Last updated:  2004.05.03

 ©  Text and Photo: Jarl Jonsson

 

Modifisering av kjølesystemet på Land Rover Freelander 1.8

 

Det er dessverre rapportert om flere motorhavarier med den 1.8 liters bensinmotoren som står i Freelander. Samme motor, En Rover K-serie, brukes bla. også i MGF og i Rover. Problemet er velkjent, og fabrikken har sitt eget ombyggingskit for å løse problemet - men likevel er det slik at også mange merkeverksteder er helt uten kunnskap i saken. Det finnes eksempler på at verksteder har byttet toppakning to ganger, uten å løse det underliggende problem - en designfeil i kjølesystemet.

Men her på LRforum finnes det kunnskap og hjelp! Jarl Jonsson har skrevet denne artikkelen for å hjelpe deg å forstå hva problemet består i, og vise deg hvor enkelt det lar seg løse!

 

Diagnose
Problemet oppdages ved at motoren plutselig begynner å gå varm, og at det over tid forsvinner kjølevæske fra motoren - det må etterfylles i ekspansjonstanken for å holde nivået.

Når disse symptomene kommer, må to ting gjøres: Bytte toppakning, og bygge om kjølesystemet. Hvis motoren bygges om før symptomer oppstår, er det nok å bygge om kjølesystemet.

 

Problemet
En svakhet på Rover K Serie motorer er at toppakningen ryker pga. varmgang og en konstruksjonsfeil i kjølesystemet. I korte trekk forklart på denne måten:

Når du starter motoren er det svært lite vann som sirkulerer i motoren. Det er kun vannet i blokka og i varmeapparat registeret som sirkulerer - dvs. max 3 liter. Dette gjør at motoren raskt oppnår arbeidstemperatur og derfor er svært miljøvennlig.

Men, siden den blir fort varm vil termostaten åpne forholdsvis raskt, og mye. Det som da skjer er at kaldt vann fra radiatoren pumpes så å si rett inn mot sylinder 1 og 2. Temperaturen på kjølevannet vil falle fra 95 til ca 40 grader på noen sekunder og termostaten vil lukke umiddelbart. For så å åpne igjen etter kort tid. Og så lukke. Og åpne...

Alt dette skjer primært i toppen av motoren, da nedre 2/3 av blokka er kjølt av motoroljen. Denne stadige og brutale nedkjølingen / oppvarmingen gjør at toppakningen blir som en ”sklipute” mellom toppen og blokka. Over tid svekkes pakningen og ryker med de katastrofale følger dette kan medføre.

En annen årsak er luftlommer i kjølesystemet pga. en ventil som har en tendens til å sette seg. Dette kan føre til at sirkulasjonen hemmes (air lock) og motoren går varm (koker) Denne ventilen kan enkelt kontrolleres og eventuelt løsnes selv.

For å forebygge dette må kjølesystemet bygges om ved å flytte termostaten og dermed øke mengden såkalt. ”bypass” vann. Det vil si vannet som sirkulerer før termostaten åpner. Når termostaten i tillegg kommer lenger unna blokka vil det kalde vannet blandes med varmt før det går inn i toppen av motoren og dermed unngås det store temperatursjokket.

Les mer her fra en MGF-side.

 

Originalt ombygningskit

Det leveres et originalt ombygningssett fra Land Rover bestående av nye radiatorslanger med innebygget termostat og en  termostat uten innmat for montering i eksisterende termostathus.

 Dette kan monteres av verksted for ca. kr.2.000,- (inkl. deler, men eks. mva.) Eller hvis du er litt klåfingra kan du gjøre som meg, montere selv. Det var en forholdsvis grei jobb som tok i underkant av 2 timer med kaffepause og besøk av naboer som lurte på hvorfor jeg demonterte en ”ny” bil....selv... Verksted beregner ca. 1 time på jobben.

Her er en liten illustrert historie om hvordan jeg gikk fram

 

Delene
Bildet viser det som trengs av deler for å bygge om:

Artikkel#

VO 32024839

 

VO 32024798 

 

 Navn:  

Slangesats m/Termostat

Termostat uten innmat

Pris (eks mva):

kr.888.50

kr.148,50
+ ny kjølevæske av god kvalitet etter LR spesifikasjoner.

