Mr Rover 75

Godt det ordnet seg Du får ta frem stridsøsken og prøve deg med reklamasjon mot verkstedet, selvom du kanskje kommer til kort.... I norge er det slik at når penga først er overført, så får du de aldri tilbake

Hei, Ja, det er ikke mulig å bytte kun lager fremme på disse. Leveres som et "halv nav", dvs. lager med flens hvor lagerets ytterring må presses inn i hub/hus med presse/trekkstang og spesialverktøy som legger lasten på lagerets ytterring. Det skal i utgangspunktet ikke være noe i veien med kvaliteten på FAG lageret. Det er premium. Spørsmålet er vel heller om magnetstripen på lageret har blitt skadet under montering el.? Veldig vanskelig å si før noen har feilsøkt og lest av feilkoder. Ville begynt med feilkoder lest med dedikert LR verktøy. P.S. Jeg la inn noen bilder fra mitt lagerbytte her, som viser verktøyet i bruk. Gjerne ikke helt relevant her nå : https://www.freel2.com/forum/topic31586.html?sid=84db725683bec898e2f81ac984734d63

Hei, Som nevnt, den delen du viser til er kun en "dust seal". Bare å ta bort denne om den er ødelagt. Ellers, så sitter magnetringen i hjullageret. Om denne er skadet eller lageret av dårlig kvalitet (Shitpart?) , så kan jo det bidra til ABS feil. Å bytte hjullager fremme på disse krever et "GEN2" hjullagerverktøy. Uten dette ødelegges lageret. Verktløyet har de på Biltema (Ø82 om jeg husker riktig) , men mange selger/leier dette ut på finn.no. ABS feil bunner som oftest ut i: 1. Sensor 2. Magnetring på lager. 3. ledninger etc. 4. sikkert andre ting og :D

Det har ikke vært så mye minus på min kant enda, men det er noen tråder på førersiden som har gått..... Har vel egentlig gitt opp hele greia.. Nå er det jo slik at det grønne skiftet ikke på noen måte har redusert trafikken i min region, så her er det nå el-sykkel frem og tilbake til jobb 4 dager i uka istedet. 36km totalt... Dess verre vær, dess bedre grunn til å ta sykkelen for bilene står jo stille likevel...

Husket å sette i connectoren til ny motor? Ja, du ble advart Vet ingen måte å sjekker resistoren på. Denne fungerer litt annerledes enn en konvensjonell resistor da jeg tror den er en grad av en styringsenhet eller rele. Bør googles... Ville prøvet å bytte den ut.... Ellers så er det vel å måle om det kommer spenning frem, sjekke sikringer etc.. Mener å huske at jeg sjekket vifta ved å ta av connectoren til resistorern/releet og kortslutte mellom de to tykke ledningene. Da går strøm direkte til vifta, så da skal den gå om sikringer/tilførsel er i orden. P.S. Fant noe mer info her: https://www.freel2.com/forum/topic38839.html?highlight=short+blower+relay https://www.freel2.com/forum/topic17792.html

Hei, Har gjort dette på min egen samt assistert en kollega på samme jobben. Laget et "verktøy" selv. Du kan si at smidige hender er vel et nøkkelord her..... Ellers så er en kombo av bannskap, tålmodighet og "vaselin" en del av ingrediensene... Hadde en tråd på jobben her: https://www.freel2.com/forum/topic33161.html?sid=8757d8044904ed2179f8dd15bb7d0548 Merk deg at det er en link til LR prosedyren for denne jobben på siste post i tråden linket til.

Eneste erfaring er at regnsesnsoren er søppel på disse..... Sliter med det samme selv. Enten for ofte eller for sjeldent, nesten uavhengig av stillingen på hjulet.

Hei. Meningene er mange, og hva som er mest fornuftig/lønnsomt alltid en diskusjon. 350kkm er anstendig levetid for en turbo Jeg byttet min rundt 270kkm. Da hadde mekanismen til justering av bladene begynt å kile seg/armen gikk tregt. Jeg bestilte brukt turbo fra øya som hadde gått rundt 100kkm. Gamblet på at dette var gode greier. pris var overkommelig og verdt sjangsen. Denne har fungert fint i flere år nå, så håper at det varer..... Må vel si at den største jobben var å skifte turboen..... Skal ikke gå innpå detaljer her Til slutt så må det nevnes at det av en eller annen grunn går veldig mye olje i innsuget på disse bilene. Ser ut som veivhusventilasjonen ikke klarer å holde olja ordentlig tilbake så det kommer mye oppi innsugsrøret mellom filterboks og turbo som ligger på topp av motor som så igjen går ned til turbo og videre igjennom i systemet. Pass på at du ikke har blitt lurt her. Ser på min at det vanligvis går 2 liter med påfyll av olje mellom skifta på 1år/20000km. Akkuratt likt før og etter tubobytte.

Ja, Selger har skrudd opp orisen. Den lå ute til ca 150k først. Sammenlignet med tilsvarende Volvo XC60, så er prisnivået omtrent likt. På den annen side så har Freelander tradisjonelt gått lavere enn andre tilsvarende biler, men i gjen, denne er veldig pen og det er veldig få av disse. Tilslutt, så er det jo hva markedet vil gi som bestemmer

Er vel denne du referer til? : https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=302672186 Veldig pen bil. Absolutt verdt å vurderes. Synes personlig den er noe overpriset, men det er vel slik det alltid er Kunne godt tenkt meg denne selv, og har vurdert den, men tror det er bedre økonomi å holde liv i den jeg har til den nærmer seg spiker....

