoblet med en "fjær bryter" inne i tilhengerkontakten slik at når du plugger inn en henger vil strømmen til tåkebaklyset bli brutt. Dette er tenkt for at du ikke skal bli blendet av gjennskinnet fra tåkebaklyset når du kjører med henger. Når du erstatter den gamle hengerkontakten med en uten denne "fjærbryteren" vil ikke tåkebaklyset ditt virke før du har koblet sammen disse to ledningene. Resultatet er at tåkebaklyset vil virke uansett om du har henger tilkoblet eller ikke, men sansynligvis vil dette rette opp de problemene du beskriver, som sansynligvis stammer fra hengerkontakten. Så får du heller blende av speilet ditt om du må kjøre med henger og tåkebaklys. En annen sjekk du må ta mens du holder på der bak er å følge kabelen fra hengerkontakten til der den går inn i chassis. Kabelen passerer like over styrbord eksosrør. Av og til er festene ødelagt og kabelen har ligget nedpå eksosrøret og isolasjonen er brent med delvis kortsluttning som resultat. Er den brent, så må hver enkelt leder isoleres og hele greia må henges godt opp i støtfangeren. Tips: Alle ledningene til hengerkontakten kommer fra en multiplugg innenfor styrbord baklys, tilgang fra bagasjerom. Mvh Lars Einar
  13. Tåkebaklyset er koblet via tilhenger kontakten slik at lyset ikke skal virke dersom tilhenger er tilkoblet. Denne kontakten er meget utsatt for korrosjon og gir alle mulige slags symptomer om den ikke fungerer slik det er tenkt. Erstatt tilhenger kontakten med en vanlig kontakt og koble sammen de to ledningene som blir brutt i kontakten slik at tåkebaklyset virker også når du har tilhenger. Da bør problemet være løst. L
  14. Noen som aner hvordan kjørelys (Daylight running lights) er koblet på P38? 2001 modell. Har lekt meg med Nanocommen for å om mulig endre på hva som skal være kjørelysene, der er det valgmulighet mellom "sidelights", "headlights dipped" "foglights" og "disabled", men det er ingen forskjell uansett hva jeg setter. Det er nærlysene som lyser uansett. Er de koblet på en måte som overstyrer programmeringa? Tanken var at om jeg fikk satt "sidelights" som kjørelys, kunne parklyspæren byttes ut med en LED pære av tilstrekkelig styrke til å kunne brukes som kjørelys på dagtid. F.eks. denne: http://www.dioder.no/products/w3w-w5w-6xsmd-parklys-sett-can-bus-12v-6000k Larsern
  15. Kom på her om dagen at trykk er trykk uansett om det er oljetrykk eller lufttrykk. En kjapp tur på BT og innkjøp av en oljetrykk måler med elektrisk giver. Overgang til 6mm luftslange innkjøpt fra Elfa. Så var det bare å koble seg inn på røret mellom tanken og ventilblokka. Provisorisk innkobling av 12v på instrumentet og hoppla kontinuerlig rapportering av tank trykket. Kanskje det blir 4 stk til, en måler for hver belg!!! bare at da må jeg finne noen mindre instrumenter. LE
×
×
  • Opprett ny...