 

Slik gjør du!
Demonter luftfilterboksen for å komme lettere til.

Løsne forsiktig nedre radiatorslange og la gammel kjølevæske renne gjennom gitteret under radiatoren ned i en bøtte du plasserer under bilen.

Vri varmeapparat bryteren på fullt så du får tømt ut all gammel væske.

 

 

Demonter deretter de gamle radiatorslangene og monter den nye slangen med integrert termostat. Dette er en ganske grei jobb. Benytt en god vannpumpetang for å klemme sammen slangeklemmene. Hvor den nye slangen skal kobles til sier seg selv og vises også på bildet under.

De gamle og den nye slangen.
Da var den nye slangen på plass.

Lufteventilen
Så var det å sjekke lufteventilen som sitter på innsuget rett ved siden av peilepinnen. Dette er en ventil med en kule som er tyngre enn luft men lettere enn vann.

Er det luft i kjølesystemet, faller kula ned, og lufta slipper ut. Er det væske så flyter den opp og tetter. På denne måten luftes systemet.

Problemet er bare at kula "setter seg" etter en stund så luft ikke slipper ut. Det oppstår dermed ”air locks” i toppen som hindrer sirkulasjon og vips.... så koker motoren.

Man må derfor sjekke at ventilen fungerer som den skal - og evt. sørge for at den faktisk virker. Det er ikke så vanskelig!

Koble fra plastrøret som går fra slangen og opp til ekspansjonstanken. Sett på en annen slange og forsøk å blåse igjennom ventilen.

 
Min ventil var tett som en potte så jeg tok av slangen og pirket forsiktig med en avklippet ledning for å løsne kula. Deretter testet jeg med å suge / blåse for å sjekke at kula beveget seg fritt.

Dette bør faktisk sjekkes en gang i mellom. Det er ikke noe tap av kjølevæske. Kun noen få dråper når kula åpner idet du blåser / pirker.

 

Bytte av termostat

Så var det å få ut den originale termostaten og erstatte denne med den nye uten innmat.

Termostathuset sitter under innsuget mellom et rør som går rundt motoren mot radiatoren og vannpumpa som sitter på register siden. Leddnøkkelen sitter her festet på skrue nr. 3 på tegningen som også er et feste for røret til peilepinnen.

 

Skru ut skruene 1 + 2 og trekk røret forsiktig av termostat huset.

Skru ut skrue 3 og trekk termostathuset forsiktig ut av vannpumpa. Løft huset opp så du kommer til de 3 skruene som holder huset sammen.

 
Del huset, ta ut den gamle termostaten og sett inn den nye uten innmat og skru sammen igjen.
Vær forsiktig så du ikke skader O ringene på termostathuset når du monterer dette tilbake mellom røret og pumpa. Å entre skruen 1 og 2 kan være en utfordring da du ikke ser noe under innsuget på baksiden av blokka. Men det gikk.

Så gjenstår påfylling av kjølevæske og lufting av systemet. Lufting skjer gjennom lufteskrue på radiatorslangen, og lufteskrue på slangen fra varmeapparatet.

Skru lufteskruen på røret til radiatorslangen helt ut. Løsne lufteskruen til varmeapparat registeret (kommer ut av torpedoveggen) med 2 hele omdreininger. Fyll forsiktig opp med væske i ekspansjonstanken til det renner ut av begge luftinger uten bobler. Jeg måtte sette skruen i røret tilbake etter en stund da det begynte å renne ganske friskt. Skrudde den derimot ut et par ganger til for å være sikker på at det ikke var noe luft.

 
Slik ser lufteskruen på slangene som kommer ut fra varmeapparatet ut.

Fyll kjølevæske til maks merket på ekspansjonstanken, start motoren og la den gå til viftene starter. Sjekk i mellomtiden for lekkasjer. At det damper og ryker litt skyldes søl under demontering. La motoren bli kald og etterfyll kjølevæske til maks merket igjen.

Det er også mulig å ”bygge om” den originale termostaten hvis du vil spare en 100 lapp! Det kan du gjøre ved å ”Dremle” eller bore ut de 4 festepunktene for innmaten. Men spandèr en ny pakning til Kr. 20,-  så du slipper lekkasje.

Artikkelnummer på pakning: VO 32001696 Navn: Filttetning (?)

 

Lykke til

Jarl :-)