Hehe... Nå kaller jeg bare bilen min for "Miljøbilen" Ikke min den på bildet, men ellers lik farge....

Har ikke vært borti FL1, men sånn generelt må tanken etc løftes ned for å komme til bremserørene bak. Mulig det er noe slik som ligger bak prisingen? Delene skal i utgangspunktet ikke være kostbare. Spør verkstedet

Hei. Har ingen erfaringer, men tror nok flere og flere vil trenge noe rust rep bak på FLII etterhvert. Jeg har selv byttet hele traveresen bak da den var rustet igjennom flere plasser. Å bytte et halvt panel som vist her kan av og til by på utfordringer med tanke på passform osv. Det spørs jo hvem som gjør det og. Jeg tenker en som kan dette, vil skjøre ut biten som har korrodert i stykker og heller sveise inn en ny bit der som vedkommende lager til selv. Dess større panel som skiftes ut, dess større utfordringer vil du få med tillpassing og resultat. Let litt rundt og se om du finner et karroseriverksted som god erfaring med restaurering. Der vil du nok få noen gode råd.

Du merker fort om det mangler kompresjon på en av sylindrene når du tørner for hånd

Som du beskriver, så høres det ut som der er plastdeler fra dekselet som har forårsaket dette... Prøv å sett reima tilbake i korrekt posisjon og se om du har kompresjon på alle sylindre når du tørner motoren for hånd. Da kan du være heldig og slippe unna med ny regreim og strammehjul. Om du mangler kompresjon på en eller flere sylindre, så har du nok bøyde/knekte ventiler og må av med toppen. Slitsom jobb, men ikke verdens undergang

Kan begynne å lese her https://www.bellengineering.co.uk/fault-symptoms Enten Haldex eller spline kobling mellom PTU og girkasse. Kommer det feilmeldinger, så ligger det mest sannsynlig i Haldex.

Enig. Pene eksemplarer begynner nå å bli sjeldne å finne for salg

Gratulerer!! Den ser jo ut som et veldig bra utgangspunkt! Krysser fingrene for at dette blir et godt bekjentskap

Kjedelig... Ja, noe overpriset. Burde vel ligge på rundt 65k + reg som realistisk salgspris?? Det er ikke flust med FLII på finn for tiden. Godt mulig det tar seg opp nå etter påske for alt jeg vet.

Lav KM. Trenger ikke å være dumt, men kan indikere mye småkjøring. Positivt at den har hatt hyppige oljeskift. Denne har mest sannsynlig ikke DPF og da 160HK Sjekk servicehistorikk. Skiftintervall på registerreim er 240000km, men hvert 10. år. Det samme gjelder all olje på drivverk. Alder tilsier at glødeplugger nok må skiftes samt sjekk om webastoen virker. Sjekk også varmekabler i frontrute om det er på den modellen. Bakdiff ser ut til å holde 200.000km+ på de første årsmodellene, så ville ikke bejymret meg for mye der. Ingen krise om den trenger utskifting, heller et godt utgagnspunkt for pruting. Hjullagre holder også ca 200000km, så her er det mye igjen. Ellers, sjekk for korrosjon genrelt, og nye på bakre travers da mange av disse nå er gjennomrustet på eldre modeller. Hjulbuer bak er også viktig sjekkpunkt. Sjekk at bakrutevisker virker. Ikke super kritisk sak, men noen har tatt fyr hvis de ikke parkerer riktig.... Ta ut sikring på denne hvis ikke OK. Og til slutt så er det vel kjøretur, ulyder og visuell sjekk av det hele som er vitig. Sjekk også tilstand på sommer og vinter dekk da det ikke er gratis å bytte disse. Sikkert mer som jeg ikke kommer på i farten Sjekk også at begge nøklene er tilgjengelig og at begge virker. Ofte må batteriet byttes på disse, og da er det frem med loddebolten.. De har fastloddete oppladbare batterier...

Ja, Det ble ikke solgt så mange av disse i Norge. Ble vel styrt unna pga rykte fra FL1 og pris. Tenker de fleste som ville punge ut fro en LR, gikk for D3 med en gang. Det begynner å bli særdeles få FL" som er strøkne nå. De fleste trenger litt TLC. De kan virke dyre, men sammenligner du mot tilsvarende Evoque, så er det oversaskende stor prisforskjell selvom de under skallet er samme bil. Smær deg med tålmodighet Både den iTromsdalen og Sandens kan være gode objekter. Jeg vil tro at den i Sandnes vil bli satt ned i pris etterhvert om det ikke kommer en "blind" kjøper innom i mellomtiden.

Takker for svar. Mye bra her! Ble litt klokere nå

Hei, Har lest flere historer med knekt/låst veivaksel på D3 med V6 motor grunnet bakre rammelager som vrir seg ut av posisjon i blokka slik at den mister smøringa her. Er dette noe som er oppgradert/ordnet på senere motorer? Er det helt likt på D4 med 3.0l V6? Er det noen grunn til å ikke ha paranoia for havarert veiv på en eldrende D3/D4 med V6 motor?

+1 til det meste her Sjekk historikk på glødeplugger. De har nok sett sine beste dager om de ikke har vært skiftet. Clutch lever heller ikke evig på disse, så en god prøvekjløring er viktig. Sjekk om den slurer under fullt pådrag i en bratt oppoverbakke i 3. gir Ellers, hør etter ulyder, sjekk for rust i hjulbuer bak og bakre travers som viser seg å råttne vekk på de tidligste modellene nå.

Sallan.... Handler aldri orginalt LR innenfor landets grenser... Noen har en ganske bred gaffel for føring av påslag...